Banana

[Nils_vn]

waar je aan kan, van binnen uit gaan dichtkitten.

Waar je niet aangraakt zou ik plamuur opteren (fijn schuurstof vermengen met witte houtlijm). Daarbovenop wat engelen geduld... en dat komt allemaal in orde.

[mischa72]

Hallo Timmerman (veelbelovende naam),

Helaas is dat niet de manier die ik voor ogen had. Het nadeel hierval is dat ik hiermee de vorm uit de kast haal en het een beetje een lompe kast wordt (ben erachter gekomen dat ik zowieso beter een iets lagere, maar diepere kast had kunnen maken.

Het liefst zou ik de kieren opvullen, maar waarmee? Ik heb helaas ook geen freesmeel meer om te mengen met houtlijm, mocht dat de volgende tip zijn. Ben helaas iets te fanatiek geweest met opruimen.....

Groeten,
Mischa

[mischa72]

waar je aan kan, van binnen uit gaan dichtkitten.

Waar je niet aangraakt zou ik plamuur opteren (fijn schuurstof vermengen met witte houtlijm). Daarbovenop wat engelen geduld... en dat komt allemaal in orde.

Dat laatste is zoals je kunt lezen helaas geen optie (schuurstof/houtlijm mengsel). Zou alleen houtlijm niet voldoende zijn?

Groeten,
Mischa

[Lnsadnoh]

waar je aan kan, van binnen uit gaan dichtkitten.

Waar je niet aangraakt zou ik plamuur opteren (fijn schuurstof vermengen met witte houtlijm). Daarbovenop wat engelen geduld... en dat komt allemaal in orde.

Zou ik ook doen Mischa,

Vanbinnen kitten en vanbuiten plamuren met 2 componenten auto-polyesterplamuur o.i.d.
Klodder acrylaatkit aan je vinger en smeren maar.
Kun je goed in de naden smeren en je kunt je vingers gewoon met water schoonmaken.
Het is overschilderbare kit, ideaal spul.

Het onder verstekgezaagde panelen verlijmen is wel erg nauwkeurig werken en zagen hoor!

Komt goed!

[audiomanics]

Je kunt eindeloos door modderen met vulseltje dit smeerseltje dat, maar je kunt ook je verlies nemen en de box aan stukken zagen onder een hoek van 45 graden en oefenen op het verstek lijmen.. Als je dat goed onder de knie hebt een paar euro uitgeven aan nieuwe plankjes en opnieuw beginnen... Uiteindelijk zul je daar de beste bevrediging van hebben want met deze boxen zul je je tot in lengte van dagen blijven ergeren aan kleine schoonheidsfoutjes, hoe goed die ook gecamoufleerd zijn, je weet het en je oog zal altijd daar naar toe gaan in de hoop dat de anderen het niet zullen zien....
De truuk met schilderstape werkt eigenlijk ook alleen maar goed als je breed schilderstape neemt, de planken naast elkaar aanschuift, de tape aanbrengt en dan pas vouwt.. De hoeken worden dan goed tegen elkaar aangetrokken. (dus niet eerst lijmen en dan tape er over... dat werkt echt niet.. Dan kun je altijd nog beter een paar hoeklijntjes en een spanband nemen)
Ik spreek uit ervaring....
Beschouw het maar als oefening, zo ontzetten duur is MDF niet.. Als je nou een stuk Ebben, Palisander of Coromandel hebt verkloot, dan baal je wel iets meer...Dat voel je echt in je portemonee..

Kees

[mischa72]

De truuk met schilderstape werkt eigenlijk ook alleen maar goed als je breed schilderstape neemt, de planken naast elkaar aanschuift, de tape aanbrengt en dan pas vouwt.. De hoeken worden dan goed tegen elkaar aangetrokken.

Hallo Kees,

Zo heb ik het ook gedaan, ik verwacht alleen dat het niet helemaal goed gegaan is met het plaatsen van de boven-en onderkant. Daar zitten namelijk de naden. Langs de lange zijden is het allemaal goed gegaan . Ik wil in eerste instantie proberen het euvel met vullen te fixen. Ik denk dat dat wel te doen is, alleen waarmee?

Ik zal maar proberen wat houtmeel te verzamelen om een papje mee te maken.

