2 * 100 watt klasse D module.

[k.p.]

Ik twijfel door de reaktie van v-bro over de emissies. Ik ben niet echt thuis in deze tak van techniek dus ik vroeg het nog maar even na voor de zekerheid. Binnenkort maar even alles buiten de behuizing aansluiten en kijken hoe het gaat. De voeding zal ik dan dichtbij mijn monitor leggen om eventuele problemen bloot te stellen (er is ook weinig andere plek waar ik het kan testen).

[v-bro]

Meestal kruipt het terug het net in, of via een massa naar een ander apparaat. Je kan heel wat voorkomen door de uit en ingangen te voorzien van C'tjes en een mains filter IEC socket te gebruiken. Maar als het goed is zit er op de 230V ingang wel al een mains filter...

Tripath AN11 en AN17 beschrijft een en ander om dit soort zaken aan te pakken...
http://www.maedos.com/Docs/Tripath%20AN ... liance.pdf

http://www.maedos.com/Docs/Tripath%20AN ... liance.pdf

[v-bro]

Ik zal iemand citeren die er nog veel meer ervaring mee heeft dan ik:

"[QUOTE=jahonen;20276]V-bro,

In my experience on switch-mode power supplies and similar devices (D-class amplifiers), the most problematic frequency range where the EMI really kicks up is between 50 and 200 MHz. I suggest that you measure at least that frequency range. The best way to measure EMI has been to measure the ground noise voltage, since that creates common mode emissions, and are notoriously difficult to get rid of once created. So best way to suppress them is not to create them.

I don't know if you have read my story on the diyaudio already, but here is a quick replay:

I had severe EMI-problems on my TA0104-based Tripath, until I re-designed the board. This is a ground noise comparison between those two designs, older 2-layer one has about 40 dB more EMI-potential than the 4-layer design with one contiguous ground plane next to top layer. Any kind of ground splitting was not used (even recommended by Tripath), because I have seen it causing more trouble than good in more than one instance. Just placing components properly and having ground plane very close to the signal itself yields to good results:



The 900 MHz peaks are from local GSM base station. Note also that this measurement was near signal input GND, and in 2-layer design, the grounds were isolated as recommended by Tripath. Still the solid ground plane beats it hands down. The graph was measured by connecting short circuited coaxial cable to the PCB ground. This way, the common mode currents show up as voltage in the coaxial ground resistance. Not that EMI is now very low (I could remove all common mode filtering from the IO), that also improved the audio noise levels considerable.

Regards,
Janne[/QUOTE] "

EMI schijnt dus beter te voorkomen te zijn dan te genezen, ook gaat het lang niet altijd door de lucht, de ergste emissie gaat door het net en/of en of andere massa. Een netfilter roeit het dus ook lang niet altijd volledig uit en zelfs een rudiment kan allerlei storingen geven op andere apparaten...

[k.p.]

Zojuist mijn nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en de boel eens aangesloten. Eerst een kabel naar de voeding gelegd met de aarde aangesloten. Na het aansluiten mete de hobby multimeter 24V tot 24.1V op de uitgang wat mij prima leek. Na het aansluiten van het versterkerbord ging ook daar het groene lampje branden bij het krijgen van stroom. Daarna de luidspreker kabels in de steuntjes vastgeschroeft. Na een poweron ging het nog steeds prima. Toen de signaal kabel (van de pc op stand 0) er aan terwijl de versterkeer aan stond. Vrijwel direct kwam er een klein rookwolkje in de buurt van de uitgang!! Na direct de stekker er uit te hebben getrokken had ik alles weer opnieuw aangesloten. Nu kreeg ik geen bij het verhogen van het volume op de computer. Daarna hetzelfde getest op een ander kanaal zonder resultaat. Het bleek dat de kabel niet goed in de luidspreker zat . Alle kanalen bleken prima te werken. Waar de rook vandaan kwam is mij een raadsel. Het mag toch geen kwaad kunnen om kabels te wisselen met stroom op de versterker of wel?

