forum.zelfbouwaudio.nl

ik wil wat gaan afzagen van 38mm dik massief hoet, hie stel ik de zaagdiepte in van m'n cirkelzaag? zo diep mogelijk of zo dattie x mm dieper staat dan het hout dik is?

hie je dat hoet wil afzagen is me niet helemaal duidelijk, maar als je cirkelzaag een in hoogte verstelbaar zaagblad heeft kun je met een duimstok toch de hoogte van de tanden meten tov het blad?
Dus als het hoet 38mm dik is en je wil een stuk van x mm overhouden, dan stel je de hoogte in op 38-x mm... Waarbij x ook een negatief getal mag zijn..

Kees

ik woes mss niet helemoel duidelijk: ik bedoel krijg je met een zo diep mogelijk ingestelde zaag een nettere zaagsnede of juist met een zaag die net diep genoeg staat

Ik zet hem altijd gewoon op volle diepte (= Metabo cirkelzaag) en gaat prima hier.

oh debiel je dot...
Als je een zaag veel dieper insteld zullen de tanden minder lang door het materiaal gaan waardoor er minder warmte ontwikkeld zal worden en minder kracht in de lengterichting zal zijn. Het zaagblad zal ook minder de neiging hebben om krom te trekken.
Voorwaarde is wel dat je iets hebt om er voor te zorgen dat je hout niet uitbreekt op het vlak van je zaag. Een stukje plastic met een smal sleufje of misschien zelfs makkelijker: een stukje triplex meezagen..
Ik ga dus voor zo diep mogelijk instellen en een scrap-plaatje meezagen..

Kees

Wat bedoel je met uitbreken?

Ik doe het zegmaar altijd zo, langs een geleider (eventueel die van de cirkelzaag zelf mits niet te breed blad), gaat 100% goed.

b_force schreef:

Wat bedoel je met uitbreken?

Bepaalde houtsoorten laten heel snel spanen los of zelfs hele splinters. De zaagsnede is aan de uitgaande zijde van het zaagblad soms ook wat raffelig.. Door een scrapplaatje mee te zagen voorkom je dit voor voor bijna 100%..

Kees

ok, maar dat ligt dan aan het materiaal lijkt me en niet aan de dikte?

Want een (ik noem maar wat) 18mm meubelpaneel op 4mm troep hout is anders gelijk aan 22mm meubelpaneel.

b_force schreef:

ok, maar dat ligt dan aan het materiaal lijkt me en niet aan de dikte?

Juist, maar ook aan het type zaagblad. Voor echt hardhout is een andere vertanding gewenst dan voor waaibomenhout als vuren.

Kees

Bij deze dikte materiaal, het zaagblad zo diep mogelijk instellen.
Als je een geleiderail hebt, die je goed vast kunt houden/klemmen, kun je ook eerst een keer voorritsen, met de zaag 2 mm diep. Dit is tegen het splinteren bovenop. Daarna nog een keer zagen maar dan zo diep mogelijk.

Als je je zaag zo diep instelt dat ie maar net door het materiaal gaat, zal de onderkant heel erg splinteren.

Op de houtcursus is altijd verteld dat de mooiste zaagsnede komt als je de zaag zo insteld, dat er net een halve tand doorheen het materiaal komt.
Zo is er zaagwerking over de volledige lengte waarop je blad in het materiaal zit, en is de stof-weg-werking optimaal

Veel hangt ook af van het materiaal dat je wil verzagen, volhout, plaatmateriaal of afgewerkte meubelplaat.

Als het gaat splinteren is er 99% sprake van een verkeerd of versleten zaagblad.

Nils_vn schreef:

Op de houtcursus is altijd verteld dat de mooiste zaagsnede komt als je de zaag zo insteld, dat er net een halve tand doorheen het materiaal komt.

Dit is echt onzin en nog gevaarlijk ook.

Arno schreef:

Nils_vn schreef:

Op de houtcursus is altijd verteld dat de mooiste zaagsnede komt als je de zaag zo insteld, dat er net een halve tand doorheen het materiaal komt.

Dit is echt onzin en nog gevaarlijk ook.