Groeten,
Mischa

[sietse]

Ik ben het wel een beetje eens met Kees, maar, als je het niet opnieuw wilt bouwen, gebruik dan gewoon MDF vuller of gewone plamuur. Bij het laatste dan wel eerst de boxen voorzien van grondverflaag. Verders is het dan een kwestie van geduld en schuren en weer plamuren.
Er is ook twee componenten lijm van, ik meen Ceta Bever, waar ik vroeger mijn kasten mee lijmde en ook de kopse kanten van spaanplaat mee glad kreeg. Het is naadvullend maar wel duur. Was de laatste keer iets van ca 40 Euro per pakje meen ik.

[weidok]

Hallo Timmerman (veelbelovende naam),

Helaas is dat niet de manier die ik voor ogen had. Het nadeel hierval is dat ik hiermee de vorm uit de kast haal en het een beetje een lompe kast wordt (ben erachter gekomen dat ik zowieso beter een iets lagere, maar diepere kast had kunnen maken.

Het liefst zou ik de kieren opvullen, maar waarmee? Ik heb helaas ook geen freesmeel meer om te mengen met houtlijm, mocht dat de volgende tip zijn. Ben helaas iets te fanatiek geweest met opruimen.....

Groeten,
Mischa

Tja.. denk toch dat je nog eens hout moet laten zagen..
denk niet dat je de naden goed weg kan krijgen
mdf blijft nl werken..

dus Kees heeft volgens mij gelijk

ken je dit model voor
de Fostex FE 167 E
een br van berkentriplex...
lijmen schuren en aflakken ...

[mischa72]

Damn. Dan kan ik dus 2 dingen doen: naar jullie luisteren en nieuw hout laten zagen, of met mijn stijve kop toch proberen om de naden dicht te krijgen en in plaats van een 2e basreflex misschien een hoorn of TL te maken.

Ik kende die andere behuizing al, maar heb ze niet gebouwd omdat ik eerst wat meer ervaring wil opbouwen met schroefloos bouwen .

Hm, dilemma. Ik ga er eens een nachtje over slapen.

Groeten,
Mischa

[anonamemouse]

Damn. Dan kan ik dus 2 dingen doen:

nog wel meer dingen hoor...

naar jullie luisteren en nieuw hout laten zagen,

heel goed idee, maar eerst nog effies oefenen, da's nooit weg.

of met mijn stijve kop toch proberen om de naden dicht te krijgen en in plaats van een 2e basreflex misschien een hoorn of TL te maken.

da's een slecht, een matig en nog een slecht idee.

Ik kende die andere behuizing al, maar heb ze niet gebouwd omdat ik eerst wat meer ervaring wil opbouwen met schroefloos bouwen .

met schroefjes is het toch makkelijker... het schuift niet meer, vast is vast.
heb je al eens gekeken naar een goedkope lamello machine? ik heb er maar een aangeschaft, alhoewel ik hem waarschijnlijk een keer per 3 jaar ga gebruiken. maar met mijn tri nextels is het ding al zo nuttig geweest dat ik me nu afvraag waarom ik daar niet 20 jaar geleden al geld aan uitgegeven heb... het maakt dingen zo veel gemakkelijker! plus de hele constructie wordt gewoon een stuk sterker!

[amanda]

Als alles gaat schuiven met lijmen en je wilt toch schroefloos lijmen.... waarom dan niet even een latje aan de binnenkant lijmen/schroeven zodat de panelen op hun plaats blijven Zorgt ook voor een heel stevige verbinding

[Wowly]

Hee mischa, wanneer kwam je eens samen met mij een kastje in elkaar zetten? Weer je nog?

Maken we gewoon om te oefenen die kast van weidok hierboven, om wat handig te worden met hout en bouwen....

Jan

[mischa72]

Hee mischa, wanneer kwam je eens samen met mij een kastje in elkaar zetten? Weer je nog?

Tsja, geen geduld he

Hoe moet ik het hout laten zagen voor de kasten als ik ze met jou maak? Onder verstek, of gewoon haaks dat we de schuine kanten er zelf aan frezen? Moet ik dan zelf nog wat meebrengen (behalve hout en een goed humeur)?

Groeten,
Mischa

[mischa72]

of met mijn stijve kop toch proberen om de naden dicht te krijgen en in plaats van een 2e basreflex misschien een hoorn of TL te maken.

da's een slecht, een matig en nog een slecht idee.

