Hallo ik heb nu 1 speakerkast klaar (B&W DM6).
In 1975 gebruikte men spaanplaat van een niet al te stevige persing.
De kasten heb ik nu van mdf gemaakt.
-Moet het mdf voorbehandeld worden ivm de zuigende werking?
-Wat voor lijm moet ik gebruiken?
Zijn er nog specifieke tips want dit wordt m'n eerste fineer projektje.
Groeten, Jo
kasten fineren
Moderator: Beheerdersteam
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Zuigende werking is best goed: dan krijg je een goed hechting.
Misschien kun je nog het zgn. strijkfineer op de kop tikken. Dat leg je er gewoon op, strijken en het zit vast en mooi.
Verder heb je nog de nodige houtlijmen, spuitbussen lijm enzo. Deze vergen allemaal het betere inklemwerk wat niet altijd eenvoudig goed te doen is als je kast niet klein en rechthoekig is..
Wil je het oude ambacht weer nieuw leven inblazen? probeer dan eens met beenderlijm te werken.. Na mijn fineerprojecten heb ik daar een methode voor ontwikkeld en ik ben daar toch heel tevreden over. Ook als de vellen fineer allerlei kronkels en bulten hebben.. daar kan ik je wel verder mee helpen.. (heb nog wel wat van die korrels over.)
Kees
Misschien kun je nog het zgn. strijkfineer op de kop tikken. Dat leg je er gewoon op, strijken en het zit vast en mooi.
Verder heb je nog de nodige houtlijmen, spuitbussen lijm enzo. Deze vergen allemaal het betere inklemwerk wat niet altijd eenvoudig goed te doen is als je kast niet klein en rechthoekig is..
Wil je het oude ambacht weer nieuw leven inblazen? probeer dan eens met beenderlijm te werken.. Na mijn fineerprojecten heb ik daar een methode voor ontwikkeld en ik ben daar toch heel tevreden over. Ook als de vellen fineer allerlei kronkels en bulten hebben.. daar kan ik je wel verder mee helpen.. (heb nog wel wat van die korrels over.)
Kees
Ik gebruik gewoon witte houtlijm. Zowel de kast als het fineer stijk ik in met een dunne laag lijm met behulp van een lakroller. Dan het fineer op de kast leggen en daarop een 4cm dikke MDF plaat. Klemmen er op en keihard aandraaien. Uurtje laten rusten en klaar.
Ik maak het vel fineer een halve cm oversteken aan alle kanten en frees het naderhand mooi gelijk.
Ik maak het vel fineer een halve cm oversteken aan alle kanten en frees het naderhand mooi gelijk.
Ben benieuwd naar deze methode Kees. Het fineren van mijn soupkasten is niet over rozen gegaan, mede omdat het fineer enorm kronkelig en bobbelig was. Ben benieuwd naar de oplossing die jij er voor bedacht hebt. ( Voor het volgende project met het restje van dit kronkelige en bobbelige fineeraudiomanics schreef:Na mijn fineerprojecten heb ik daar een methode voor ontwikkeld en ik ben daar toch heel tevreden over. Ook als de vellen fineer allerlei kronkels en bulten hebben..
)groet Joost
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Allereerst de beenderlijm aanmaken:
Vul een grote glazen pot voor 1/3 met de korrels
Al roeren aanlengen met warm (40graden) water tot de pot 90% vol is.(die korrels heb ik nog voor je..ter overname.. het zal niet zo snel meer gebeuren dat ik ga fineren)
Roeren tot er een homogene massa ontstaan is..
12 uur laten staan.
Fineer mooi recht afsnijden (met een stalen rij en een scherp stanleymes gaat prima.)
Pot beenderlijm op een laag vuurtje "au-bain-marie" (in een pan met water) opwarmen tot ca 45 graden en roeren tot alles warm is en alle klonten zijn opgelost.
Beide, te lijmen, delen ruim in smeren met een brede platte kwast.
Een uurtje laten drogen. Een klein gewichtje hier en daar tegen het krom trekken van het fineer.
De strook fineer op het te fineren paneel leggen... effe ruim een centimeter laten overlappen. Even vlak houden met wat gewichtjes.
Met een warme vochtige doek de zaak aanwrijven en met een strijkbout op zijde-stand een zijkant met grote kracht in de nerfrichting aanstrijken en aangedrukt houden met plankjes en gewichten.. Zo strijk je het hele vel vlak.. Geregeld de strijkbout even reinigen met water en een doekje.
Tijdens het strijken het fineer iets vochtig houden anders kleeft de strijkbout er aan vast.