Kan je die stelling onderbouwen? Want ik ga er nogal makkelijk van uit dat mensen die professioneel met houtbewerking bezig zijn weten waarover ze praten.

infonu.nl schreef:

Instellen zaagdiepte

* Leg het te zagen materiaal goed ondersteund op zaagbokken of op een werkbank, precies zoals dat ook gebeurt bij het zagen met de hand. Leg daarbij de 'goede' kant van het materiaal naar onder. Daar splintert het hout het minst.
* Stel de diepte van het zaagblad zo in, dat het 3 mm uitsteekt ten opzichte van de onderkant van het werkstuk. Dit geeft de zuiverste zaagsnede.
* Moet u dik materiaal in 2 maal zagen, stel de zaag dan telkens iets dieper dan halverwege in.
* Bij het zagen van plaatmateriaal moet de zaagdiepte zo laag mogelijk worden ingesteld om splinteren te voorkomen. Dit is vooral belangrijk als je het plaatmateriaal dwars op de draad zaagt.
* Dankzij de regelbare diepte kunt u trouwens ook groeven of sponningen maken.

livios.be schreef:

Stap 3: zaaghoek en -diepte instellen
Zaagdiepte

* Het beste resultaat verkrijg je wanneer het zaagblad niet te ver (max. 3mm) uit het materiaal steekt.
* Meet dus vooraf de dikte van het materiaal en stel de zaagdiepte een paar millimeters verder in. Dat doe je door de afstand van het motorhuis van de machine ten opzichte van de bodemplaat te veranderen.

Nils_vn schreef:

Arno schreef:

Nils_vn schreef:

Op de houtcursus is altijd verteld dat de mooiste zaagsnede komt als je de zaag zo insteld, dat er net een halve tand doorheen het materiaal komt.

Dit is echt onzin en nog gevaarlijk ook.

Kan je die stelling onderbouwen? Want ik ga er nogal makkelijk van uit dat mensen die professioneel met houtbewerking bezig zijn weten waarover ze praten.

Ik denk dat Arno behoorlijk professioneel is (hij zit in het hout).

Ik denk dat arno dacht dat je niet geheel of nauwelijks door het hout zaagt. Hoe rechter de tand op het hout, des te makkelijker hij zaagt, maar hoe meer hij op de vezel slaat. Met een botte zaag heb je dan ook nog meer risico op een flinke versplintering van het hout aan de tafelzijde, daar waar de tanden uitkomen. Als je de zaag minder recht laat neerkomen (lees minder hoog stelt) op de vezels krijg je een fraaie snede met minder risico op splinters, maar kost wel meer kracht van de machine. De meeste (semi-)proffesionele zagen hebben hier geen enkel probleem meer, maar een wat minder sterke zal moeite krijgen met zeer stevig en evt. vochtig hout.

wat absoluut gevaarlijk is is om zo te gaan zagen dat je niet goed ziet waar het zaagblad is. Bijvoorbeeld, je laat de tanden 1 - 3 mm boven het hout uitkomen (bij sommige zaagbladen is dat de helft van de tandlengte!). Voor je het weet zet je je hand daar neer en jatsaaaa!!

vandaar dat ikzelf altijd ervoor zorg dat het blad goed te zien is. Als het dan nog gaat splinteren (omdat de tanden meer loodrechter erin gaan) gaan we het blad laten slijpen of er een ander opzetten.

Maar als je onzeker bent hoe je moet zagen met dit geweld, ga een cursus doen waar ze het goed aanleren of laat het de pro doen. Liever iemand anders de eer van het zagen dan je vingers kwijt, toch??

Jan

Wat een verhaal van jou Jan, nooit verwacht van jou

Mjah veilig werken moet altijd wel kunnen denk ik?
Never nooit niet je hand voor je zaag zetten maar altijd er naast er achter kan ook, maar vind ik zelf niet fijn.

Ik zie dan niet in waarom je überhaupt vingers kunt kwijt raken. Enkel kan je hout naar de knoppen gaan. Kwestie van een beetje nadenken wat je doet en wat meer alert zijn.

De grootste fout idee mensen maken is daar te gemakkelijk over denken

Ik ben ook wel even benieuwd naar het verhaal van Arno.

de zaag is wel scherp, die is namelijk net nieuw het is een 180mm diam met 30 tanden (fijner vertand hadden ze helaas niet in die maat). de aandrijving is een B&D van 1200W

gelet op het gewicht van het materiaal (keukenwerkblad van Berkenhout), wil ik de zaag bewegen en het hout dus op een werkbank oid leggen. ik had gedacht een lat er op te klemmen voor de geleiding, en dus niet met zo'n staafje aan de zaag.



reststukjes triplex heb ik nog wel liggen om er onder te leggen

Ik gebruik de geleider zelden, omdat hij altijd te kort is.

Zelf neem ik altijd een dun plankje of latje van 10mm ofzo (hoger kan bij mij niet ivm de dikte van de motor van de zaag).

