Yep, dat van die sprankel was licht hoorbaar. Van de huidige filters is er een opgebouwd met een iets lage weerstand van 1,35 ohm om te kijken of dat verbeterd. Ik wil echter eerst de condensatoren een tijdje laten warm stoken voor we daar conclusies aan verbinden. Ook wilde ik er eerder geen conclusies aan verbinden omdat de uiteindelijke ruimte waar ze nu sinds kort staan wat minder hard is als mijn eigen ruimte en je dan door kunt slaan in correctieasterduc schreef:Indoubt, ik merk nu pas je topic op.
Zonde, want ik had daar wel graag wat in meegepraat.
Hoedanook, het is een mooi projectje geworden met een keuring resultaat zo te zien.
Die afval van het hoog vanaf 10.000 hz, stoort dat niet? Ik zou denken dat hij net dat beetje sprankel mist daardoor.
Als dat zo is, plaats dan eens een kleine condensator (0,33 tot 1 uF bvb) par over die weerstand die in je filter zit.
Groeten,
Ed.
Tricone, een kleine vloerstaander met ambitie
Moderator: Beheerdersteam
Sietse, ze moeten inderdaad nog kleur krijgen. In eerste instantie moest dat metallic zilver worden maar dat staat nu op losse schroeven.sietse schreef:Mooi. Ga je ze een kleur geven? Staat zo al niet lelijk in de kamer.Leg er dan ook een hond voor....De kat heeft nu audiofiele sokjes aan..
Misschien fluo rood
- Bijlagen
-
- df200-1590_rood.gif (301 Bytes) 2975 keer bekeken
Sietse, ik ben het met je eens maar het is niet mijn woonkamer en de woonkamer blijft ook niet.sietse schreef:Dat rood past niet in je kamer vind ik. Ik zou iets meer passends zoeken en vooral niet te velle kleur. Verstoord de rust in je woonomgeving. Ze mogen wel opvallen, maar in bescheidenheid. Dat heb ik met de Rambo's ook gedaan.
Ik had sowieso liever hout gekozen
Voor de liefhebbers een soort van kostenraming per luidspreker:
€ 9 MDF (gamma)
€ 42 MDS-08 Woofer (BMM)
€ 27,5 TB 28-847S tweeter (Juoiga)
€ 29,5 TB W4-657SC (2x)(Juoiga)
€ 2 Grijs PVC BR pijpen (gamma)
€ 72 AM-80 Subversterker (Plus electronic)
Voor filteronderdelen kun je zowel erg veel geld als zeer weinig kwijt zijn. De gebruikte condensatoren van Caps & coils zijn niet zo duur maar erg goed, zeker voor hun prijs
Dichtband, schroefjes, lijm BAF/wol en vilt niet vergeten, Voor de kamers is een stukje berken triplex gebruikt.
Al met al een supergeslaagd project met een zeer goed klinkende luidspreker voor een zeer acceptabel bedrag.
Voor muziek worden de high level ingangen gebruikt op de subversterker maar voor film kun je de sub ook op het .1 kanaal ansluiten. Twee subwoofers zijn tenslotte ingebouwd
Naar aanleiding van de DIY audiodag in Breda (Breda V) heb ik de tweeter uit de rechter luidspreker gesloopt en deze op de werkbank getest. Het verschil met de linker tweeter is inderdaad enorm. De tweeter is beschadigd en klinkt erg zacht. De tweeter had van tevoren een deukje opgelopen. Na het succesvol uitdeuken had ik niet verwacht dat er ook nog andere beschadiging was.
Inmiddels is een nieuwe tweeter aangeschaft en is de tweeter vervangen. Ik heb nog niet heel kritisch kunnen luisteren maar het probleem lijkt hiermee verholpen te zijn. Het stereobeeld is in ieder geval weer aanwezig.
Met het filter lijkt niets mis te zijn.
Inmiddels is een nieuwe tweeter aangeschaft en is de tweeter vervangen. Ik heb nog niet heel kritisch kunnen luisteren maar het probleem lijkt hiermee verholpen te zijn. Het stereobeeld is in ieder geval weer aanwezig.
Met het filter lijkt niets mis te zijn.
Naar aanleiding van een eerder verzoek had ik een bouwbeschrijving gemaakt en een aangepaste tekening voor een uitvoering in massief beuken strookjespanelen. Het is handig om alles centraal te houden en daarom post ik de bouwbeschrijving hier. Ik zal ook kijken of ik een jpeg van de tekening kan maken.
Bouwbeschrijving M.B.N.N.L.S.S. Uitvoering in massief beuken panelen
Datum: 12 oktober 2008
Revisie:2
Het navolgende ontwerp mag niet worden verder gegeven of verspreid zonder expliciete toestemming voor enige commerciële activiteit.
Het staat vrij voor doe het zelvers/privé personen dit ontwerp na te bouwen.
In de tekening zit nog een onvolkomenheid: de hoogte van de bovenste middentoonkamer is 9 mm groter. Het beste is om hier een MDF plankje van 9 mm in te maken zodat de beide middentoonkamers gelijk zijn. Bovendien worde de top bij deze beuken uitvoering als “deksel” uitgevoerd (valt over de zijkanten heen) en wordt het lastiger om de berken triplex plaatjes te bevestigen zonder deze correctie. De lengte van het plankje is 246 mm (300-18-18-18)
De navolgende teksten en beschrijvingen ontslaan je niet van de verplichting om na te blijven denken. Dit is geen volledig uitgekristaliseerde handleiding, er bestaat slechts een prototype waarbij tijdens de bouw nog aanpassingen zijn gedaan. Je krijgt er wel een redelijk uniek model voor terug.
Ontwerp filosofie
Het ontwerp moest een slanke luidspreker opleveren met goede kwaliteit voor een strak (beperkt) budget.