Tip: om de plankjes los te krijgen na een paar minuutjes moet je een tikje tegen de zijkant geven met een hamertje, in de richting van de nerf (anders kan het zijn dat er een stukje fineer aan het plankje blijft zitten en heb je een gat... dan kun je overnieuw beginnen met een ander stuk fineer)
Bobbels die er dan eventueel nog in zitten kun je met de strijkbout nog met grote kracht weg vegen.. ook weer even aangedrukt houden tot het afgekoeld is.
Het tweede vel doe je hetzelfde waarbij je de zaak strak tegen het eerste vel aan strijkt.. Zo voorkom je naadjes (de schilderstape die je veel gebruikt ziet zit alleen maar in de weg.. dat werkt echt niet)
Overtollige lijm die onder het fineer uitkomt kun je makkelijk met een plamuurmes weg halen.. Het kleeft als de ziekte maar je kunt het straks weer gewoon opwarmen en hergebruiken.. dus in een potje doen..
Na een uurtje of twee snijdt je de uitstekende delen in een paar halen af met een stanleymes van onderen en bovenop druk je met een stalen rij de boel vlak. Zo voorkom je dat het fineer los komt of barst tijdens het snijden...
Volgende paneel idem dito.. Als de zaak goed droog is (1 tot 2 dagen) Kun je lekker met je schuurapparaat tekeer op de hoekjes en loopt het naadloos over..
TIP: Lijm die door het hout heen komt kun je, voor dat het uitgehard is, met een warme vochtige doek weghalen.
Eventuele gaatjes in het hout (knoesten, scheurtjes etc) kun je dichtsmeren met Gupa.. dit is er in diverse kleuren.. Anders kun je van schuursel en lijm nog een papje maken eventueel.
De hele zaak mooi glad schuren en lakken dan maar..tussen de laklagen ook nog even licht schuren met 180-400 natuurlijk..
Verkleuringen in het hout door lijmresten etc kun je na de eerste laklaag nog wegschuren..
Ik denk dat dit het zo wel is..
En geniet vooral van de lucht van dit soort lijm: iets tussen parmesaanse kaas en kots in...je raakt er aan gewend... Neem wel de strijkbout die niet voor je overhemden gebruikt wordt.. die gaan er ook naar ruiken..
Kees
Vul een grote glazen pot voor 1/3 met de korrels
Al roeren aanlengen met warm (40graden) water tot de pot 90% vol is.(die korrels heb ik nog voor je..ter overname.. het zal niet zo snel meer gebeuren dat ik ga fineren)
Roeren tot er een homogene massa ontstaan is..
12 uur laten staan.
Fineer mooi recht afsnijden (met een stalen rij en een scherp stanleymes gaat prima.)
Pot beenderlijm op een laag vuurtje "au-bain-marie" (in een pan met water) opwarmen tot ca 45 graden en roeren tot alles warm is en alle klonten zijn opgelost.
Beide, te lijmen, delen ruim in smeren met een brede platte kwast.
Een uurtje laten drogen. Een klein gewichtje hier en daar tegen het krom trekken van het fineer.
De strook fineer op het te fineren paneel leggen... effe ruim een centimeter laten overlappen. Even vlak houden met wat gewichtjes.
Met een warme vochtige doek de zaak aanwrijven en met een strijkbout op zijde-stand een zijkant met grote kracht in de nerfrichting aanstrijken en aangedrukt houden met plankjes en gewichten.. Zo strijk je het hele vel vlak.. Geregeld de strijkbout even reinigen met water en een doekje.
Tijdens het strijken het fineer iets vochtig houden anders kleeft de strijkbout er aan vast.
Tip: om de plankjes los te krijgen na een paar minuutjes moet je een tikje tegen de zijkant geven met een hamertje, in de richting van de nerf (anders kan het zijn dat er een stukje fineer aan het plankje blijft zitten en heb je een gat... dan kun je overnieuw beginnen met een ander stuk fineer)
Bobbels die er dan eventueel nog in zitten kun je met de strijkbout nog met grote kracht weg vegen.. ook weer even aangedrukt houden tot het afgekoeld is.
Het tweede vel doe je hetzelfde waarbij je de zaak strak tegen het eerste vel aan strijkt.. Zo voorkom je naadjes (de schilderstape die je veel gebruikt ziet zit alleen maar in de weg.. dat werkt echt niet)
Overtollige lijm die onder het fineer uitkomt kun je makkelijk met een plamuurmes weg halen.. Het kleeft als de ziekte maar je kunt het straks weer gewoon opwarmen en hergebruiken.. dus in een potje doen..