Even kijken of ik deze snap:

naden dichten -> slecht idee
Hoorn bouwen -> matig idee
TL bouwen -> slecht idee

Klopt het zo een beetje ? Indien ja, zou je de laatste 2 dan even kunnen toelichten?

Groeten,
Mischa

[Wowly]

Gewoon een plaat hout zodat we aan het zagen kunnen. en omdat het het makkelijkst is én akoestisch beter gebruiken we de kopsekant methode, en dan zagen we erg lamello's in zodat het helemaal niet meer fout kan gaan.

Voordelen voor jou:

je hebt eens wat afgemaakts staan in de huiskamer
je leert een aantal handigheidjes
je leert om te gaan met de bovenfrees
je leert om te gaan met een zaagbank
je leert om te gaan met een lamellofrees
je ziet hoe simpel het kan zijn
je kunt het maken zoals je wil
als het eens fout gaat hebben we 3 minuten later weer opnieuw een paneel gezagen
verrekkens gezellig
onder het genot van een leuk muziekje
je leert hoe hout "werkt" (heel analoog...)

Probleem is dat veel mensen een bepaald nivo willen behalen (noem het maar even het marcus syndroom, een speaker ver over de top fabriceren) en dat dat voor beginners simpelweg te ver weg ligt. Op dit forum zij zoveel mensen actief die in al het geweld van de meester-kasten-makers een beetje ondergesneeuwd raken.....Overigens, een proffesionele timmerman maakt de bizarste kasten voor je in één dag in een erg hoog afwerkingsnivo, maar dáár zit de lol niet.

Nee, gewoon zelf doen, verbeter je jezelf weer qua kwaliteiten

Jan

[anonamemouse]

Even kijken of ik deze snap:

naden dichten -> slecht idee
Hoorn bouwen -> matig idee
TL bouwen -> slecht idee

Klopt het zo een beetje ? Indien ja, zou je de laatste 2 dan even kunnen toelichten?

dat klopt wel zo'n beetje.
de naden dichten zal voor je gevoel altijd een "klooiklus" opleveren, zoals al eerder gezegd weet jij waar de foutjes zitten, en je oog zal daar altijd op blijven vallen.
hoorn bouwen is nogal groot en kan ook flink fout gaan, het luisterd allemaal nogal nauw.
tl bouwen, zonder verder op de eindeloze discussie in te gaan van het "perfect afstemmen en filteren" en zo, *ik persoonlijk* heb nog nooit een lekker klinkende tl gehoord, en volgens mij kan een tl ook niet lekker klinken. ze zijn altijd zompig en traag.
ik heb wel altijd veel commentaar gekregen op deze uitspraak (gaat nu ook gegarandeerd komen) maar er is niemand die tot nu toe gewoon hard mijn ongelijk heeft bewezen.

dus... of gesloten (groot), of reflex (kan boemig zijn).

[anonamemouse]

... het marcus syndroom, een speaker ver over de top fabriceren...

hahahahaha!!!!!
zo ontstaan nou gevleugelde uitspraken...

[mischa72]

ik heb wel altijd veel commentaar gekregen op deze uitspraak (gaat nu ook gegarandeerd komen)

Laat ik dan hierbij vragen dit achterwege te laten. Voegt niets toe aan dit topic, dus aub niet reageren op de persoonlijke mening van anonemonemouse te reageren .

@Jan:
Je bedoelt dat de panelen niet onder verstek gezaagd gaan worden? Dat is toch minder stevig? Wellicht dat de lamello´s stevigheid toevoegen, maar ik wil mijn speakers niet fineren maar lakken. Heb ik dan niet meer last van de kopse kanten? Ik wil de speakers dus rondom afronden. Met welke straal kun je afronden? De frees die ik nu gebruikt heb heeft eigenlijk een te kleine radius, maar ik had niks anders.

Wanneer zou je tijd hebben Jan? -> Hiermee schrijf ik mijn huidige creaties af en noem het maar een leerzaam moment (zo heb ik er tenminste een klein beetje vrede mee).

Ik krijg overigens geen hele plaat in mijn auto.

Groeten,
Mischa

[mischa72]

Maken we gewoon om te oefenen die kast van weidok hierboven, om wat handig te worden met hout en bouwen....

Hee Jan,

Ik lees nu pas deze opmerking. Deze kasten wilde ik eigenlijk niet bouwen. Degene waar ik nu mee bezig ben, heb ik al eens gehoord en daar was ik erg van onder de indruk. Vandaar dat ik het liever hou bij een BR van 15,1L netto, net zoals Banana I. Op naar Banana II zullen we dan maar zeggen.

