Wowly heeft inderdaad goed begrepen welke kant ik op wilde. Misschien was ik niet zo duidelijk in mijn opmerking. Door veel demping in een kast te stoppen kill je inderdaad de backwave en reflecties maar ook voor een gedeelte het geluid wat je wel wenst.
In een vierkante kast kun je die demping niet ongestraft verminderen. Jeroen heeft al aangetoond dat de bol-hoorn combinatie met minder demping betere resultaten geeft als een normale vierkante kast.
Ik heb deels dat principe gebruikt en deels een kastvorm zoals de lumen white in mijn Tricone projectje. Aangezien de vorm bij mijn in een "binnenkast" zat was het eenvoudig om een kast met en een kast zonder speciale vorm te maken om het principe te testen
Het was niet alleen hoorbaar maar ook meetbaar. De curves staan in het desbetreffende topic
Jippie!, een D'appolito met de Neo3PDR en de Visaton AL130
Moderator: Beheerdersteam
Ik vind vierkante kasten ook erg mooi, en ook nog eens (relatief) makkelijk te maken. Echter, de gemiddeld vrouw is het niet zo eens met de rechthoekige vormen. Nog sterker, mijn refmon wordt door velen zelfs als "aggressief ervaren". Ik vind dat zelfs ook wel een beetje maar vind dat juist mooi 
Deze keer wil ik gaan proberen om het mooie met het functionele te verenigen, en daar ben ik niet de enigste in geweest, velen zijn me voor gegaan.
ik moet nog wel proberen het front mooi aan te laten sluiten bij de kast zelf, al vertrouw ik erop dat het marcus vast gaat lukken
Trouwens, is het niet lastig tekenen, zo'n curve in CAD?
Wat zou trouwens de ideale vorm zijn van zo'n konusvorm?
jan
Deze keer wil ik gaan proberen om het mooie met het functionele te verenigen, en daar ben ik niet de enigste in geweest, velen zijn me voor gegaan.
ik moet nog wel proberen het front mooi aan te laten sluiten bij de kast zelf, al vertrouw ik erop dat het marcus vast gaat lukken
Trouwens, is het niet lastig tekenen, zo'n curve in CAD?
Wat zou trouwens de ideale vorm zijn van zo'n konusvorm?
jan
We zijn nog een beetje in de discussie fase. We moeten nog weten wat de beste vorm is voor de kamers. Ze moeten 18 liter inhoud hebben, en samen dezelfde/gecombineerde kamer kamer hebben. Op deze manier krijgen we dezelfde zeer goede eigenschappen die de maxima topkast. Jeroen schreef hierover: "Jan, als je dezelfde afstemming wil (en exact dezelfde afstemming) als de midwoofers van de maxima dan moet je naar 18 liter toe. Dan kom je incl dempingsmateriaal op een Q-factor van 0,58 uit met maximaal vlakke group delay (komt daar de naam vandaan?) Ruud heeft dus een ideale afstemming voor de scanspeak midwoofers gekozen met 14liter, voor 2 stuks AL130 wordt het 18. Ik zou de baffle hetzelfde houden, lekker smal, maar de kast dus dieper maken. Grappig is dat je met 14liter voor 2 scanspeaks en 18 liter voor 2 Visatons dan in WinISD vrijwel dezelfde respons ziet, zowel qua amplitude als fase als group delay. Wel heeft de AL130 1,5dB meer rendement."
Maar stuur anders maar die vragenlijst op, dan ga ik kijken wat we al kunnen invullen.
Anyway, het belangrijkste voor nu is de vorm van de achterkamer. Hoe zou die het beste gevormd kunnen worden, in exacte vorm dan.
Jan
Maar stuur anders maar die vragenlijst op, dan ga ik kijken wat we al kunnen invullen.
Anyway, het belangrijkste voor nu is de vorm van de achterkamer. Hoe zou die het beste gevormd kunnen worden, in exacte vorm dan.
Jan
Om het wiel niet weer opnieuw uit te vinden: hier is er een onderzoek geweest naar de goede gevolgen van een mooie sphere om zo de driver te optimaliseren mbv de kastvorm. Ik heb geen aangestuurd freesmasjien, maar wil samen met marcus (en de rst off-course!!) gaan kijken hoe we die vorm kunnen maken. Ook moeit er nog een mooie bol worden gedraaid die achterop de magneet kan komen, om zo de backwave in de richting van de punt te geleiden. Maar dat lukt mij zelf wel met een draaibank
jan
PS:jeroens kast met sphere
jan
PS:jeroens kast met sphere
Ik lees nu het topic waar Jan naar linkte (over Ed's Concave) en kwam deze post van Marc tegen:
viewtopic.php?p=57155#57155
Volgens mij slaat hij spijkers met koppen!