Na een tijdje geluisterd te hebben begon de ventilator op de voeding ook te draaien. Deze maakte veel kabaal, maar de lucht die er uit kwam was niet warm te noemen. Onder een bepaalde temperatuur zou deze zichzelf weer uit moeten schakelen. Pas na een hard reset ging deze weer uit. Mag de voeding weleens "zo" warm worden als hij amper wat te doen. Nu heb ik het ook getest met alleen de versterker er aan zonder bron of speakers. Na een kwartiertje gaat de fan draaien en is het koelblok op de versterker redelijk warm. De lucht van de fan voelt als omgevings temperatuur.

Zal de voeding toch niet helemaal top zijn? En wat verklaart het rookwolkje? Heeft iemand suggesties?

[b_force]

Dat lawaai bij zulke voedingen is bekend.
Nogmaals, het zijn voedingen die normaal voor andere dingen worden gebruikt.
Wat je kunt doen is een stillere fan monteren of gewoon kijken hoe warm het wordt zonder fan aangesloten.

[k.p.]

Opzich had ik ook wel lawaai verwacht. Echter verwachte ik dat dat dit pas zou gebeuren als ik op hoger volume zou spelen. Ook verwachte ik warme lucht van de ventilator en dat deze eerder af zou slaan. Weer 30min verder draait hij nog naar hartelust terwijl de er geen belasting aan de versterker hangt. Het koelblok is op gevoel een graad of 35-40. Als ik bij de ventilator wil moet ik wel door het garantie zegel heen. Hoeveel dit ook waard mag zijn bij een hong kong voeding. Misschien is er een probleempje met de temperatuur regeling. Heb je nog een idee wat de rook zou kunnen verklaren? Dit gebeurde op het moment dat de min van de RCA stekker contact maakte.

[v-bro]

Oh jee oh jee.... Tja, dit is dus optimaliseren, prima hoor, leuk zelfs, is mijn hobby ook... Maar voor wie niet teveel gezeur wil of het allemaal niet aan kan kun je beter iets kopen wat zeker weten goed is.

Goed, ik kan je misschien gerust stellen dat de rook misschien wel een laklaagje was wat verdampte, nieuwigheid dan dus, of misschien een slordige soldering doe in sluiting stond en gewoon doorsmolt, kan geschieden zonder schade.

Tja, het kan zoveel zijn natuurlijk. Rook het ook verbrand?

Voor de meesten is op de lange duur het plezier toch het grootst met een goed gebouwde module (bijv. UCD) en een ordinaire voeding met transformator. Als de 'nadelen' van een transformator je niet in de weg staan zou het altijd mijn eerste keus zijn. Hoe minder componenten in een schakeling, hoe minder snel het over het algemeen stuk gaat en hoe minder lastig het meestal te herstellen is. Vaak is ook hoe complexer een schakeling is, hoe belangrijker het is dat alles van goede kwaliteit is en goed is samengesteld tot een werkend geheel.

Niet dat dit alles concreet aanwijst wat er bij jou aan de hand is, maar ik zou het vanaf hier ook niet weten. Ik kan alleen maar vaag gissen. Als ik van mijn vermoedens uit ga zie ik al talloze (potentiele) problemen.

Ik wens je wel het beste met het uitzoeken en zal dit volgen, als ik echt denk te kunnen helpen zal ik zeker weer posten.

Laat het duidelijk zijn dat ik meerdere schakelende voedingen heb ontworpen en gebouwd, ook vanaf 12V omhoog naar symmetrisch 2x50V bijvoorbeeld. Mijn eigen transformatoren gewikkeld en de optimale frequentie bepaald, emissie onderdrukkingen toegepast, met spectrum analizer getest. Ik heb daarmee een rendement van 94% gehaald, niet geheel verkeerd dacht ik zo! Erg leuk voor goed geluid in de auto!

[k.p.]

Ik vind het ook wel mooi om lekker te knutselen. Mij electronica kennis is echter erg basis.

Zojuist even verder onderzoek vericht met de multimeter. Een weerstandje bij de uitgang heeft de geest gegeven. Op deze plek was de brandlucht ook het sterkst. Deze is echter prima te vervangen. Hopelijk zijn er geen andere componnenten beschadigd.

De vraag is echter.. waarom fikte deze door.