Na een uurtje of twee snijdt je de uitstekende delen in een paar halen af met een stanleymes van onderen en bovenop druk je met een stalen rij de boel vlak. Zo voorkom je dat het fineer los komt of barst tijdens het snijden...
Volgende paneel idem dito.. Als de zaak goed droog is (1 tot 2 dagen) Kun je lekker met je schuurapparaat tekeer op de hoekjes en loopt het naadloos over..
TIP: Lijm die door het hout heen komt kun je, voor dat het uitgehard is, met een warme vochtige doek weghalen.
Eventuele gaatjes in het hout (knoesten, scheurtjes etc) kun je dichtsmeren met Gupa.. dit is er in diverse kleuren.. Anders kun je van schuursel en lijm nog een papje maken eventueel.
De hele zaak mooi glad schuren en lakken dan maar..tussen de laklagen ook nog even licht schuren met 180-400 natuurlijk..
Verkleuringen in het hout door lijmresten etc kun je na de eerste laklaag nog wegschuren..
Ik denk dat dit het zo wel is..
En geniet vooral van de lucht van dit soort lijm: iets tussen parmesaanse kaas en kots in...je raakt er aan gewend... Neem wel de strijkbout die niet voor je overhemden gebruikt wordt.. die gaan er ook naar ruiken..
Kees
Mmm ga het de volgende keer maar eens zo proberen.
Het schilders tape is inderdaad but... ik had het zo vast aangedrukt dat de moeten van de tape in het fineer stonden.....
Gaat het ook als het fineer iets vochtig is? dat was bij mijn fineer de enige manier om er iets mee te kunen beginnen, maar dan hield er weer geen tape op en het krimpte weer na het voegen.
Thx voor de tips!
Het schilders tape is inderdaad but... ik had het zo vast aangedrukt dat de moeten van de tape in het fineer stonden.....
Gaat het ook als het fineer iets vochtig is? dat was bij mijn fineer de enige manier om er iets mee te kunen beginnen, maar dan hield er weer geen tape op en het krimpte weer na het voegen.
En geniet vooral van de lucht van dit soort lijm: iets tussen parmesaanse kaas en kots in...je raakt er aan gewend... Neem wel de strijkbout die niet voor je overhemden gebruikt wordt.. die gaan er ook naar ruiken..
Thx voor de tips!
^Joost schreef:Mmm ga het de volgende keer maar eens zo proberen.
Het schilders tape is inderdaad but... ik had het zo vast aangedrukt dat de moeten van de tape in het fineer stonden.....
Gaat het ook als het fineer iets vochtig is? dat was bij mijn fineer de enige manier om er iets mee te kunen beginnen, maar dan hield er weer geen tape op en het krimpte weer na het voegen.
En geniet vooral van de lucht van dit soort lijm: iets tussen parmesaanse kaas en kots in...je raakt er aan gewend... Neem wel de strijkbout die niet voor je overhemden gebruikt wordt.. die gaan er ook naar ruiken..
Thx voor de tips!
Je hebt ook speciale voegtape: een geperforeerde papieren strip met (beenlijm) gomlaag die je vochtig kan maken alvorens te plakken. Houdt als de neten en laat geen sporen achter.
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Ik denk dat ik nog zo'n 1,5-2 kilo heb... ruim voldoende voor twee kasten,als die niet zo groot zijn als de gemiddelde linnenkast dan..
Je boft, ik had het al bijna in de vuilnisbak gegooid.. ivm verhuizing etc..
(ook geen goedje wat je in huis wil hebben als je potentiel koper op visite krijgt..stinkt een beetje naar dood beest... niet meer na verwerking gelukkig..)
Kees
Je boft, ik had het al bijna in de vuilnisbak gegooid.. ivm verhuizing etc..
(ook geen goedje wat je in huis wil hebben als je potentiel koper op visite krijgt..stinkt een beetje naar dood beest... niet meer na verwerking gelukkig..)
Kees
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Hallo kees,
Ik heb nu 1 speaker klaar, scheidings filter ge-upgrade.
Het klinkt werkelijk als een dijk.
De orginele DM 6 valt gewoon letterlijk in het niet.
Het grootste verschil zit em waarschijnlijk in de verouderde componenten in het filter,
alles vervangen door audyn caps -schakelaars er tussen uit -en goede kabels naar de units.
Het was nog een hele klus om de speakerkast exact na te maken.
Ze konden er qua freeswerk vroeger ook wat van en dat in spaanplaat, of hadden ze toen ook al festool frees machines.
De speakers waren goed maar het is bewezen het kan nog beter.
Dit geeft wel extra zin om de 2e te gaan maken.