EDIT: http://www.bwspeakers.com/downloadFile% ... _Paper.pdf
viewtopic.php?p=57155#57155
Volgens mij slaat hij spijkers met koppen!
EDIT: http://www.bwspeakers.com/downloadFile% ... _Paper.pdf
Maar ook vervalt hij, net als ik wel eens, in de fout van conclusies kort door de bocht. Bv als hij het heeft over diffractie en een paar cm bewegen met het hoofd. Het zou me niets verbazen als het waargenomen effect net zo plaatsvindt met de sphere/tube van B&W. Speel maar eens een sinus op 3kHz en beweeg wat met het hoofd. Ik heb het idee dat Marc hier meer kamfilter effect waarneemt dan diffractie-effecten.
Ik heb gesproken tegen mijn geinverteerde hoorn. Marc heeft gelijk, het is niet volledig neutraal. Maar het is absoluut beter dan een normale kast. Het aardige is dat met het kastje van indoubt het effect van een eenvoudige hoorn al heel duidelijk meetbaar was.
Ik heb gesproken tegen mijn geinverteerde hoorn. Marc heeft gelijk, het is niet volledig neutraal. Maar het is absoluut beter dan een normale kast. Het aardige is dat met het kastje van indoubt het effect van een eenvoudige hoorn al heel duidelijk meetbaar was.
-
Jan-Willem
- Berichten: 650
- Lid geworden op: vr 06 jan 2006, 20:40
- Locatie: Nijeveen (bij Meppel)
- Contacteer:
Vind je zoiets wat?
Ik was voor mezelf aan het schetsen en kreeg dit idee.
18 liter, gesloten, 35mm baffle, 22mm wanden, volledig symmetrisch inverted folder horn. Het verloop van de inverted horn heb ik zomaar wat op het oog gedaan.
Ik weet niet hoe effectief het is, maar misschien is het een mooi compromis tussen ideale vorm een maakbaarheid?
Groeten, Geert
Ik was voor mezelf aan het schetsen en kreeg dit idee.
18 liter, gesloten, 35mm baffle, 22mm wanden, volledig symmetrisch inverted folder horn. Het verloop van de inverted horn heb ik zomaar wat op het oog gedaan.
Ik weet niet hoe effectief het is, maar misschien is het een mooi compromis tussen ideale vorm een maakbaarheid?
Groeten, Geert
- Bijlagen
-
Het heeft wel wat! Echter, ik denk dat er nog steeds vrij veel golven terugkeren naar de konus. De truuk zit het er denk ik in dat er een soort van bolle voorkamer komt met daaraan een soort van kegel waarin de golven moeten uitdoven. die bolle voorkamer moet zoveel mogelijk de golven sturen naar de kegel. Een beetje zoals Marp zo mooi heeft getekend (als ik ze van marp mag gebruiken):
Daar heeft ie mooi uitgebeeld hoe e.e.a. het beste kan werken
Ik zit dan meteen te denken hoe ik het beste dit kan bouwen. ik zat te denken aan een buitenzijde van enkele lagen van 33 mm triplex, met daarín een soort van inzetstuk die de voorkamer wat boller maakt zoals in de linkse zijde te zien is.
ik zal ff proberen wat te tekenen.
jan
Daar heeft ie mooi uitgebeeld hoe e.e.a. het beste kan werken
Ik zit dan meteen te denken hoe ik het beste dit kan bouwen. ik zat te denken aan een buitenzijde van enkele lagen van 33 mm triplex, met daarín een soort van inzetstuk die de voorkamer wat boller maakt zoals in de linkse zijde te zien is.
ik zal ff proberen wat te tekenen.
jan
Graag, want aan de hand van je beschijving kan ik me nog niet echt iets voorstellen!Wowly schreef:ik zat te denken aan een buitenzijde van enkele lagen van 33 mm triplex, met daarín een soort van inzetstuk die de voorkamer wat boller maakt zoals in de linkse zijde te zien is.
ik zal ff proberen wat te tekenen.
Jan, spreken we hier nu van een geheel ronde vorm, of een rechte behuizing vervaardigd uit deze vorm?
Als het een rechte vorm betreft, zal het fabricageprocess vrij eenvoudig zijn.