Alle plussen (midden van de RCA plug) aan de bron kant zitten aan elkaar dus waarom fikte alleen die ene door aangezien alleen daar contact werd gemaakt??

verklaring 1: De luidspreker kabel zat in de voetjes op het bord geschroeft en maakte misschien kortsluiting bij het het voetje. De luidspreker kabel zat niet goed in de luidspreker dus daar kon geen contact worden gemaakt (de bekende brom bleef ook uit).

verklaring 2: De min van de bron maakte ook al contact en mijn geheugen heeft niet goed gewerkt.

Ik ben wat angstig voor opnieuw doorfikken van weerstanden als het puur kwam door het aansluiten van de RCA plug.

gr Kevin

Hieronder staat ook het schema in hoevere ik het heb kunnen ontleden met de multimeter. Hoe de spoelen precies in dit geheel verwerkt zitten weet ik niet precies, omdat de weerstand ongeveer 0 is.
edit: laat ik het dan ook even toevoegen

[v-bro]

Is zo te zien de weerstand van het zobel netwerkje op het uitgangsfilter. Heb ik vaker gelezen dat deze in rook op ging. Het kan temaken gehad hebben met een oscillatie waardoor er een grote stroom door ging lopen. Dit is gebeurd zonder belasting aan de uitgang, of met? In elk geval dus wel met een kabel aangesloten erop toch?

[k.p.]

Aan de ingang maakte de + (pennetje) in iedergeval contact. Aan de uitgang zou geen belasting horen te staan omdat de luidspreker niet aangesloten zat. Er is echter een kleine kans op kortsluiting geweest op de uitgang.

[v-bro]

Tja een glitch, ofwel van de gebruiker ofwel van de module... Gewoon de weerstand meten, wellicht preventief vervangen en als alles verder werkt niet meer naar terug kijken..

[k.p.]

Wil je die glitch uitleggen dan? Ik heb namelijk geen idee wat ik fout heb gedaan. Ik vermoed dat er geen belasting (geen luidspreker) op de uitgang stond en dat er geen korstluiting was. Echter kan ik dit niet 100% uitsluiten. Aan tweede test aan een ander kanaal is misschien wat zonde. Is er eventueel een mogelijkheid om een simpele kortsluit beveiliging op de uitgang in te bouwen?

[v-bro]

De module zou beveiligd moeten zijn tegen overstroom, ofwel kortsluiting. Met de glitch bedoel ik niets meer dan een over het hoofd gezien koperdraadje van het strippen, of een gemene sluiting in het ingangs-circuit waardoor de versterker is gaan oscilleren en veel energie in die weerstand is gaan zitten. Ik was er natuurlijk niet bij en kan er niet zo gek veel over zeggen zo op afstand natuurlijk.

Een simpele kortsluit beveiliging kan door een polyswitch in serie te zetten bijvoorbeeld.

[k.p.]

Aankomende week die weerstand maar vervangen dan. Ik zou ook een soort van volume regeling willen maken. Voornamelijk zal ik het volume regelen op de computer, maar door de hoge versterking zou ik maar een klein deel van de schuif willen gebruiken.
Nu had ik het volgende in mijn hoofd.
Aan iedere + (ingang) zet ik een potmeter die ik in een "vaste" stand draai zodat iedere luidspreker afzonderlijk hetzelfde volume produceert.

Aan de gemeenschappelijke min wou ik dan een schakelaartje zetten met twee verschillende weerstandswaarden, zodat ik de versterker in een normaal en hoog (+10dB) volume stand kan zetten (die te regelen zijn met de volume regeling op de computer).

Zou dit werken?

Welk type componnenten heb ik dan nodig en van welke waarde voor de pot zou ik me op moeten richten? Is een simpel lin pot van minder dan een euro goed genoeg?

Zou er met dit principe ook minder kans zijn op verschroeide weerstanden aan de uitgang kant?

bvd Kevin

[v-bro]

Je kan een attenuator schakelaartje toevoegen, maar vergeet niet dat als je wilt dat de ingangsimpedantie gelijk blijft je wel per kanaal twee weerstanden nodig hebt om een goede spanningsdeler te maken. Eentje naar de bron en eentje tussen de versterker ingang en massa.

Ik heb er een tijdje geleden een geplaatst op een 1.5KW/ch. eindversterker:


Dit is een drie-positie schakelaar van Lorlin, best goede kwaliteit voor een heel aantrekkelijk prijsje...