Ik plof gewoon van enthousiastme, excuus daar voor.
Als je de beender lijm nog hebt
hoe krijgen we het beenderlijm het makkelijkst naar de provincie
Groningen en wat wil je er voor hebben? <mag ook per mail hoor>
Groeten Jo.
Ik heb nu 1 speaker klaar, scheidings filter ge-upgrade.
Het klinkt werkelijk als een dijk.
De orginele DM 6 valt gewoon letterlijk in het niet.
Het grootste verschil zit em waarschijnlijk in de verouderde componenten in het filter,
alles vervangen door audyn caps -schakelaars er tussen uit -en goede kabels naar de units.
Het was nog een hele klus om de speakerkast exact na te maken.
Ze konden er qua freeswerk vroeger ook wat van en dat in spaanplaat, of hadden ze toen ook al festool frees machines.
De speakers waren goed maar het is bewezen het kan nog beter.
Dit geeft wel extra zin om de 2e te gaan maken.
Ik plof gewoon van enthousiastme, excuus daar voor.
Als je de beender lijm nog hebt
hoe krijgen we het beenderlijm het makkelijkst naar de provincie
Groningen en wat wil je er voor hebben? <mag ook per mail hoor>
Groeten Jo.
Op een hifi meeting een paar jaar gelden was er een spreker (naam vergeten) die het volgende verhaal had over een -niet zo bekende manier van (LS boxen) - fineren. In het engels maar dat mag geen probleem zijn. Hij liet zijn zelfbouw boxen zien (1 meter hoog) en dat was heel erg mooi gefineerd; uiterst strakke afwerking, geen hobbeltje te zien.
ZIE OOK : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/posti ... te&p=68517
zelfde methode .
Zijn methode komt er in het kort op neer dat je box en fineer beide met een verfrollertje van houtlijm voorziet EN GEHEEL LAAT OPDROGEN. Daarna met (heet) strijkijzer aandrukken (hard drukken).
hieronder het verhaal. hopelijk komt dit niet te laat !!
mvg, Aad
================================
Take heart! There is an alternate method you can use. It's the method I used for veneering the rest of the cabinet. It entails yellow carpenter's glue and an ordinary household iron. That's right, an iron! No need for slip sheets, dowels, or gas masks. Here is how I veneered the sides / front using one continuous sheet of veneer.
As I mentioned before, I wanted to veneer the sides and front with one large sheet of veneer. I measured the length of veneer I needed to go from one side, around the front of the cabinet, and back to the end of the other side. I cut the veneer, leaving an overhang of about 1/4" all around. I laid the veneer over the cabinet, making sure that the overhang was equally distributed over all the edges, thus, squaring the piece. I made tick marks on both the veneer and the cabinet to use for aligning the veneer later. I also drew a line around the edges of the veneer for alignment purposes. Then I scuffed up the paper on the back of the veneer using 220 grit sandpaper. This allows the glue to be distributed more evenly. Making sure all saw dust is removed from both the cabinet and veneer, I applied yellow glue to the cabinet and the veneer.
I used a very small roller with a short nap.
This enabled uniform coverage and made spreading the glue effortless. I worked fairly quickly, leveling the thicker parts of the glue with a rubber spatula.
Although the glue is water-based, it does tackify quicker than white glue. For the cabinet, I did one side at a time, waiting for the one side to dry before moving on to the next side.
The glue is completely dry when there is no more creamy color present, and the glue gives the appearance of a coat of varnish.
Check to see if the cabinet and veneer are completely covered. If the coating doesn't shine, give it another coat.
I managed to put the glue on thick enough so one coat was sufficient. Once the glue was completely dry, I propped the cabinet on its back with a couple of 2x4s and positioned the veneer using the lines and tick marks I made.
With the iron set on "Cotton", I used the iron tip to tack the veneer into place.
Pressing fairly hard (I used two hands), I ironed down the veneer on the front first, working from the center out.
I put some heavy-duty aluminum foil on the iron to distribute the heat more evenly. I worked around the 1/2" radius, then on to the sides. I made sure all surfaces were covered and the veneer was glued flat to the cabinet. I check for "crackling" of the veneer, which is an indication that the surfaces are not bonded.
Problem areas were gone over if needed.
Once the veneer was completely cooled, I used a veneer trimming bit to trim the veneer flush with the cabinet.
I then cut the holes for the drivers and port, also with a trimming bit. All the edges around the cabinet were heated with the iron once again to ensure a good bond.
I carefully filed the edges, then lightly sanded to give a seamless appearance. Any scuffs or slight discoloration the iron left were scraped off using a SANDVIK cabinet scraper, then sanded with 220 grit sandpaper.