Het is dan zaak dat je 2 perfect opelkaar sluitende mallen maakt.
Een goed voorbeeld van zo'n mal kun je zien in Jasper zijn project.
Hiertussen pers je dan stuk voor stuk het zeer buigzame triplex van de gamma.
Dit laat zicht echt heel erg makkelijk buigen.
Deze zijn geloof ik ca. 3mm dik.
Lekker met een dikke blokkwast de platen stuk voor stuk in tjetten en tussen je mal goed inklemmen.
Maak je platen lekker overmaats, dan kun je ze later allemaam (4 stuks) exact identiek maken.
Over een ideale vorm gesproken, ik denk dat je die van B&W goed kan gebruiken.
Deze kan ik exact overtrekken in CAD.
Ik kan exact de area opvragen van deze vorm en a.d.v. de hoogte van je kast de gewenste inhoud gaan bepalen.
Zie geen enkel probleem dit project tot een goed einde te brengen.
Ik zou me niet te druk maken over het maken van de vorm.
Hoofdzaak is de juiste vorm en de nauwkeurigheid van je mallen.
Maar ik denk dat die van B&W erg geschikt is.
Als je er vogelzand in wilt gaan verwerken heb je dus 2 mallen van verschillende vormen nodig.
Ik zou het houden bij 1 malvorm en de binnenzijde bekleden met lood en wat horizontale bracings voorzien.
Wat je wel ziet is dat de radiussen wat veranderen van binnen naar buiten gezien.
Bij het aanpersen kun je dit opvangen door er een dikke deken o.i.d. mee in te klemmen.
Of je buitenmal na verloop van tijd aanpassen aan de vorm.
Of twee verschillende mallen maken, eentje met de vorm van de binnenzijde en eentje voor de buitenzijde.
Dan alles tergelijkertijd in te klemmen (stressig klusje).
Maar gezien de kast niet al te groot wordt is dit wellicht een alternatief.
Als het een rechte vorm betreft, zal het fabricageprocess vrij eenvoudig zijn.
Het is dan zaak dat je 2 perfect opelkaar sluitende mallen maakt.
Een goed voorbeeld van zo'n mal kun je zien in Jasper zijn project.
Hiertussen pers je dan stuk voor stuk het zeer buigzame triplex van de gamma.
Dit laat zicht echt heel erg makkelijk buigen.
Deze zijn geloof ik ca. 3mm dik.
Lekker met een dikke blokkwast de platen stuk voor stuk in tjetten en tussen je mal goed inklemmen.
Maak je platen lekker overmaats, dan kun je ze later allemaam (4 stuks) exact identiek maken.
Over een ideale vorm gesproken, ik denk dat je die van B&W goed kan gebruiken.
Deze kan ik exact overtrekken in CAD.
Ik kan exact de area opvragen van deze vorm en a.d.v. de hoogte van je kast de gewenste inhoud gaan bepalen.
Zie geen enkel probleem dit project tot een goed einde te brengen.
Ik zou me niet te druk maken over het maken van de vorm.
Hoofdzaak is de juiste vorm en de nauwkeurigheid van je mallen.
Maar ik denk dat die van B&W erg geschikt is.
Als je er vogelzand in wilt gaan verwerken heb je dus 2 mallen van verschillende vormen nodig.
Ik zou het houden bij 1 malvorm en de binnenzijde bekleden met lood en wat horizontale bracings voorzien.
Wat je wel ziet is dat de radiussen wat veranderen van binnen naar buiten gezien.
Bij het aanpersen kun je dit opvangen door er een dikke deken o.i.d. mee in te klemmen.
Of je buitenmal na verloop van tijd aanpassen aan de vorm.
Of twee verschillende mallen maken, eentje met de vorm van de binnenzijde en eentje voor de buitenzijde.
Dan alles tergelijkertijd in te klemmen (stressig klusje).
Maar gezien de kast niet al te groot wordt is dit wellicht een alternatief.
- Bijlagen
-
-
Wow, dat ziet er al goed uit!!
Het is idd de bedoeling dat het geen ronde vorm wordt, maar een rechte kast waarbij de zijkant uitbollen zoals in mijn 2e tekening die ik heb bijgevoegd.