De keuze voor een MTM (Middentoner – Tweeter – Middentoner) configuratie heeft te maken met het afstraalgedrag. Bij deze D’appolito opsteling van de luidsprekerunits is de afstraling naar de vloer en naar het plafond beperkter als bij andere configuraties. Vooral bij “harde” luisterruimtes (veel glas, beton, harde vloeren) is dat een voordeel Bijkomend voordeel is een brede of wijde “soundstage”. De nadelen van D’appolito opstellingen zijn wel aanwezig maar wegen hier minder zwaar.
De woofer aan de zijkant is niet anders mogelijk met deze smalle luidspreker. Door de plaatsing zo hoog mogelijk en zo dicht mogelijk bij de middentoner zijn eventuele integratieproblemen zo veel mogelijk gemitigeerd. De fase verschillen met de middentoner omdat de woofer aan de zijkant zit zijn geminimaliseerd door een actieve subwoofer versterker met omschakelbare fase. In de praktijk heeft dit goed uitgepakt.
De middentoners staan formeel te boek als breedbanders. Als breedbanders hebben deze units enige tekortkomingen. Zo is de bas beperkt en onder de 100Hz neemt de vervorming toe. Aan de bovenkant van het frequentiespectrum vertoont de conus van een aluminiummagnesium legering break-up verschijnselen bij 6 a 7 KHz. Zoals de luidspreker hier gebruikt wordt vormen deze tekortkomingen geen bezwaar. Het werkgebied van deze luidspreker loopt van 150Hz tot circa 2,5 kHz en hiermee worden de probleemgebieden vermeden. Wat overblijft is een zeer mooi middengebied. Het gegoten resonantiearme frame, de massieve aluminium fase plug en de conus van aluminium magnesiumlegering zijn zeldzaam in deze prijsklasse. De luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd. De lage massa van de conus en de sterke magneet maken dit verder een ideale middentoner
Vanwege de D’appolito opstelling moest de tweeter een frontplaat met kleine diameter hebben. Bovendien was een lage resonantiefrequentie wenselijk. De gekozen tweeter heeft een resonantiefrequentie van 650 Hz. Het gebruiksgebied blijft daar ver vandaan. De tweeter heeft een neodymium magneet.
De woofer is een logische keuze. Ik heb deze woofer succesvol eerder toegepast en het is een uitstekende keuze voor luidsprekers met een beperkt budget. Het is een van de weinige woofers die een lage resonantiefrequentie (25Hz) koppelt aan goede basreflex eigenschappen in een kleine kast. Bovendien zijn de kevlar konus en het gegoten frame niet gebruikelijk in deze prijsklasse. De maximale uitslag is beperkt met 7 mm peak to peak.
De keuze van de luidsprekers is specifiek afgestemd op dit concept. Van alle mij bekende luidsprekers zijn dit de beste die binnen dit budget en concept mogelijk zijn zonder een significant hoger budget. De zogenaamde krenten uit de pap dus.
De kast vorm aan de binnenzijde van de middentoon luidsprekers is speciaal ontworpen om storende reflecties (back wave) van de kast te minimaliseren. Dit kan ook enigszins door heel veel dempingsmateriaal maar dit maakt de luidspreker vaak “duf” en levenloos. Door een nieuwe kastvorm te ontwikkelen kan met een minimum aan dempingsmateriaal de storende invloed van de backwave worden geminimaliseerd. Een en ander heb ik na laten meten door een collega DIY van het forum (met dank aan Jeroen) en de metingen bevestigen de gunstige werking. Het is ook hoorbaar maar dan moet je wel twee verschillende kasten bouwen ( en dat heb ik dus ook gedaan want anders valt er niks te meten).
In een Duits Hifi blad staat een luidspreker die dezelfde middentoners en tweeter gebruikt. Ik had gehoopt hiervan een idee te krijgen van het wisselfilter, men was namelijk nogal te spreken over deze luidspreker. Helaas was dit niet het geval. Ik heb het filter geprobeerd maar de luidspreker klonk onevenwichtig en levenloos. Ondanks de goede recensies was het geluid in de praktijk nog niet echt geweldig (ligt er maar aan wat je gewend bent natuurlijk) en is besloten dat de kwaliteit van het filter onvoldoende is. Uiteindelijk is er een compleet nieuw wisselfilter met een andere topologie ontwikkeld die veel beter klinkt.
De middentoners worden aan de onderkant niet gefilterd. Hier is wel mee geëxperimenteerd maar dit geeft in alle uitgeteste configuraties een verslechtering van het geluid. Uiteindelijk is besloten de middentoners aan de onderkant niet te filteren. Dit heeft wel consequenties voor de belastbaarheid. Met filter kun je harder, zonder filter klinkt het beter. Uiteindelijk is gekozen voor kwaliteit. Het volume zal voor in de woonkamer ruim voldoende zijn.
Materiaal en materiaal aanschaf
Voor de wanden is gekozen voor massieve beuken panelen opgebouwd uit stroken. Massief hout kan altijd iets werken. Zolang de basis goed is verlijmd kan er weinig gebeuren. Niettemin moet er bij de aanschaf goed worden gelet op de kwaliteit van de panelen op zowel scheurvorming en maatvastheid. Kromme panelen zijn lastig of niet te verwerken. Voor de eenvoud is een zaagplan opgesteld. Bijzondere aandacht is vereist voor alle delen met een breedte van 14,4 cm. Deze delen moeten exacte maatvoering hebben en liefst met één zaaginstelling worden gezaagd. Ter plekke nameten dus.
Soms wordt met een versleten zaag gezaagd wat bij hardhout ernstig verbrande randen geeft. Dit is heel lastig achteraf te verwijderen zonder de maatvastheid te beinvloeden en dus niet acceptabel. Vooral voor zichtwerk moet dit worden vermeden. Laat dus zagen op een rustig tijdstip en het liefst door een ervaren iemand.
Indien de kanten van de panelen enigszins zijn afgerond moeten deze eerst recht gezaagd worden. Ronde kanten lijmen nu eenmaal lastiger en het geeft van die lelijke sleuven in je kast op plekken waar dit niet wenselijk is.
