forum.zelfbouwaudio.nl

Ik had een vraag, gezien er meerdere meningen hierover zijn.

Wat is de beste (rendabelste) manier om de planken aan elkaar te doen? Lijm? Schroeven? Dat systeem (waar ik de naam van ben vergeten) dat je met inbussleutels van binnenuit dichtmaakt? Wat is er nog meer mogelijk en wat is het handigst?

alvast bedankt

Zelf gebruik ik vaak de combinatie lijm met schroeven. Lijm op zich is sterk genoeg.

Met alleen schroeven krijg je de kiertjes nooit 100% dicht.

richard schreef:

Zelf gebruik ik vaak de combinatie lijm met schroeven. Lijm op zich is sterk genoeg.

Met alleen schroeven krijg je de kiertjes nooit 100% dicht.

En maak jij hem dan zo dicht dat hij nooit meer open kan? Is het niet eens nodig om hem aan de achterkant open te maken o.i.d. of komt dat nooit voor?

Probeer hem zo te ontwerpen dat je de essentiële onderdelen via het woofergat kan bereiken, dan kan je hem verder dicht lijmen. Lukt dat niet zul je panelen uitneembaar moeten houden.

richard schreef:

Probeer hem zo te ontwerpen dat je de essentiële onderdelen via het woofergat kan bereiken, dan kan je hem verder dicht lijmen. Lukt dat niet zul je panelen uitneembaar moeten houden.

Okee, dan plaats ik de crossover gewoon wat hoger ^___^ en lijm ik alles dicht (plus nog wat schroeven dan). De gaten die je maakt met schroeven, kun je die ook weer wegwerken met een soort van houtvloeistof die hard wordt ofzo? Zodat de zijkanten wel mooi egaal zijn? Er komt gewoon spuitlak overheen.

laat die schroeven maar... lijmen met klemmen (of als je onder verstek gezaagd heb met plakband) en klaar.

Henkjan schreef:

laat die schroeven maar... lijmen met klemmen

Voor een beetje kast heb je best wel een verzameling klemmen nodig. Je kan ook veel met spanbanden en knevels doen, maar persoonlijk vind ik schroeven prettig werken. Na het uitharden moet je de gaten inderdaad afwerken met kneedbaar hout, soms vervang ik de schroeven achteraf door deuvels.

Maar lijmklemmen heeft de voorkeur, dat bespaart je een hoop tijd met afwerken. Bij het gebruik van lijmklemmen heb je soms het risico dat de verbinding gaat schuiven, je kan dit voorkomen door kleine spijkertjes in het lijmvlak te slaan en deze met een nijptang af te knippen. Er blijft dan een scherp puntje staan dat voorkomt dat de verbinding over de lijmlaag gaat schuiven.

goede tip van die spijkertjes overigens!

Wat ik soms doe is een paar nieten erin tacken zodat schuiven lastig is.
nietjes kun je achteraf heel goed wegwerken.

boorgaten doe je met MDF vuller van alabastinen bv. (kneedbaar hout)

GOED laten drogen als je diepe kuiltjes wegwerkt. schuren en klaar.
Andere oneffenheden wegwerken kan met (spuit) plamuur.

Nu dan het lullige , ik heb wel een klem voor de breedte en diepte, maar niet voor de hoogte (ongeveer 1.10), hoe kom je in godsnaam aan zo een lang ding? Dat kost toch een vermogen dan?

Een stapel gewichten kan het werk ook doen .

k.p. schreef:

Een stapel gewichten kan het werk ook doen .

Whoe, slim, had ik nog niet eens aan gedacht. Dan doe ik dat ^__^.
Is er nog een houtlijm, one to rule them all? Een die echt gewoon... de beste is?

witte bison....

constructielijm werkt ook, is duurder en geeft meer troep (als je rotzooi maakt)

Maar de witte bison voldoet prima bij netjes gezaagd mdf... (vult geen kieren van 5mm natuurlijk)

In de klavecinmbelbouw worden zgn. go-bars gebruikt om bv. de zangbodem in het frame te lijmen.
In plaats van een klem worden buigzame latten gebruikt die kromgebogen tegen het plafond gedrukt zitten en aan de onderkant op het werkstuk drukken.

Met een aandruklat of plankje ertussen zou dat ook voor luidsprekerbouw kunnen.

Kijk hoe ze dat hier doen. Op 1:20 gaan ze met de go-bars aan de slag.

http://www.youtube.com/watch?v=mrKKU3xfr_U

Lukt ook door het werkstuk te klemmen met een balk, op de juiste lengte, tussen twee muren of tussen vloer en plafond en een autokrik. Kan je zo een paar honderd kilo op zetten.

Er is nog een andere verfijnde manier, maar dat is ingewikkeld. Het komt erop neer dat je het te lijmen werkstuk in een zéér stevige bak plaatst die een paar centimeter ruimer is dan het werkstuk. Die ruimte vul je op met een binnenband (van een fiets) en die band pompt je dan op, zonder dat de zaak ontploft (!). Het resultaat is een ideale verdeling van de werkdruk zonder zwakke plekken. De lucht in de band heeft overal immers exact dezelfde druk. (Die truc heb ik geleerd op een website van bouwers van handbogen. Die bogen worden zo gelamineerd (uit lagen samengesteld)