Als we twee mallen gebruiken dan kunnen we evt mijn manier doen van opvullen, desnoods met nog extra bracing ertussen zoals je zei. Wat ook mogelijk is dat we de binnenzijde opvullen met stroken hout van verschillende breedtes om zo die typische bol-achtige vorm van de binnenkamer te krijgen. Dat we met een mal de mooie glooiende vorm maken van de buitenzijde, en dat je aan de binnenzijde van de plaat van boven naar beneden die stroken verlijmt. De breedste eerst, en dan steeds dunner. Van bovenaf ziet het eruit als het plaatje zoals ik hieronder heb bijgevoegd.
De hoogte is ook al bekend, dit is wat jeroen hierover schreef n.a.v. de kast van de maxima: "De topkast is 500mm hoog en 230mm breed. De facetten zijn 30x30mm, dus de baffle wordt smaller, zo'n 170mm. Das heel mooi. In het oorspronkelijke ontwerp zitten de midwoofers op 120mm van boven en onderkant, ik zou dat 137mm nemen, als je het handig aanpakt kan de NEO3PDR er dan nog net tussen"
Overigens, hoe diep zou de kast ongeveer worden?. Als het namelijk heel erg diep wordt is het niet meer zo makkelijk die kast weg te werken in een huiskamer.
Jan
Het is idd de bedoeling dat het geen ronde vorm wordt, maar een rechte kast waarbij de zijkant uitbollen zoals in mijn 2e tekening die ik heb bijgevoegd.
Als we twee mallen gebruiken dan kunnen we evt mijn manier doen van opvullen, desnoods met nog extra bracing ertussen zoals je zei. Wat ook mogelijk is dat we de binnenzijde opvullen met stroken hout van verschillende breedtes om zo die typische bol-achtige vorm van de binnenkamer te krijgen. Dat we met een mal de mooie glooiende vorm maken van de buitenzijde, en dat je aan de binnenzijde van de plaat van boven naar beneden die stroken verlijmt. De breedste eerst, en dan steeds dunner. Van bovenaf ziet het eruit als het plaatje zoals ik hieronder heb bijgevoegd.
De hoogte is ook al bekend, dit is wat jeroen hierover schreef n.a.v. de kast van de maxima: "De topkast is 500mm hoog en 230mm breed. De facetten zijn 30x30mm, dus de baffle wordt smaller, zo'n 170mm. Das heel mooi. In het oorspronkelijke ontwerp zitten de midwoofers op 120mm van boven en onderkant, ik zou dat 137mm nemen, als je het handig aanpakt kan de NEO3PDR er dan nog net tussen"
Overigens, hoe diep zou de kast ongeveer worden?. Als het namelijk heel erg diep wordt is het niet meer zo makkelijk die kast weg te werken in een huiskamer.
Jan
- Bijlagen
-
-
- bwsphere_radiationaangepast2.png (3.36 KiB) 1724 keer bekeken
Ok, ik snap wat je bedoeld.
Ik denk dat je nu wellicht beter de werkwijze die Nils-vin toepast gaan volgen.
Allemaal dwarsdoorsnedes frezen met je kopieerfrees (zet een stofkap op)!!
Je zit ook niet te klooien met die losse platen en mallen.
Je kun dan ook zeer nauwkeurig je gewenste vorm aanhouden.
Als je dan nog een zandvulling wilt hebben dan kun je een kamer voorzien in elk segment.
Dus: 1 perfecte mal maken en kopieren maar!
Ik zou de mal van een relatief harde houtsoort maken, want wat mij is opgevallen is dat het lagertje van je kopieerfrees toch in het mdf gaat invreten.
Ik denk dat je nu wellicht beter de werkwijze die Nils-vin toepast gaan volgen.
Allemaal dwarsdoorsnedes frezen met je kopieerfrees (zet een stofkap op)!!
Je zit ook niet te klooien met die losse platen en mallen.
Je kun dan ook zeer nauwkeurig je gewenste vorm aanhouden.
Als je dan nog een zandvulling wilt hebben dan kun je een kamer voorzien in elk segment.
Dus: 1 perfecte mal maken en kopieren maar!
Ik zou de mal van een relatief harde houtsoort maken, want wat mij is opgevallen is dat het lagertje van je kopieerfrees toch in het mdf gaat invreten.
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
In mijn speakers heb ik 2x AL170 per kant, en die hebben ook al hier en daar wat deukjesWowly schreef:2 in goede staat, hebben een paar kleine deukjes aan de rand, maar niet groot genoeg om van nadelige onvloed te zijn hoop ik.
. Ik hoor er eigenlijk niets van, maar ik vind het wel rede genoeg om nooit meer alu units te kopen. 'T ziet namelijk uit E.e.a. een beetje uitgezet.