Het 18 mm MDF kan, in principe uit een standaardplaat van 62 *122 cm gehaald worden, zie zaagplan.
Het 4 mm berkentriplex moet gezaagd worden zodat het gezaagde stuk makkelijk is te buigen (hoogstwaarschijnlijk lengterichting). De stukken willen nogal eens breken bij deze complexe montage, de rest van de plaat ook meenemen dus.
De 4 mm MDF ter versteviging van de subwoofer kan eventueel afvalhout(MDF) zijn (mits niet gescheurd etc) 6 mm is ook prima
Voor al het zaagwerk geld dat afvalstukjes/stukken meegenomen moeten worden. Tijdens de bouw heb je veel klosjes en aandruk stukjes nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat de lijmklemmen het hout indeuken.
De units
Middentoners en tweeters komen van dezelfde leverancier en komen van het merk Tangband. Deze units zijn in principe niet bijzonder maar functioneren toevallig in het hun toebedeelde werkgebied uitstekend.
Woofers en eventuele luidsprekeraansluitingen komen van dezelfde leverancier (eventueel dempingsmateriaal kan hier ook worden besteld)
Versterkers komen uit DE, leverancier moet nog worden gezocht
Spoelen, weerstanden en condensatoren komen van dezelfde leverancier
Bouw voorbereiding
Het is verstandig om de luidspreker units in huis te hebben alvorens te gaan frezen. Dit geld ook voor de versterker. Eventueel is hier nog wel een mouw aan te passen (1 versterker aanwezig)
De versterkerprint is net iets breder dan de 14,4 cm binnenruimte. Hiervoor moeten circa 5 mm diepe sleuven worden gefreesd. Dit betekend geen verzwakking voor de luidsprekerkast want dit gedeelte is drukloos. De sleuven voor de versterker print moeten worden gefreesd voordat de zijpanelen worden gelijmd (dus als eerste). Voor de exacte lokatie van de sleuven is het handig om een versterkerunit beschikbaar te hebben.
Elk stukje hout moet gemarkeerd worden met zowel kast nummer als locatie als eventuele boven onderzijde. Eventueel met papierplakband. Hiervoor moet een “trial fit” worden gedaan. Verschillende stukken moeten soms pas worden gemaakt en de locatie is dan belangrijk.
Voordat de gaten van de br pijpen in het front worden gemaakt moeten de hulpstukken op hun plaats worden gezet (trial fit) en worden vastgeschroefd en gemarkeerd. Na een klein gaatje boren kunnen deze hulpstukken weer van het front af voor latere bewerking/gebruik
Frezen kan van de gaten van de luidsprekerunits moet voor het (gedeeltelijk) verlijmen van de kast worden gedaan. De gaten voor de br pijpen moeten kwartrond worden gefreesd(aan de buitenzijde van de kast uiteraard.
Voor verlijmen worden eerst de gaten in de braces gezaagd en afgerond.
Als eerste wordt het front verlijmd met de zijkant waar geen woofer in wordt geplaatst, zo mogelijk gelijktijdig met de eerste (open) brace want dan staat het front gelijk haaks
Daarna zijn de andere braces aan de beurt en de onderzijde (bodem).
Daarna kan de afscheiding van de versterker worden gemaakt (horizontaal en verticaal)
De sleuven voor de berkentriplex platen moeten in de achterstukken van de middentoonkamers worden gefreesd (zagen kan ook indien je een in diepte verstelbare zaag hebt maar dit vergt een nauwkeurige zaaginstelling. De sleuf is 4mm breed, gelijk aan de dikte van het triplex)
De panelen voor de middentoonkamers moeten worden voorzien van gaten (circa 4 a 5 mm) waar later de kabels door worden getrokken. Een enigszins lange boor in een kleine schroefmachine is hierbij handig. Ik heb de gaten door de luidsprekergaten voor de middentoners geboord, dus schuin naar achter. Hiervoor moeten echter eerst de gebogen berken multiplex panelen op maat worden gemaakt, gemarkeerd en provisorisch/tijdelijk worden bevestigd (gaten moeten door MDF en berkenpaneel)
Daarna kunnen de kamers voor de middentoners worden gemaakt. Het plaatsen van de achterstukken is heel lastig, beide berkenpanelen moeten in de sleuven. Ikzelf heb eerst de berkenpanelen aan de boven en onderzijde van de middentoonkamer gemaakt. Dit gaat dmv lijm en 5 kleine schroefjes. Je hebt hier zo’n kort schroevendraaiertje voor nodig met een relatief kleine kruiskop. Ik heb schroefjes van 12 mm gebruikt. Beide berkenpaneeltjes worden tegen de sleuven van de achterwand van de middentoonkamer aangezet. Ze staan nu onder een hoek en passen nog niet echt in de sleuven. Daarna gebruik ik de achterwand van de gehele luidspreker en plaats deze tegen de achterwand van de middnetoonkamer. Daarna zet je er een lijmklem op zodat je LICHTE druk kunt uitoefenen op de achterwand van de middentoonkamer. Nu is het tijd om de berkenplankje licht te buigen zodat ze wat rechter voor de sleuven komen te zitten. Je kunt hier voor de BR pijpen gebruiken samen met wat klosjes hout. Zodra de berkenpanelen recht voor de sleuven staan geef je meer druk met de lijmklem zodat uiteindelijk de berkenpanelen volledig in de sleuven zitten. De sleuven zijn 6-8 mm diep. Je kunt nu de lijmklem verder aantrekken totdat de middentoonachterwand volledig op zijn plaats zit en de uiteindelijke kromming van de panelen word dan zichtbaar. Ik heb 2 paneeltjes gebroken tijdens dit klusje, dus enkele reserve paneeltjes is handig. Het is handig om nu de vorm van de curve even af te tekenen op de zijwand. Je kunt nu de druk eraf halen, en op de reeds vaste zijwand ter plaatse van de afgetekende curve lijm smeren zodat het berkenpaneel aan die zijwand reeds gelijmd kan worden. Nadat het paneel weer op zijn plek zit kun je met de lijm de hoeken nog even volspuiten. Ik heb na drogen het paneel nog met kit extra afgedicht. De andere zijwand zit er nog niet op. Voordat deze geplaatst wordt moet je ook de circa vorm van de curve insmeren met lijm om het paneel met de tweede zijwand te fixeren. Nadat alles is verlijm heb ik de panelen nog afgekit met een kitspuit en een dun stijf slangetje. Je kunt er dan alleen nog via de opening voor de luidspreker bij. (let op want ook de viltbekleding moet voor het definitief plaatsen van de laatste zijwand (behalve het laatste stukje vilt voor juist die zijwand.