Het liefste zou ik bij versie II weer gebruik maken van onder verstek gezaagd MDF en dat mogelijk te combineren met lamello´s. Ik hou dan mooie hoeken over (ook na afronden), wat het achteraf verwerken weer eenvoudiger maakt. Wat is jouw idee daarbij? Ik kan natuurlijk altijd een paar voeten eronder maken dmv 4 plankjes per kast die ik kan dichtstorten met zand met een voet eronder met spikes erin. Mogelijk is een driehoek nog beter, maar ik heb geen idee of dat een beetje te maken is.

Oke, jongens. Banana I is definitief van de baan. Tijd voor Banana II.

Nog tips mbt de hoogte van de driver? Omdat Banana II op een pootje komt te staan, lijkt het mij handig om dit van tevoren te kunnen bepalen. In het ontwerp van weidok zit het centrum van de driver op ca 80cm. Mag ik dit ook aannemen als ideaal voor mijn speakers?

Groeten,
Mischa

[Wowly]

Verstek kan ook hoor, wat je maar wil. En jou kast is wel een heel stuk makkelijker. Stuur eens de maten door wil je? Zo'n plaat mag je ook ruwweg in 2 stukken zagen, zolang we de panelen er maar uit kunnen krijgen.

lamello's in verstek is wat lastiger, maar kan ook allemaal. Werkt dan alleen wat minder foolproof zegmaar (kan wat makkelijker verschuiven)

Verstek heeft maar 2 voordelen, makkelijker mooi af te werken, meer contactoppervlak. En dat was het wel zo'n beetje. Het hout gaat heel anders werken als het in verstek gezaagd is. Ook als het al gelijmd is... Kijk maar eens bij de meeste kasten, tafels etc etc. Hier word vaak voor de stevige kopsekant methode gekozen.
Maar als je verstek wil, kun je verstek krijgen. Is makkelijk in elkaar te zetten met tape als je geen lamello's gebruikt.

Welke dagen: (jan kijkt in zijn overvolle agenda....) maak er avonden van. wat dacht je van een woensdag donderdagavond, desnoods een zaterdagavond? FF de komende weken niet (veel cursus doordeweeks en in weekend), maar bijvoorbeeld de 2e helft van november?

Groetjes

jan

[mischa72]

Hoi Jan,

Ik heb er nog eens over zitten nadenken, maar ik denk dat ik toch ga voor de kopse methode. Als ik ga afronden zal het niet veel uitmaken of ik kops of onder verstek lijm. Onder verstek is meer lijmoppervlak, kops is gemakkelijker met lamello´s, die ook weer stevigheid bieden.

Ik ga voor kops verlijmen met gebruikmaking van lamello´s

De maten bereken ik nog even opnieuw. Nu ik de kasten zo voor me zie, denk ik dat ik ze beter iets smaller en lager had kunnen maken en daarbij wat dieper.

Een ander idee: een driehoekige kast? Of ga ik het ons nu onnodig lastig maken?

2e helft november klinkt goed, we willen het ook niet overhaasten toch?

Groeten,
Mischa

[mischa72]

Hallo,

Even een vraagje met betrekking tot de bedrading. Aangezien deze speakers een relatief laag vermogen kunnen hebben, zou ik eigenlijk ook niet zo´n dikke bedrading in de kast hoeven te trekken. Ik denk erover om UTP-kabel te gebruiken, maar ik weet niet hoe dit uit zal pakken. Zijn er mensen die dit eens uitgeprobeerd hebben?

Alle adviezen over ander type bedrading is natuurlijk welkom. Aan de buitenzijde zal 2,5mm² of 4mm² koper gebruikt worden.

Groeten,
Mischa

[]eep]

Ehm, niet om julllie plannen in de war te brengen hoor, maar onder verstek zagen heeft toch nog wel iets meer voordelen dan alleen makkelijker mooi af te werken en meer contactoppervlak.

Door onder verstek te zagen komen 2 gelijke oppervlakken bij elkaar. De buitenkant van MDF is namelijk harder en gladder. Op het punt waar de vlakken bij elkaar komen werkt het op dezelfde manier. MDF werkt namelijk in lengterichting veel meer of iig anders dan in dikterichting. Als je dus koud op elkaar lijmt krijg je geheid verschil (en dus een naad) als je gaat lakken.