Is even meten, maar wel mooi recht

Mijn vader had vroeger een hout- en doe-het-zelf zaak. Vergelijkbaar met de tegenwoordige hubo.
Wanneer hij een balk moest doorschulpen, dan stelde hij de zaag altijd zo hoog mogelijk in. Je voorkomt daarmee ook dat het hout gaat "knijpen" in de zaag. Ik heb het dus alleen maar van kijken, maar wel kijken naar iemand die dat vak zo'n 48 jaar heeft beoefend.

Wanneer je plaatmateriaal moet zagen of hout dat erg splintert, dan is het inderdaad een goed idee om een dun plaatje scraphout mee te zagen. Dat voorkomt dat er grote splinters uit het hout breken.

Wanneer je werkt met een handcirkelzaag is het zeker de moeite waard om een lat op je materiaal te klemmen en daarlangs te zagen, die kleine geleiders zijn veel te slap om je zaag netjes te geleiden.

Op een zaagtafel:

Schulpen:

Zaagblad zo hoog mogelijk; De tanden bevinden zich kort in het materiaal, waardoor het hout minder snel zal verbranden, en de zaag langer scherp blijft. Ook drukken de tanden het hout op de tafel. Hierdoor is er minder kans op terugslag en minder kans dat het hout omhoog geduwd wordt.

Afkorten:

Hier kan het zaagblad iets lager gezet worden. Met name als het zaagblad niet meer vlijmscherp is, of als de houtsoort sterk de neiging heeft om aan de onderkant uit te breken. Echter is 3 mm boven het hout uit gewoon te weinig. De snijhoek bovenop is dan te klein, met als gevolg dat het hout boven gaat splinteren (de vezels worden naar boven gedrukt), en waar de tanden uittreden aan de diktekant van het hout zal het heel erg splinteren.

Bij een handcirkelzaag werkt het hetzelfde, maar dan zit alles ondersteboven

Als je de zaaggeleiding heel secuur kunt afstellen, kan je ook van tevoren de lijnen waar de tand uittreedt, insnijden met een scherp mes.

Weten in hoeverre je kunt afwijken van de regels, is wat men 'ervaring' noemt.

Henkjan schreef:

de zaag is wel scherp, die is namelijk net nieuw het is een 180mm diam met 30 tanden (fijner vertand hadden ze helaas niet in die maat). de aandrijving is een B&D van 1200W

gelet op het gewicht van het materiaal (keukenwerkblad van Berkenhout), wil ik de zaag bewegen en het hout dus op een werkbank oid leggen. ik had gedacht een lat er op te klemmen voor de geleiding, en dus niet met zo'n staafje aan de zaag.



reststukjes triplex heb ik nog wel liggen om er onder te leggen

Oei, berken. Kan heeeeel ver uitsplinteren. Als je er weer een ronde kant aan wilt schuren/frezen, zal ik het maar lekker goed voorsnijden met een stanleymes oid

Mijn ervaring is overigens dat je met een bovenfrees altijd veel en veel strakkere lijnen krijgt dan met een cirkelzaag.
Het is alleen veel meer werk, en je hebt veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer stof.

Arno schreef:

Oei, berken. Kan heeeeel ver uitsplinteren. Als je er weer een ronde kant aan wilt schuren/frezen, zal ik het maar lekker goed voorsnijden met een stanleymes oid

bedankt voor de waarschuwing. de kopse kanten van het gezaagde spul komen niet in het zicht, die ga ik dis niet verder afronden ofzo.

b_force schreef:

Mijn ervaring is overigens dat je met een bovenfrees altijd veel en veel strakkere lijnen krijgt dan met een cirkelzaag.
Het is alleen veel meer werk, en je hebt veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer stof.

met 18mm dik hout zou ik dat nog wel aankunnen, maar ik heb helaas geen frees met een snijlengte van 38mm

mocht het niet helemaal netjes vlak zijn, dan heb ik mijn vriend de bandschuurder nog

Henkjan schreef:

b_force schreef:

Mijn ervaring is overigens dat je met een bovenfrees altijd veel en veel strakkere lijnen krijgt dan met een cirkelzaag.
Het is alleen veel meer werk, en je hebt veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer stof.

met 18mm dik hout zou ik dat nog wel aankunnen, maar ik heb helaas geen frees met een snijlengte van 38mm

mocht het niet helemaal netjes vlak zijn, dan heb ik mijn vriend de bandschuurder nog

Een plank kun je ook omdraaien