Daarna kunnen de hulpstukken (gat 40mm) voor de bevestiging van de pijpen en de zadels (40mm) voor de pijpen worden gemaakt.
De pijpen worden aan een zijde heet gestookt met een goede föhn of boven het gasfornuis en op een (wijn)fles wordt er een trompetmond aan gemaakt. (is ook een foto van)
Daarna kunnen de pijpen gelijmd worden in de hulpstukken en op de zadels
Voordat het laatste zij paneel word gelijmd is moeten er kleine latjes op de zijpanelen aan de achterkant die het achterpaneel ondersteunen en afdichten Deze latjes moeten komen ter hoogte van de woofer en in het stuk tussen woofer en versterker. De latjes lijmen en schroeven. Later komt hier dichtband/tochtstrip tegenaan en kan de achterwand hier tegenaan worden geschroefd.
Het zijpaneel waar de woofer in komt moet in een trail fit op z’n plaats worden gezet en dan met duveltjes (zonder lijm) gefixeerd. De versterking van de 4mm (of 6mm) plaat voor de woofer kan dan worden afgemeten en worden uitgezaagd. Deze kan later worden gelijmd (kan mogelijk ook direct).
Het woofergat kan worden gefreesd.
In de achterzijde moeten twee gootjes worden gefreesd voor de bekabeling. Ook de gaten voor de luidsprekerconnectoren moeten worden gemaakt. Je kunt natuurlijk ook de bekabeling binnendoor laten lopen en alleen een sleuf frezen in de achterwand van de onderste middentoonkamer.
Aangezien de volgende stappen binnenbekleding omvatten moet nu eerst de buitenafwerking zoveel mogelijk worden gedaan. Dus frezen van de rondingen en zo veel mogelijk schuren. (berg je luidsprekers stofvrij op, ook als je buiten schuurt) Veel schuurwerk gaat nog het beste met de hand (na frezen)
Tegenover de woofer wordt een stuk bitumeuze tapijttegel geplakt
De binnenzijde van de middentoonkamers moet worden bekleed met vilt. Het vilt voor de nog niet gelijmde zijwand wel al knippen maar pas monteren als de zijwand erop zit. Denk aan kleine gaatjes/sneetjes in het vilt waar later de bekabeling doorheen loopt. Nu ongeveer de bekabeling aanleggen voor zover mogelijk
De laatste zijwand kan er nu op en het laatste vilt kan in de middentoonkamers. De dempingmaterialen kunnen in de desbetreffende kamers. In de ruimte van de bas heb ik wat BAF gedaan maar, ongeveer een halve Visaton verpakking. De demping van de middentoners is kritisch. Ik heb hier Visaton wol voor gebruikt. Uiteindelijk zijn dit twee stroken geworden van 15 cm breed en 10-12 cm lang per kamer. De twee stroken gaan op elkaar en worden geplaatst in het toelopende gedeelte. Naarmate je verder achterin de kamer komt wordt de wol dus veel dichter, terwijl deze aan het begin veel losser is. Direct achter de luidspreker is er geen demping.
success
Bouwbeschrijving M.B.N.N.L.S.S. Uitvoering in massief beuken panelen
Datum: 12 oktober 2008
Revisie:2
Het navolgende ontwerp mag niet worden verder gegeven of verspreid zonder expliciete toestemming voor enige commerciële activiteit.
Het staat vrij voor doe het zelvers/privé personen dit ontwerp na te bouwen.
In de tekening zit nog een onvolkomenheid: de hoogte van de bovenste middentoonkamer is 9 mm groter. Het beste is om hier een MDF plankje van 9 mm in te maken zodat de beide middentoonkamers gelijk zijn. Bovendien worde de top bij deze beuken uitvoering als “deksel” uitgevoerd (valt over de zijkanten heen) en wordt het lastiger om de berken triplex plaatjes te bevestigen zonder deze correctie. De lengte van het plankje is 246 mm (300-18-18-18)
De navolgende teksten en beschrijvingen ontslaan je niet van de verplichting om na te blijven denken. Dit is geen volledig uitgekristaliseerde handleiding, er bestaat slechts een prototype waarbij tijdens de bouw nog aanpassingen zijn gedaan. Je krijgt er wel een redelijk uniek model voor terug.
Ontwerp filosofie
Het ontwerp moest een slanke luidspreker opleveren met goede kwaliteit voor een strak (beperkt) budget.
De keuze voor een MTM (Middentoner – Tweeter – Middentoner) configuratie heeft te maken met het afstraalgedrag. Bij deze D’appolito opsteling van de luidsprekerunits is de afstraling naar de vloer en naar het plafond beperkter als bij andere configuraties. Vooral bij “harde” luisterruimtes (veel glas, beton, harde vloeren) is dat een voordeel Bijkomend voordeel is een brede of wijde “soundstage”. De nadelen van D’appolito opstellingen zijn wel aanwezig maar wegen hier minder zwaar.
De woofer aan de zijkant is niet anders mogelijk met deze smalle luidspreker. Door de plaatsing zo hoog mogelijk en zo dicht mogelijk bij de middentoner zijn eventuele integratieproblemen zo veel mogelijk gemitigeerd. De fase verschillen met de middentoner omdat de woofer aan de zijkant zit zijn geminimaliseerd door een actieve subwoofer versterker met omschakelbare fase. In de praktijk heeft dit goed uitgepakt.