Kijk ook eens naar "ladder attenuator" online en lees eens over de theorie. Je kan spreadsheets vinden met hoeveel db je kunt "dimmen" met welke weerstandswaarden en hoe je toch naar de bron toe de belasting gelijk kunt houden. Je moet in elk geval kijken naar een potwaarde van tussen de 20 en 50 K en logaritmische verdeling.

Dit op de ingang kan zeker schades voorkomen, of het de weerstand had gered kan ik nog steeds niet zeggen. Het was immers een "glitch" ofwel een situatie die zich niet constant voordoet. Dan is het net als de bekende af en toe klacht lastig (zelfs met het ding in handen) om een diagnose te stellen...

[k.p.]

Zojuist een berichtje gestuurd naar de leverancier van de voeding. Even kijken wat hij te melden heeft op het waarschijnlijk slecht functioneren van de ventilator. Ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van. Het risico van het vak he .

v_bro: Ik heb even wat rondgekeken naar die ladder attenuators. Opzich heb ik genoeg aan 1 standaadaard ingestelde waarde die wel verschillend is voor de verschillende kanalen. Het liefst wil ik een schakelaartje hebben om met een handeling, 4 (en in de toekomst misschien kanalen ongeveer 10dB kan dempen, maar dit is volgens mij niet eenvoudig uit te voeren. Of zou het mogelijk zijn om dit nog met één schakelbare weerstand op de min van alle kanalen. Ik weet niet of er dan veel veranderd aan de impedantie en of dit uberhaupt mag. Die impedantie die je moet instellen voor de spreadsheets is dat die van de versterker of die van de bron? Als het niet duidelijk is wat ik bedoel dan maak ik ff een tekeningetje met paint.

gr Kevin

[v-bro]

om je sjoer te upgraden:

http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=833&catid=

Oude chip is er zo af met chipquik, een brander of hete luchtbout. Eerste optie slaagt met het verwijderen van de oude in werkende staat! Erg handig spul!

Om daadwerkelijk hogere voedingsspanning aan te sluiten dienen er wel veel meer dingen aangepast te worden! Hou dat in de gaten! Wel is met alleen de chip vervangen al een hogere stroom/zwaardere ohmse belasting mogelijk. Op hogere spanning echter meer dan dubbel zo veel vermogen!!

[k.p.]

Ik probeer liever eerst de standaard versie. Wat simpele aanpassingen zijn wel te doen, maar om nou het halve bord te gaan verbouwen gaat me nu te ver . Wel bedankt voor de moeite die je doet.

Vandaag de voeding maar eens even van binnen bewonderd. Als leek zijnde lijkt me dat het niet helemaal in orde is. De plaatjes zijn niet mooi ingevuld. Van de andere kant is het ook mogelijk dat de componnenten van de S-210 en de S-350 verschillen, maar dat hetzelfde type print wordt gebruikt. Bij de zekering wordt namelijk voor beide types de bijbehorende zekering aangeduid.

De reactie op mijn mail naar de verkoper op ebay was weinig informatief.

Als bijlage heb ik een foto toegevoegd van de binnenzijde van de voeding. Kan iemand bevestigen of het er niet zo uit mag zien?

[b_force]

Je kunt beter Meanwell mailen

[v-bro]

Beetje rommelig, maar op zich wel een ok voedinkje zo op het zicht. Het board ziet er bij nader inzien wel degelijk uit als fiber.

Wat betreft die chip vervangen op het board, het gaat er niet zo zeer beter van klinken hoor, alleen als je meer vermogen wilt is het interessant. Puur het karakter van het geluid verander je er in elk geval niet mee, hooguit meer dynamiek bij wat hogere uitsturing.

Pas trouwens ENORM op met het openen van dit soort voedingen want er staat op vooral die grote elco's HEEL HOGE SPANNING!!!!

