Bouw KT88 PP versterker

[Barry2001]

De meeste componenten zijn binnen, ik ben begonnen met de bouw van een KT88 PP (Triode Dick - Bill) versterker.

In dit topic wil ik jullie op de hoogte houden van de vorderingen, ik zal ook wat foto's posten, dat spreekt toch altijd wat meer tot de verbeelding toch?

Na meerdere torrenbakken wordt m'n eerste buizenversterker. In dit kader gelijk een vraag: ik heb een schakelingetje gemaakt die met een 90sec vertraging de hoogspanning in moet gaan schakelen. Bij deze versterker is dat 370V AC, hoe schakelen jullie dit, met een relais neem ik aan? Ik neem tenminste aan dit ik het best de wisselspanning kan schakelen.
Bij voorkeur wordt een relais dat met 5V DC wordt geschakeld.

Zou dit een geschikt exemplaar kunnen zijn? http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=503916

Alvast voor het meelezen/denken!

[TubeHead]

Het is inderdaad het verstandigste de wisselspanning kant te schakelen... hoge glijkspanning trekt namelijk vonken in het relais.

Wat ik bij mn Buizen hoofdtelefoon versterker heb gedaan is een schakelingetje met een transistor,weerstandjes en een elco.
Op geven momment schakelt het transistortje het 6v relaitje dus idd zo de hoge wissel spannings kant van de versterker.

Helemaal goed Barry !

[Barry2001]

'kee, dan ga ik dat zo doen. Het wordt zowiezo een probleem om iets te vinden wat de hoge gelijkspanning zou kunnen schakelen.

Verder vandaag een setje gatenponsen besteld. Even een investering, aan de andere kant is goed gereedschap nooit weg, en wie weet bevallen de buisjes wel zo goed dat er nog eens....

Toen ik trouwens het pak(je) kreeg met de spullen erin, zjezus, dat wordt wel een apparaat van enkele 10 tallen kilo's. Het geheel komt in/op een Hifi2000 kast, die mag ik wel serieus gaan verstevigen! Maar dit komt wel goed.

Wat heb je voor hoofdtelefoonversterker gebouwd trouwens?

[TubeHead]

Gatenpons is inderdaad flinke deuk in je portomonee... maar het werkt ( als plaat matteriaal niet te dik is ) Werkelijk super goed ! Mooie ronder gaten zonder je eigen een gevaar met van die trapezenboren.

HiFi2000 is toch een stevige kast ?

Over die buizen hoofdtelefoon versterker.. deze is het:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... er_prj.htm

[Barry2001]

Ah, die was aanwezig in Beetsterzwaag toch? Ging me even geen belletje rinkelen, is erg mooi geworden!

De standaard bovenkap van de Hifi2000 kast redt dit zowiezo niet, heb een alu plaat viavia geritseld van 3 mm dik met de juiste maat. Als ik die op de kast leg gaat het achteraan waar de trafo's staan goed omdat de plaat daar op de omgevouwen flap van de achterkant steunt, maar voor hangt 'ie wat door, voor de 10mm dikke frontplaat, daar moet wat onderkomen.

De gatenponsen zijn deze http://www.mzsgereedschap.nl/zagen/gatz ... /5686.html geworden, tot 3mm dik zelfs RVS, moet goed gaan met alu. 22.5, 27 en 37mm. Naja, aan gereedschap verkoop je je niet snel vind ik eigenlijk.

[TubeHead]

25 euro voor die 22,5mm pons valt opzich nog wel mee ! Heb ze welles duurder gezien.
Goed gereedschap is iig het halve werk he

Ohw.. Wist wel dat die HiFi2000 flinke aluminium platen hadden. Maar Dat is een mooie oplossing.. Vooral dat omgevouwen flap is een prima idee om de boel te versterken !

Had de hoofdtelefoon versterker niet mee naar Beetsterzwaag. Maar Hij is wel in zelfde stijl gebouwd als de Phonodude die ik wel mee had

ff spammen met het complete setje bij elkaar
http://i44.tinypic.com/14lu6q8.jpg

Als ik niet voor de EL34 versterker was gegaan, dan had ik ook aan de KT88 van Triodedick gedacht.
Dus ben heeel benieuwd wat je er van bakt !

[audiomanics]

Truukje wat ik al meerdere malen toe paste is om de gloeispanning van de gelijkrichterbuis te schakelen.. Deze buizen hebben van zichzelf al een bepaalde opwarmtijd. door met ca 30 seconden vertraging de gloeispanning daarvan met een relais in te schakelen komt de hoogspanning mooi langzaam in na ca 1 minuut.. Dit gaat dus netjes zonder klappen..