De vorm is identiek aan die van de BW.
Kast is nu qua volume nog te groot ca. 23 liter.
Hier gaat nog het volume af van wat de bracings gaan innemen.
Je kan wat rommelen aan de diepte en wat dikke bracings aan te brengen om de inhoud wat te gaan verkleinen.
Wellicht kun je ook achter de tweet nog bracings aanbrengen, dus tussen de al getekende.
Persoonlijk zou ik de kast intern volledig gaan bekleden met 35 ponds puur lood.
PS: welke tweet heb nu precies?
Eentje met een ronde montage plaat, zoals getekend?
Als het die is zonder de ronde montageplaat dan kunnen we de drivers dichter bijelkaar gaan zetten en dubbeldikke bodem en top maken, wat dan ook veel impact zal geven op de inhoud!
Belangrijkste voor nu is naar die 18 liter gaan werken.
De vorm is identiek aan die van de BW.
Kast is nu qua volume nog te groot ca. 23 liter.
Hier gaat nog het volume af van wat de bracings gaan innemen.
Je kan wat rommelen aan de diepte en wat dikke bracings aan te brengen om de inhoud wat te gaan verkleinen.
Wellicht kun je ook achter de tweet nog bracings aanbrengen, dus tussen de al getekende.
Persoonlijk zou ik de kast intern volledig gaan bekleden met 35 ponds puur lood.
PS: welke tweet heb nu precies?
Eentje met een ronde montage plaat, zoals getekend?
Als het die is zonder de ronde montageplaat dan kunnen we de drivers dichter bijelkaar gaan zetten en dubbeldikke bodem en top maken, wat dan ook veel impact zal geven op de inhoud!
Belangrijkste voor nu is naar die 18 liter gaan werken.
- Bijlagen
-
Laatst gewijzigd door Lnsadnoh op za 12 jan 2008, 9:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog een praktische tip:
Boor in alle segmenten een aantal doorlopende gaten (iets groter dan de diameter van het draadeind) waardoor je de draadeinden steekt voor het geheel aan te trekken met de lijm ertussen.
Als de lijm goed is uitgehard zaag je de baffle er gewoon af.
Vervolgens maak je een mooie dikke baffle van bijvoorbeeld 26mm eiken.
Je hebt dan ook alle ruimte om het lood e.d. in je kast aan te brengen.
In je losse baffle kun je heel netjes je gaten frezen en aan de binnenzijde netjes afrondingen aanbrengen voor meer lucht voor de drivers.
Als je baffle en kast intern klaar is dan deuvel je samen met lijm je baffle aan je kast.
Het lijkt mij de meest simpele manier om je kast zo op te bouwen.
Boor in alle segmenten een aantal doorlopende gaten (iets groter dan de diameter van het draadeind) waardoor je de draadeinden steekt voor het geheel aan te trekken met de lijm ertussen.
Als de lijm goed is uitgehard zaag je de baffle er gewoon af.
Vervolgens maak je een mooie dikke baffle van bijvoorbeeld 26mm eiken.
Je hebt dan ook alle ruimte om het lood e.d. in je kast aan te brengen.
In je losse baffle kun je heel netjes je gaten frezen en aan de binnenzijde netjes afrondingen aanbrengen voor meer lucht voor de drivers.
Als je baffle en kast intern klaar is dan deuvel je samen met lijm je baffle aan je kast.
Het lijkt mij de meest simpele manier om je kast zo op te bouwen.
- Bijlagen
-
Ongeveer zoals onze Ed hier doet dus. (het duurt even voor je aan de uiteindelijke opbouw bent, maar het loont de moeite)Hondasnl schreef:Nog een praktische tip:
Boor in alle segmenten een aantal doorlopende gaten (iets groter dan de diameter van het draadeind) waardoor je de draadeinden steekt voor het geheel aan te trekken met de lijm ertussen.
Als de lijm goed is uitgehard zaag je de baffle er gewoon af.
Vervolgens maak je een mooie dikke baffle van bijvoorbeeld 26mm eiken.
Je hebt dan ook alle ruimte om het lood e.d. in je kast aan te brengen.
In je losse baffle kun je heel netjes je gaten frezen en aan de binnenzijde netjes afrondingen aanbrengen voor meer lucht voor de drivers.
Als je baffle en kast intern klaar is dan deuvel je samen met lijm je baffle aan je kast.
Het lijkt mij de meest simpele manier om je kast zo op te bouwen.