This process may sound like a lot of work, but it is relatively easy and the end result looks impressive.
Once the glue is dry you have about 3 days to put the veneer on before the glue begins to cure. However, I found that veneering right after the last bit of water evaporates gives best results.
The glue melts more easily, takes less effort, and the bond is stronger. The longest time for this process is spent waiting for the glue to dry. The top and bottom pieces were done the same way, matching the grain as best as possible. The veneered rounded over edges give the appearance that the cabinet is made from a big block of red oak.
ZIE OOK : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/posti ... te&p=68517
zelfde methode .
Zijn methode komt er in het kort op neer dat je box en fineer beide met een verfrollertje van houtlijm voorziet EN GEHEEL LAAT OPDROGEN. Daarna met (heet) strijkijzer aandrukken (hard drukken).
hieronder het verhaal. hopelijk komt dit niet te laat !!
mvg, Aad
================================
Take heart! There is an alternate method you can use. It's the method I used for veneering the rest of the cabinet. It entails yellow carpenter's glue and an ordinary household iron. That's right, an iron! No need for slip sheets, dowels, or gas masks. Here is how I veneered the sides / front using one continuous sheet of veneer.
As I mentioned before, I wanted to veneer the sides and front with one large sheet of veneer. I measured the length of veneer I needed to go from one side, around the front of the cabinet, and back to the end of the other side. I cut the veneer, leaving an overhang of about 1/4" all around. I laid the veneer over the cabinet, making sure that the overhang was equally distributed over all the edges, thus, squaring the piece. I made tick marks on both the veneer and the cabinet to use for aligning the veneer later. I also drew a line around the edges of the veneer for alignment purposes. Then I scuffed up the paper on the back of the veneer using 220 grit sandpaper. This allows the glue to be distributed more evenly. Making sure all saw dust is removed from both the cabinet and veneer, I applied yellow glue to the cabinet and the veneer.
I used a very small roller with a short nap.
This enabled uniform coverage and made spreading the glue effortless. I worked fairly quickly, leveling the thicker parts of the glue with a rubber spatula.
Although the glue is water-based, it does tackify quicker than white glue. For the cabinet, I did one side at a time, waiting for the one side to dry before moving on to the next side.
The glue is completely dry when there is no more creamy color present, and the glue gives the appearance of a coat of varnish.
Check to see if the cabinet and veneer are completely covered. If the coating doesn't shine, give it another coat.
I managed to put the glue on thick enough so one coat was sufficient. Once the glue was completely dry, I propped the cabinet on its back with a couple of 2x4s and positioned the veneer using the lines and tick marks I made.
With the iron set on "Cotton", I used the iron tip to tack the veneer into place.
Pressing fairly hard (I used two hands), I ironed down the veneer on the front first, working from the center out.
I put some heavy-duty aluminum foil on the iron to distribute the heat more evenly. I worked around the 1/2" radius, then on to the sides. I made sure all surfaces were covered and the veneer was glued flat to the cabinet. I check for "crackling" of the veneer, which is an indication that the surfaces are not bonded.
Problem areas were gone over if needed.
Once the veneer was completely cooled, I used a veneer trimming bit to trim the veneer flush with the cabinet.
I then cut the holes for the drivers and port, also with a trimming bit. All the edges around the cabinet were heated with the iron once again to ensure a good bond.
I carefully filed the edges, then lightly sanded to give a seamless appearance. Any scuffs or slight discoloration the iron left were scraped off using a SANDVIK cabinet scraper, then sanded with 220 grit sandpaper.
This process may sound like a lot of work, but it is relatively easy and the end result looks impressive.
Once the glue is dry you have about 3 days to put the veneer on before the glue begins to cure. However, I found that veneering right after the last bit of water evaporates gives best results.
The glue melts more easily, takes less effort, and the bond is stronger. The longest time for this process is spent waiting for the glue to dry. The top and bottom pieces were done the same way, matching the grain as best as possible. The veneered rounded over edges give the appearance that the cabinet is made from a big block of red oak.
Laatst gewijzigd door Àadjo op za 17 feb 2007, 9:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Fineerstory is gehouden tijdens niet zomaar een Hi-Fi dag,
maar de DDIY dag in 2003 (of was het 2004 Simon-Thijs?)
zie ook plannen voor DDIY 2007
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=2571
en
www.dutchdiyaudio.nl
beetje reclame maken...
maar de DDIY dag in 2003 (of was het 2004 Simon-Thijs?)
zie ook plannen voor DDIY 2007
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=2571
en
www.dutchdiyaudio.nl
beetje reclame maken...