Maar ik zie net dat die Bill solidstate gelijkrichters heeft... sorry..

Kees

[Barry2001]

25 euro voor die 22,5mm pons valt opzich nog wel mee ! Heb ze welles duurder gezien.
Goed gereedschap is iig het halve werk he

Ohw.. Wist wel dat die HiFi2000 flinke aluminium platen hadden. Maar Dat is een mooie oplossing.. Vooral dat omgevouwen flap is een prima idee om de boel te versterken !

Had de hoofdtelefoon versterker niet mee naar Beetsterzwaag. Maar Hij is wel in zelfde stijl gebouwd als de Phonodude die ik wel mee had

ff spammen met het complete setje bij elkaar
http://i44.tinypic.com/14lu6q8.jpg

Als ik niet voor de EL34 versterker was gegaan, dan had ik ook aan de KT88 van Triodedick gedacht.
Dus ben heeel benieuwd wat je er van bakt !

Nee, het is dunne RVS wat die kast standaard heeft. Normaal meer dan sterk genoeg hoor, maar als je de trafo's erop wilt plaatsen zakt het door. Heb al wel het een en ander in die kasten gebouwd, normaal geeft het nooit problemen. Zelfs niet als ik ze stapel! (zie www pagina)

Ok, phonodude, oei, niet goed opgelet. Wel een mooie stijl trouwens, niet zo hoog zoals de meeste buizenversterkers.

Heb gisteren beugeltjes gemaakt om de smoorspoelen in op te kunnen hangen, en dus de inschakelvertraging gebouwd. Heb alleen geen geschikt relais liggen, maar bestel 'm wel een keer me als ik wat meer nodig heb. Lastig is dat he, vroegah had je hier in het dorp 2 onderdelenzaken die goed gesorteerd waren, ging je even naartoe als je wat nodig had. Bij 1 heb ik zelfs lang een zaterdagbaan gehad, maar die winkeltjes worden zeldzaam. www geeft meer keus maar ook weer meer gedoe.

Waarom ik voor de KT88 Push Pull gekozen heb, tsja. Het is een stevige versterker die ook wat moeilijkere speakers aan zal kunnen sturen, ik wil ook daarin nog wel eens experimenteren. Het enthousiasme waarmee Dick de bouw op z'n site beschrijft heeft me eigenlijk over de streep getrokken. Ik volg het draadje over je EL34 versterker in elk geval!

[Barry2001]

Truukje wat ik al meerdere malen toe paste is om de gloeispanning van de gelijkrichterbuis te schakelen.. Deze buizen hebben van zichzelf al een bepaalde opwarmtijd. door met ca 30 seconden vertraging de gloeispanning daarvan met een relais in te schakelen komt de hoogspanning mooi langzaam in na ca 1 minuut.. Dit gaat dus netjes zonder klappen..

Maar ik zie net dat die Bill solidstate gelijkrichters heeft... sorry..

Kees

Was zeker een mogelijkheid geweest Kees. Misschien een keer voor een volgend projektje.

[audiomanics]

Nee, het is dunne RVS wat die kast standaard heeft. Normaal meer dan sterk genoeg hoor, maar als je de trafo's erop wilt plaatsen zakt het door.

Kwestie van een aluminium hoeklijntje of U-profieltje er onder mee schroeven met de trafo's?? Simpel, sterk en je hebt nog wat extra mogelijkheid om dingen tegenaan te monteren zonder van die afzichtelijke schroeven in je bovenplaat te krijgen...

Kees

[TubeHead]

Nee, het is dunne RVS wat die kast standaard heeft. Normaal meer dan sterk genoeg hoor, maar als je de trafo's erop wilt plaatsen zakt het door. Heb al wel het een en ander in die kasten gebouwd, normaal geeft het nooit problemen. Zelfs niet als ik ze stapel! (zie www pagina)

Ohw verrek ! is de front plaat ook gewoon dun RVS matteriaal ? Altijd gedacht dat het een massief stuk aluminium was.

en dus de inschakelvertraging gebouwd. Heb alleen geen geschikt relais liggen,

6v relais'tjes komen niet vaak voor inderdaad. Heb ze ook ergens moeten bestellen

Ik volg het draadje over je EL34 versterker in elk geval!