De middentoners staan formeel te boek als breedbanders. Als breedbanders hebben deze units enige tekortkomingen. Zo is de bas beperkt en onder de 100Hz neemt de vervorming toe. Aan de bovenkant van het frequentiespectrum vertoont de conus van een aluminiummagnesium legering break-up verschijnselen bij 6 a 7 KHz. Zoals de luidspreker hier gebruikt wordt vormen deze tekortkomingen geen bezwaar. Het werkgebied van deze luidspreker loopt van 150Hz tot circa 2,5 kHz en hiermee worden de probleemgebieden vermeden. Wat overblijft is een zeer mooi middengebied. Het gegoten resonantiearme frame, de massieve aluminium fase plug en de conus van aluminium magnesiumlegering zijn zeldzaam in deze prijsklasse. De luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd. De lage massa van de conus en de sterke magneet maken dit verder een ideale middentoner
Vanwege de D’appolito opstelling moest de tweeter een frontplaat met kleine diameter hebben. Bovendien was een lage resonantiefrequentie wenselijk. De gekozen tweeter heeft een resonantiefrequentie van 650 Hz. Het gebruiksgebied blijft daar ver vandaan. De tweeter heeft een neodymium magneet.
De woofer is een logische keuze. Ik heb deze woofer succesvol eerder toegepast en het is een uitstekende keuze voor luidsprekers met een beperkt budget. Het is een van de weinige woofers die een lage resonantiefrequentie (25Hz) koppelt aan goede basreflex eigenschappen in een kleine kast. Bovendien zijn de kevlar konus en het gegoten frame niet gebruikelijk in deze prijsklasse. De maximale uitslag is beperkt met 7 mm peak to peak.
De keuze van de luidsprekers is specifiek afgestemd op dit concept. Van alle mij bekende luidsprekers zijn dit de beste die binnen dit budget en concept mogelijk zijn zonder een significant hoger budget. De zogenaamde krenten uit de pap dus.
De kast vorm aan de binnenzijde van de middentoon luidsprekers is speciaal ontworpen om storende reflecties (back wave) van de kast te minimaliseren. Dit kan ook enigszins door heel veel dempingsmateriaal maar dit maakt de luidspreker vaak “duf” en levenloos. Door een nieuwe kastvorm te ontwikkelen kan met een minimum aan dempingsmateriaal de storende invloed van de backwave worden geminimaliseerd. Een en ander heb ik na laten meten door een collega DIY van het forum (met dank aan Jeroen) en de metingen bevestigen de gunstige werking. Het is ook hoorbaar maar dan moet je wel twee verschillende kasten bouwen ( en dat heb ik dus ook gedaan want anders valt er niks te meten).
In een Duits Hifi blad staat een luidspreker die dezelfde middentoners en tweeter gebruikt. Ik had gehoopt hiervan een idee te krijgen van het wisselfilter, men was namelijk nogal te spreken over deze luidspreker. Helaas was dit niet het geval. Ik heb het filter geprobeerd maar de luidspreker klonk onevenwichtig en levenloos. Ondanks de goede recensies was het geluid in de praktijk nog niet echt geweldig (ligt er maar aan wat je gewend bent natuurlijk) en is besloten dat de kwaliteit van het filter onvoldoende is. Uiteindelijk is er een compleet nieuw wisselfilter met een andere topologie ontwikkeld die veel beter klinkt.
De middentoners worden aan de onderkant niet gefilterd. Hier is wel mee geëxperimenteerd maar dit geeft in alle uitgeteste configuraties een verslechtering van het geluid. Uiteindelijk is besloten de middentoners aan de onderkant niet te filteren. Dit heeft wel consequenties voor de belastbaarheid. Met filter kun je harder, zonder filter klinkt het beter. Uiteindelijk is gekozen voor kwaliteit. Het volume zal voor in de woonkamer ruim voldoende zijn.
Materiaal en materiaal aanschaf
Voor de wanden is gekozen voor massieve beuken panelen opgebouwd uit stroken. Massief hout kan altijd iets werken. Zolang de basis goed is verlijmd kan er weinig gebeuren. Niettemin moet er bij de aanschaf goed worden gelet op de kwaliteit van de panelen op zowel scheurvorming en maatvastheid. Kromme panelen zijn lastig of niet te verwerken. Voor de eenvoud is een zaagplan opgesteld. Bijzondere aandacht is vereist voor alle delen met een breedte van 14,4 cm. Deze delen moeten exacte maatvoering hebben en liefst met één zaaginstelling worden gezaagd. Ter plekke nameten dus.
Soms wordt met een versleten zaag gezaagd wat bij hardhout ernstig verbrande randen geeft. Dit is heel lastig achteraf te verwijderen zonder de maatvastheid te beinvloeden en dus niet acceptabel. Vooral voor zichtwerk moet dit worden vermeden. Laat dus zagen op een rustig tijdstip en het liefst door een ervaren iemand.
Indien de kanten van de panelen enigszins zijn afgerond moeten deze eerst recht gezaagd worden. Ronde kanten lijmen nu eenmaal lastiger en het geeft van die lelijke sleuven in je kast op plekken waar dit niet wenselijk is.
Het 18 mm MDF kan, in principe uit een standaardplaat van 62 *122 cm gehaald worden, zie zaagplan.
Het 4 mm berkentriplex moet gezaagd worden zodat het gezaagde stuk makkelijk is te buigen (hoogstwaarschijnlijk lengterichting). De stukken willen nogal eens breken bij deze complexe montage, de rest van de plaat ook meenemen dus.
De 4 mm MDF ter versteviging van de subwoofer kan eventueel afvalhout(MDF) zijn (mits niet gescheurd etc) 6 mm is ook prima
Voor al het zaagwerk geld dat afvalstukjes/stukken meegenomen moeten worden. Tijdens de bouw heb je veel klosjes en aandruk stukjes nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat de lijmklemmen het hout indeuken.
De units
Middentoners en tweeters komen van dezelfde leverancier en komen van het merk Tangband. Deze units zijn in principe niet bijzonder maar functioneren toevallig in het hun toebedeelde werkgebied uitstekend.