Die fan zal waarschijnlijk aangestuurd worden door een PTC gestuurd circuitje, meestal met opamp, soms met een paar torretjes discreet opgebouwd. In ieder geval zit daar de drempel instelling waar de fan in werking wordt gezet. Soms kun je een PTC met andere curve nemen, maar het circuit moet natuurlijk wel effectief blijven. Het zal even zoeken zijn om die PTC te vinden misschien, meestal zit deze op de schakel fet of op de transformator gelijmd/geschroefd of inwendig in de transformator gewikkeld. Dat laatste kan helemaal lastig zoeken zijn. Het zou zeker geen gek idee zijn om bij de fabrikant na te vragen hoe het precies zit.

Kun je nog een close up foto maken van het deel van de print waar het stekkertje zit van de fan?

[b_force]

Ik vraag me af of het überhaupt zinvol is om de fan te gebruiken.
Als je dit ding tegen een redelijk stuk aluminium vastmaakt of tegen een koelblok moet het ook wel goed komen.
Een ander idee is wellicht een stillere fan gebruiken of een fan op een constante lage spanning laten draaien.
Het is lastig te zien, maar volgens mij doet de schakeling niks met een 3e (PWM) signaal die vanaf de fan komt (meestal geel).
Een fan loskoppelen zal denk ik niet veel uitmaken, maar je weet het nooit bij Meanwell.
Die dingen zitten vol met beveiligingen.

Chips vervangen heeft echt geen enkele zin. Al helemaal niet zonder degelijk schema van deze dingen.
Extra buffer elco bij zetten kun je doen, maar ik denk dat ook dat weinig uitkomst/winst biedt.
Ze hebben vaak al meer dan voldoende.

[k.p.]

V-bro doelde op een chip op de versterker volgens mij. Ik zal binnekort meanwell even een berichtje sturen. Voor de veiligheid heb ik niets aangeraakt. Ook staat de voeding al een tijdje zonder spanning. Ik weet dat dit geen garantie is . Wat me verwonderd is dat er lege plaatsen op de print zijn (wel met een geprint symbool) en dat er bijvoorbeeld hier en daar een weerstand zit terwijl er c bij staat. Het probleem van de ventilator is dat deze vrij snel aan gaat en dat hij niet meer uit gaat terwijl de er geen warme lucht uit lijkt te komen. Morgen zal ik eens een foto maken van de connector. Van het bord van sure heb ik ook een schema gevonden via de site. Deze kan ik bij mogelijke intresse ook hier plaatsen. Bedankt voor de hulp zover!

[k.p.]

Bij deze nog wat foto's. Mijn camera is vrij oud en maakt helaas geen hele mooie foto's. Veel beter dan dit kan ik ze niet maken.

De uitgefikte weerstand op de versterker is ook vervangen. De weerstand is wel van een goede waarde, maar hij is wel wat kleiner van formaat. Zal dit problemen mogen geven? De originele was volgens mij een koolweerstand en de huidige een metaalfilm.

[v-bro]

Het formaat van die weerstand is niet boeiend, als het vermogen maar toereikend is. Metaalfilm is ook een betere keuze voor het zobel netwerk, als het maar geen draadgewonden is bij voorkeur.

Ik heb nog even zitten turen naar je foto's, er wordt in elk geval iets met een dual opamp gedaan om die fan aan te sturen:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqyszx.pdf

Hier zal zeker wel iets aan te modificeren zijn om de gevoeligheid te verzwakken. Helemaal weghalen vind ik toch riskant en op één pitje eigenlijk ook wel. Een stillere fan, tja, dat kon wel eens de beste keus zijn als er geen documentatie beschikbaar komt.

Wat de lege posities en afwijkingen betreft, dit is meestal een kostenbesparing op een origineel ontwerp. Je weet wel, de ontwerper wil het mooi doen, maar het budget zegt geen component te veel gebruiken. Immers 100000 keer een weerstandje van 10 cent minder, reken maar uit. Dat is meer geld dan een keertje bowlen met het personeel...

[MichaelB]

Even een oud topic gebruiken voor m'n vraag.

Ik heb ook 2 van deze versterkers liggen. Kan het kwaad om een bron aan te sluiten op de tulp ingang en een andere bron op aansluitingen voor naakte draden (die tussen de 2 tulp aansluitingen zit)?

Er zal namelijk nooit gelijktijdig geluid uit allebei de bronnen komen.

De ene bron is de line-out van de tv, de andere bron het center kanaal van het surround systeem.