Idem dito

[RobertD]

Zet een condensatortje en een weerstandje parallel aan het contact van de schakelaar.
Het condensatortje blust het laatste vlamboogje dat eventueel ontstaat bij het uitschakelen van de versterker.

Het weerstandje zorgt ervoor dat de buizen niet helemaal van niets op de hoogspanning gezet worden.
Op de site van Dick staat een stukje over kathodevervuiling en het overbruggen van de standby schakelaar met een weerstand.
Die standby schakelaar zit in jouw geval op dezelfde plek als het relaiscontact.

Wanneer ik de schema's van Dick bekijk zie je die standby schakelaar alleen nog maar bij voorversterkers en stuurtrappen, maar nauwlijks bij eindtrappen. Volgens mij kunnen de indirect verhitte eindbuizen best tegen een stootje, maar het is zeker fraai om een inschakelvertraging te hebben.

Ben heel benieuwd naar het vervolg van je project. Heb je al foto's?

[BertDB]

Zet een condensatortje en een weerstandje parallel aan het contact van de schakelaar.
Het condensatortje blust het laatste vlamboogje dat eventueel ontstaat bij het uitschakelen van de versterker.

Het weerstandje zorgt ervoor dat de buizen niet helemaal van niets op de hoogspanning gezet worden.
Op de site van Dick staat een stukje over kathodevervuiling en het overbruggen van de standby schakelaar met een weerstand.
Die standby schakelaar zit in jouw geval op dezelfde plek als het relaiscontact.

Wanneer ik de schema's van Dick bekijk zie je die standby schakelaar alleen nog maar bij voorversterkers en stuurtrappen, maar nauwlijks bij eindtrappen. Volgens mij kunnen de indirect verhitte eindbuizen best tegen een stootje, maar het is zeker fraai om een inschakelvertraging te hebben.

Ben heel benieuwd naar het vervolg van je project. Heb je al foto's?

Klopt, doe ik ook altijd.
Bij mij wordt de hoogspanning ook met een schakelaartje geregeld in voor- en eindversterker.
Deze standby schakelaar is steeds met weerstand overbrugd zodat de buizen een kleine hoogspanning behouden om kathodevervuiling tegen te gaan.

[offtopic] Weet iemand waar ik nog betaalbare Svetlana SV572-3 buizen voor m'n eindversterker kan kopen ? [/offtopic]

[Barry2001]

Ik had die tip eerder gekregen Robert, van de weerstand en de condensator, maar tnx anyway. Ik zal er rekening mee houden!
Een paar foto's, ben net begonnen, de gaten op de topplaat afgetekend. Zoals gezegd is dit 3mm dik alu, wat op en Hifi2000 frame komt te liggen.







Die trafo's, dissipeert dit veel? Maw, moet ik wat voorzorgsmaatregelen nemen zodat er een luchtstroom kan onstaan en dus koeling?

[audioot]

je zou best hetzij de voendingstrafo-hetzij de beide ugt's een kwartslag draaien om brominductie te voorkomen
mvg
audioot

[Barry2001]

Niet bij stilgestaan eigenlijk, dus ik ben je dankbaar voor de tip! Ik pas het direkt aan, had gelukkig nog geen gaten geboord.

En de voedingstrafo, komt daar warmte vrij, moet ik rekening houden met koeling?

[audiomanics]

moet ik rekening houden met koeling?

Bij trafo's is dat over het algemeen niet zo'n issue.. Ze worden heel vaak ingebouwd en zelfs ingegoten.. Mocht je in het frame een paar gaatjes willen boren, dan zul je ook in die kappen moeten boren... bijv. aan de achterzijde een rijtje bovenin.. Maar het hoeft niet.. Pas als je je handen er echt niet op kan leggen zou ik eerder argwanend worden of je niet ergens een sluiting hebt zitten.. Er van uit gaande dat de trafo niet zwaar onder-gedimensioneerd is natuurlijk..
Warm worden is overigens alleen iets van de voedingtrafo.. Een dikke DC-component op het lichtnet kan ook een oorzaak zijn van overmatige warmteontwikkeling.. DC-blockertje helpt..

Kees

[Barry2001]

moet ik rekening houden met koeling?