Woofers en eventuele luidsprekeraansluitingen komen van dezelfde leverancier (eventueel dempingsmateriaal kan hier ook worden besteld)
Versterkers komen uit DE, leverancier moet nog worden gezocht
Spoelen, weerstanden en condensatoren komen van dezelfde leverancier
Bouw voorbereiding
Het is verstandig om de luidspreker units in huis te hebben alvorens te gaan frezen. Dit geld ook voor de versterker. Eventueel is hier nog wel een mouw aan te passen (1 versterker aanwezig)
De versterkerprint is net iets breder dan de 14,4 cm binnenruimte. Hiervoor moeten circa 5 mm diepe sleuven worden gefreesd. Dit betekend geen verzwakking voor de luidsprekerkast want dit gedeelte is drukloos. De sleuven voor de versterker print moeten worden gefreesd voordat de zijpanelen worden gelijmd (dus als eerste). Voor de exacte lokatie van de sleuven is het handig om een versterkerunit beschikbaar te hebben.
Elk stukje hout moet gemarkeerd worden met zowel kast nummer als locatie als eventuele boven onderzijde. Eventueel met papierplakband. Hiervoor moet een “trial fit” worden gedaan. Verschillende stukken moeten soms pas worden gemaakt en de locatie is dan belangrijk.
Voordat de gaten van de br pijpen in het front worden gemaakt moeten de hulpstukken op hun plaats worden gezet (trial fit) en worden vastgeschroefd en gemarkeerd. Na een klein gaatje boren kunnen deze hulpstukken weer van het front af voor latere bewerking/gebruik
Frezen kan van de gaten van de luidsprekerunits moet voor het (gedeeltelijk) verlijmen van de kast worden gedaan. De gaten voor de br pijpen moeten kwartrond worden gefreesd(aan de buitenzijde van de kast uiteraard.
Voor verlijmen worden eerst de gaten in de braces gezaagd en afgerond.
Als eerste wordt het front verlijmd met de zijkant waar geen woofer in wordt geplaatst, zo mogelijk gelijktijdig met de eerste (open) brace want dan staat het front gelijk haaks
Daarna zijn de andere braces aan de beurt en de onderzijde (bodem).
Daarna kan de afscheiding van de versterker worden gemaakt (horizontaal en verticaal)
De sleuven voor de berkentriplex platen moeten in de achterstukken van de middentoonkamers worden gefreesd (zagen kan ook indien je een in diepte verstelbare zaag hebt maar dit vergt een nauwkeurige zaaginstelling. De sleuf is 4mm breed, gelijk aan de dikte van het triplex)
De panelen voor de middentoonkamers moeten worden voorzien van gaten (circa 4 a 5 mm) waar later de kabels door worden getrokken. Een enigszins lange boor in een kleine schroefmachine is hierbij handig. Ik heb de gaten door de luidsprekergaten voor de middentoners geboord, dus schuin naar achter. Hiervoor moeten echter eerst de gebogen berken multiplex panelen op maat worden gemaakt, gemarkeerd en provisorisch/tijdelijk worden bevestigd (gaten moeten door MDF en berkenpaneel)
Daarna kunnen de kamers voor de middentoners worden gemaakt. Het plaatsen van de achterstukken is heel lastig, beide berkenpanelen moeten in de sleuven. Ikzelf heb eerst de berkenpanelen aan de boven en onderzijde van de middentoonkamer gemaakt. Dit gaat dmv lijm en 5 kleine schroefjes. Je hebt hier zo’n kort schroevendraaiertje voor nodig met een relatief kleine kruiskop. Ik heb schroefjes van 12 mm gebruikt. Beide berkenpaneeltjes worden tegen de sleuven van de achterwand van de middentoonkamer aangezet. Ze staan nu onder een hoek en passen nog niet echt in de sleuven. Daarna gebruik ik de achterwand van de gehele luidspreker en plaats deze tegen de achterwand van de middnetoonkamer. Daarna zet je er een lijmklem op zodat je LICHTE druk kunt uitoefenen op de achterwand van de middentoonkamer. Nu is het tijd om de berkenplankje licht te buigen zodat ze wat rechter voor de sleuven komen te zitten. Je kunt hier voor de BR pijpen gebruiken samen met wat klosjes hout. Zodra de berkenpanelen recht voor de sleuven staan geef je meer druk met de lijmklem zodat uiteindelijk de berkenpanelen volledig in de sleuven zitten. De sleuven zijn 6-8 mm diep. Je kunt nu de lijmklem verder aantrekken totdat de middentoonachterwand volledig op zijn plaats zit en de uiteindelijke kromming van de panelen word dan zichtbaar. Ik heb 2 paneeltjes gebroken tijdens dit klusje, dus enkele reserve paneeltjes is handig. Het is handig om nu de vorm van de curve even af te tekenen op de zijwand. Je kunt nu de druk eraf halen, en op de reeds vaste zijwand ter plaatse van de afgetekende curve lijm smeren zodat het berkenpaneel aan die zijwand reeds gelijmd kan worden. Nadat het paneel weer op zijn plek zit kun je met de lijm de hoeken nog even volspuiten. Ik heb na drogen het paneel nog met kit extra afgedicht. De andere zijwand zit er nog niet op. Voordat deze geplaatst wordt moet je ook de circa vorm van de curve insmeren met lijm om het paneel met de tweede zijwand te fixeren. Nadat alles is verlijm heb ik de panelen nog afgekit met een kitspuit en een dun stijf slangetje. Je kunt er dan alleen nog via de opening voor de luidspreker bij. (let op want ook de viltbekleding moet voor het definitief plaatsen van de laatste zijwand (behalve het laatste stukje vilt voor juist die zijwand.
Daarna kunnen de hulpstukken (gat 40mm) voor de bevestiging van de pijpen en de zadels (40mm) voor de pijpen worden gemaakt.