Als het contactoppervlak groter is dan is het DUS sterker. Houtlijm is sterker dan hout. Dat je meubels tegenwoordig allemaal kops tegen elkaar gelijmd ziet is alleen maar omdat het tegenwoordig allemaal niks meer mag kosten en je dus maar de allemaal s-i-m-p-e-l moet zijn (lees: slordig). Vroeger toen de mensen nog TIJD hadden (zoals een hobbyist nu) kon het nog op de beste en mooiste methode gedaan worden. En niet alleen op de economisch meest haalbare.

De methode zoals Amanda beschrijft is ook nog eens beter. Gewoon een latje aan de binnenkant. Dan heb je een aanslag en betere dichting. En waarom doe je onder verstek maken met een frees??? je zaagt toch zeker gewoon in 1x onder 45’? Dan kun je gelijk iets arm zagen (net iets minder dan 45' wat met een frees dus net niet kan) zodat de buitenkant mooi tegen elkaar komt. Aan de binnenkant is je lijmnaad dan wel ietsje groter maar als je niet teveel arm zaagt duw je aan de buitenkant de vezels net iets meer in elkaar dan aan de binnenkant en komt dat mooi strak tegen elkaar en puilt de buitennaad heel iets uit en zit zeer strak tegen elkaar. Even schuren en je hebt een perfecte rechte kant.

Wel balen van die naden nu, maar het nadeel van die methode met plakband is dat je niet ziet wat er gebeurt (fire and forget). Ik gebruik liever geduld en de Croma-methode (je moet erbij blijven voor het beste resultaat).

/me heeft MTS/HTS bouw en mijn vader was meubelmaker. Dus ik mag mezelf toch wel timmerman noemen, wel?

Even een vraagje met betrekking tot de bedrading.
Alle adviezen over ander type bedrading is natuurlijk welkom. Aan de buitenzijde zal 2,5mm² of 4mm² koper gebruikt worden.

Hmm, wat is het beste denk je? Op 2 benen hinken of gewoon de beste kabel gebruiken? Ik zou gewoon iets goed gebruiken wat het meest lijkt op wat er aan de buitenkant gebruikt gaat worden. Niet dat UTP slecht is hoor, alleen in de bas ws. wat minder. Als je 2 verschillende kabels gebruikt ga je de fouten van beide optellen (aangenomen dat 'fout' wil zeggen dat iets van het geluid wordt weggenomen).

[Chris_T]

Alle adviezen over ander type bedrading is natuurlijk welkom. Aan de buitenzijde zal 2,5mm² of 4mm² koper gebruikt worden.
Mischa

Hallo Mischa, ik zou gewoon lekker dik luidsprekerkabel gebruiken.
Maar dat is een persoonlijke voorkeur .

Wel kan ik UTP hard afraden, dat zijn signaalkabeltjes waar praktisch gezien geen stroom doorheen gaat (en kan gaan).

Het probleem is vooral dat je Qts er hoger van wordt (omdat je Qes ermee verhoogt).
Het kan soms gunstig uitpakken, maar meestal wil je die zo klein mogelijk houden.

Even uit het kookboek gehaald van Dickason:

Qes' = Qes*(Rg+Rx+Re/Re)

Rg = versterker uitgangsimpedantie
Rx = weerstanden tussen versterker en aansluitpunten van de luidsprekers (driver)
Re = dc weerstand v/d luidsprekers

De invloed lijkt klein, maar het is wel degelijk hoorbaar.

[mischa72]

Wel kan ik UTP hard afraden, dat zijn signaalkabeltjes waar praktisch gezien geen stroom doorheen gaat (en kan gaan).

Niet dat ik je theoretische uiteenzetting niet interessant is, maar ik quote even het deel waarop mijn opmerking berust.

Ik twijfelde over dikke speakerdraad omdat de terminals die aan de units zitten ietwat fragiel zijn. Met dikke speakerdraad kan daar dus meer mechanische spanning op komen te staan. Vandaar dat ik ook met UTP kwam, die is redelijk soepel en het vermogen wat er doorheen moet valt ook wel mee. De speakers zijn 22W continue en 65W max en zullen worden aangestuurd door een buizenbak van maximaal 35-50W per kanaal. Met het rendement van 94dB zal dat ruim hard zat gaan.

Dat is de reden waarom ik UTP voorstelde.

Groeten,
Mischa