Bij trafo's is dat over het algemeen niet zo'n issue.. Ze worden heel vaak ingebouwd en zelfs ingegoten.. Mocht je in het frame een paar gaatjes willen boren, dan zul je ook in die kappen moeten boren... bijv. aan de achterzijde een rijtje bovenin.. Maar het hoeft niet.. Pas als je je handen er echt niet op kan leggen zou ik eerder argwanend worden of je niet ergens een sluiting hebt zitten.. Er van uit gaande dat de trafo niet zwaar onder-gedimensioneerd is natuurlijk..
Warm worden is overigens alleen iets van de voedingtrafo.. Een dikke DC-component op het lichtnet kan ook een oorzaak zijn van overmatige warmteontwikkeling.. DC-blockertje helpt..

Kees

Oke, ik doe het in eerste instantie niet. En anders, het kan altijd nog. Dissipatie ontstaat door weerstand, en dat is in en trafo (indien er geen sluiting is inderdaad) nauwelijks aanwezig. Heb het in het verleden ook nooit meegemaakt hoor, maar dat was altijd laagspanning.

Het de UGT's er opnieuw opgetekend een kwart slag gedraaid, ik ga morgen eens wat boren enzo.

[audioot]

mijn ervaring met AE-trafo's is dat die nogal overgedimentioneerd zijn en niet veel warmte afgeven(voeding) De ugt's worden zowieso praktisch niet warm
mvg
audioot

[TubeHead]

mijn ervaring met AE-trafo's is dat die nogal overgedimentioneerd zijn en niet veel warmte afgeven(voeding) De ugt's worden zowieso praktisch niet warm
mvg
audioot

Das wel gunstig om te weten

[Barry2001]

Het was even wachten op de gatenponsen, maar die zijn binnen gekomen. Na wat hakken en zagen is dit het resultaat:



De bovenplaat moet nog afgewerkt worden, waarwschijnlijk zal dit spuiten worden. Heeft iemand een idee, hoe kan ik dit het beste doen? Hoe moet aluminium kleur krijgen, kan ik hier autolak voor gebruiken? Bv eerst een primer, daarna kleur en eventueel vervolgens een blanke lak?

[BertDB]

autolak voldoet inderdaad, gewoon te vinden in de betere doe het zelf zaak .

Altijd eerst primer aanbrengen (doe ik in 2 zeer dunne laagjes). maak dat alles bedekt is met primer.
Dan ongeveer 3 of 4 héél dunne laagjes van de kleurverf. In de eerste laag is dus zeker niét alles bedekt !
Om te eindigen 2 dunne laagjes vernis erover.

Maar ieder heeft daar wel zo zijn manier voor.
Belangrijkste is dat je niet één dikke laag aanbrengt maar meerdere dunne laagjes

mvg, Bert

[audiomanics]

Aluminium kun je ook mooi voorbewerken door het even een tijdje in een bakje met caustic soda te leggen.. Hierdoor wordt het oppervlak mooi egaal grijs met een hele kleine ruwheid. Dit ziet er, op zich, al fraai uit... zeker als je er even nog wat satijn-lak over spuit.. Maar zo houd de verf wel beter.
Wel goed afspoelen na het etsen in caustic soda (gootsteen-ontstopper of Sodium Hydroxide) anders heb je straks helemaal geen aluminium meer over..

Poedercoaten is natuurlijk ook een sterke hechtende laag met een behoorlijke krasbestendigheid... Ik heb eventueel wel iemand die dat voor niet al teveel geld kan doen... denk ik..

Kees

[Barry2001]

Poedercoaten, ik heb (volgens mij al wel 15 jaar geleden) een voor- en eindversterker gebouwd waar ik de frontjes had laten poedercoaten. De set gebruik ik nog steeds op de hobbykamer, en de frontjes zien er nog superstrak uit. Misschien wel leuk om eens een "early years" topic te opnenen met oude bouwsels van mensen, maar dat is weer een ander verhaal. Voor de mensen die al wat langer meelopen, dit was de Elektuur "Schakelcentrale" samen met de beruchte " Elektuur 100 Watter". Volgens mij was dit in 1990, dus bijna alweer 20 jaar geleden!
Toendertijd had ik een kennis die dit poedercoaten voor me gedaan heeft, maar het bedrijf bestaat inmiddels al niet meer.

Ik heb wel belangstelling Kees, als het een paar cent kost voor een mooi resultaat vind ik dat geen probleem uiteraard. Ik PB je wel even, om dit verder te bespeken.

Anders is het spuiten een optie Bert, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. 2 laagjes primer, voorzichtig de laagjes kleur erop en daarna de blanke lak. Duidelijk!

[TubeHead]

Wat ik bij mn projectjes doe is de opvervlakte parelstralen en dan inspuiten met plastik spray.