De pijpen worden aan een zijde heet gestookt met een goede föhn of boven het gasfornuis en op een (wijn)fles wordt er een trompetmond aan gemaakt. (is ook een foto van)
Daarna kunnen de pijpen gelijmd worden in de hulpstukken en op de zadels
Voordat het laatste zij paneel word gelijmd is moeten er kleine latjes op de zijpanelen aan de achterkant die het achterpaneel ondersteunen en afdichten Deze latjes moeten komen ter hoogte van de woofer en in het stuk tussen woofer en versterker. De latjes lijmen en schroeven. Later komt hier dichtband/tochtstrip tegenaan en kan de achterwand hier tegenaan worden geschroefd.
Het zijpaneel waar de woofer in komt moet in een trail fit op z’n plaats worden gezet en dan met duveltjes (zonder lijm) gefixeerd. De versterking van de 4mm (of 6mm) plaat voor de woofer kan dan worden afgemeten en worden uitgezaagd. Deze kan later worden gelijmd (kan mogelijk ook direct).
Het woofergat kan worden gefreesd.
In de achterzijde moeten twee gootjes worden gefreesd voor de bekabeling. Ook de gaten voor de luidsprekerconnectoren moeten worden gemaakt. Je kunt natuurlijk ook de bekabeling binnendoor laten lopen en alleen een sleuf frezen in de achterwand van de onderste middentoonkamer.
Aangezien de volgende stappen binnenbekleding omvatten moet nu eerst de buitenafwerking zoveel mogelijk worden gedaan. Dus frezen van de rondingen en zo veel mogelijk schuren. (berg je luidsprekers stofvrij op, ook als je buiten schuurt) Veel schuurwerk gaat nog het beste met de hand (na frezen)
Tegenover de woofer wordt een stuk bitumeuze tapijttegel geplakt
De binnenzijde van de middentoonkamers moet worden bekleed met vilt. Het vilt voor de nog niet gelijmde zijwand wel al knippen maar pas monteren als de zijwand erop zit. Denk aan kleine gaatjes/sneetjes in het vilt waar later de bekabeling doorheen loopt. Nu ongeveer de bekabeling aanleggen voor zover mogelijk
De laatste zijwand kan er nu op en het laatste vilt kan in de middentoonkamers. De dempingmaterialen kunnen in de desbetreffende kamers. In de ruimte van de bas heb ik wat BAF gedaan maar, ongeveer een halve Visaton verpakking. De demping van de middentoners is kritisch. Ik heb hier Visaton wol voor gebruikt. Uiteindelijk zijn dit twee stroken geworden van 15 cm breed en 10-12 cm lang per kamer. De twee stroken gaan op elkaar en worden geplaatst in het toelopende gedeelte. Naarmate je verder achterin de kamer komt wordt de wol dus veel dichter, terwijl deze aan het begin veel losser is. Direct achter de luidspreker is er geen demping.
success
- Bijlagen
-
-
Asterduc, ik ben enigzins verbaasd maar zeker aangenaam verrastasterduc schreef:Kandidaat ZBA speaker of the year
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=7937
vanuit de zonovergoten tirolersneeuw een warm bedankje
Edit: vanaf hier dus (en dat vindt ik van je nominatie):
- Bijlagen
-
-
-
Stefan1879
- Berichten: 11
- Lid geworden op: zo 14 dec 2008, 17:47
indoubt, ik ben inmiddels componenten aan het verzamelen maar heb nog een vraag over het filter, in je schema zie ik alleen de tweeter en 1 mid speaker hoe zit de woofer dan aangesloten?
Ik zag wel dat de sub versterker parallel over het filter staat of staan deze 3 parallel aan elkaar dus:
1 filter voor mid en hoog.
2 woofer.
3 versterker plus sub.
En tot slot nog een vraag over de filter componenten,
ik heb al bij div webwinkels gekeken maar daar hebben ze ongeveer even veel soorten weerstanden en spoelen als telefoonnummers in het telboek.
Dus zou je wat meer info kunnen geven over het soort weerstanden en spoelen dat je gebruikt hebt en waar ik ze evtw kan kopen.
groeten Stefan
Ik zag wel dat de sub versterker parallel over het filter staat of staan deze 3 parallel aan elkaar dus:
1 filter voor mid en hoog.
2 woofer.
3 versterker plus sub.
En tot slot nog een vraag over de filter componenten,
ik heb al bij div webwinkels gekeken maar daar hebben ze ongeveer even veel soorten weerstanden en spoelen als telefoonnummers in het telboek.
Dus zou je wat meer info kunnen geven over het soort weerstanden en spoelen dat je gebruikt hebt en waar ik ze evtw kan kopen.
groeten Stefan
Stefan,
De beide middentoners (de TB W4-657sc) zijn parallel aangesloten op het filter. Beide plussen van de midden toner dus aan dezelfde pin op het filter.
De Woofer maakt helemaal geen gebruik van het passieve filter maar staat alleen aangesloten op de subwoofer versterker. De subversterker heeft een ingebouwd en regelbaar filter.
Er is nog een correctie op het filter: de 1,8 ohm weerstand is nu een 1,35ohm weerstand (of eigenlijk 2 maal een 2,7 ohm weerstand in parallel schakeling)
De meeste onderdelen voor het filter komen van caps & coils (crafty). Ik heb gekozen voor zoveel mogelijk "bang for the buck" De spoelen zijn van 1,4 mm draad. indien je voor echt budget gaat zou je ook 1mm spoelen kunnen nemen maar ik denk dat het prijsverschil niet zo groot is. Voor de condensatoren heb ik, daar waar het echt uitmaakt, gekozen voor de blauwe PX condensdatoren. Indien je echt voor budget gaat kun je ook een slag goedkoper APW. Voor het geld zijn dit goede condensatoren. Je kunt op de site van Tony Gee (humble homemade hifi) eventueel een condensator test lezen.
Ik zoek het even bij elkaar en post het wel even.
Edit: filterelementen van caps & coils
De 15 uF en 22 uF condensatoren van de PX range kosten 7,6€ en 10.45€
De MOX weerstanden mogen 5 watt zijn als je er twee parallel neemt van 2,7 ohm elk, deze kosten iets van 0.86€/st. 10 watt zijn trouwens maar 4 cent duurder of zo.
De spoelen zijn gewone luchtspoelen met een draaddikte van 1,4 mm. Die van 0,82 mH (=820 uH) kost 8,95€
Die van 0,15 mH (150uH) staat niet op de site. Dit zou je even aan Roland van Caps&coils moeten vragen.
Ik heb alle condesnatoren "gebypassed" met een Vishay 1837 van 0,01uF. Deze kosten 50 cent per stuk. Gewoon aan elke condensator zo'n klein vishay parallel.
Indien de tekeningen onvoldoende resolutie hebben kan ik ze je ook toesturen in ee hogere resolutie.
De beide middentoners (de TB W4-657sc) zijn parallel aangesloten op het filter. Beide plussen van de midden toner dus aan dezelfde pin op het filter.
De Woofer maakt helemaal geen gebruik van het passieve filter maar staat alleen aangesloten op de subwoofer versterker. De subversterker heeft een ingebouwd en regelbaar filter.
Er is nog een correctie op het filter: de 1,8 ohm weerstand is nu een 1,35ohm weerstand (of eigenlijk 2 maal een 2,7 ohm weerstand in parallel schakeling)
De meeste onderdelen voor het filter komen van caps & coils (crafty). Ik heb gekozen voor zoveel mogelijk "bang for the buck" De spoelen zijn van 1,4 mm draad. indien je voor echt budget gaat zou je ook 1mm spoelen kunnen nemen maar ik denk dat het prijsverschil niet zo groot is. Voor de condensatoren heb ik, daar waar het echt uitmaakt, gekozen voor de blauwe PX condensdatoren. Indien je echt voor budget gaat kun je ook een slag goedkoper APW. Voor het geld zijn dit goede condensatoren. Je kunt op de site van Tony Gee (humble homemade hifi) eventueel een condensator test lezen.
Ik zoek het even bij elkaar en post het wel even.
Edit: filterelementen van caps & coils
De 15 uF en 22 uF condensatoren van de PX range kosten 7,6€ en 10.45€
De MOX weerstanden mogen 5 watt zijn als je er twee parallel neemt van 2,7 ohm elk, deze kosten iets van 0.86€/st. 10 watt zijn trouwens maar 4 cent duurder of zo.
De spoelen zijn gewone luchtspoelen met een draaddikte van 1,4 mm. Die van 0,82 mH (=820 uH) kost 8,95€
Die van 0,15 mH (150uH) staat niet op de site. Dit zou je even aan Roland van Caps&coils moeten vragen.
Ik heb alle condesnatoren "gebypassed" met een Vishay 1837 van 0,01uF. Deze kosten 50 cent per stuk. Gewoon aan elke condensator zo'n klein vishay parallel.
Indien de tekeningen onvoldoende resolutie hebben kan ik ze je ook toesturen in ee hogere resolutie.
Laatst gewijzigd door indoubt op do 29 jan 2009, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Stefan1879
- Berichten: 11
- Lid geworden op: zo 14 dec 2008, 17:47
Indoubt,
De tekeningen zijn idd welkom in hogere res. dus als je me die zou willen p.m. en dan zou dat fijn zijn.
Bedankt trouwens voor de filter info is me een stuk duidelijker geworden.
Alleen is de TB W4 -657 SC niet meer leverbaar de opvolger hiervan is de TB W4-657 D kan ik deze gebruiken of moet het filter dan ook worden aangepast?
De tekeningen zijn idd welkom in hogere res. dus als je me die zou willen p.m. en dan zou dat fijn zijn.
Bedankt trouwens voor de filter info is me een stuk duidelijker geworden.
Alleen is de TB W4 -657 SC niet meer leverbaar de opvolger hiervan is de TB W4-657 D kan ik deze gebruiken of moet het filter dan ook worden aangepast?
Ik kan niet zeggen, in ieder geval niet met zekerheid, of de D uitvoering met hetzelfde filter kan worden gebruikt als de SC uitvoering. De SC uitvoering heeft een dubbele magneet en alleen al om die reden zullen de T/S parameters anders zijn. Bovendien wil Tangband van het ene op het andere modelnummer nog wel eens meer wijzigingen doorvoeren.
Mogelijk scheelt het niet heel veel maar helaas is dit lastig van te voren te voorspellen. Ik kan ook nergens een datasheet van de D uitvoering vinden, ook niet op de site van Tangband zelf.
Zijn er nergens meer 2 paartjes te krijgen?
Ik zal je even een PM sturen met betrekking tot de tekeningen.
Mogelijk scheelt het niet heel veel maar helaas is dit lastig van te voren te voorspellen. Ik kan ook nergens een datasheet van de D uitvoering vinden, ook niet op de site van Tangband zelf.
Zijn er nergens meer 2 paartjes te krijgen?
Ik zal je even een PM sturen met betrekking tot de tekeningen.
-
Stefan1879
- Berichten: 11
- Lid geworden op: zo 14 dec 2008, 17:47
Indoubt, na het bouwen van de Ducone met de nieuwe tangbands heb ik de smaak van het bouwen helemaal te pakken.
En ben ik dus gelijk maar begonnen met de bouw van je tricone's, omdat ik bij de ducone toch wat laag mis.
Nu ben ik al een lekker stuk op weg maar voor ik de tricone ga sluiten wil ik graag de lengte van de pvc buizen weten deze kan ik helaas nergens vinden in je beschrijving.
Of zijn deze gewoon 25 cm?
En ben ik dus gelijk maar begonnen met de bouw van je tricone's, omdat ik bij de ducone toch wat laag mis.
Nu ben ik al een lekker stuk op weg maar voor ik de tricone ga sluiten wil ik graag de lengte van de pvc buizen weten deze kan ik helaas nergens vinden in je beschrijving.
Of zijn deze gewoon 25 cm?