forum.zelfbouwaudio.nl

gdnnc

Met gewone bruislijm kan je nagenoeg alles lijmen. Van beton tot rubber.

Ik heb ook een niet bruizende variant en dat is speciaal gemaakt om verschillende houtdelen op elkaar te lijmen. Die lijm heeft een trekkracht van 100Kg/cm^2 Als je wil post ik nog wel een keer de naam. 2 minuten verwerkingstijd en 5 minuten klemmen, klaar is kees!

dove schreef:

Aangezien ik geen ervaring heb met andere lijmen vraag ik me af of er andere lijmen te gebruiken zijn die wat more flexibel zijn qua tijds-element (vroeger in NL wel eens gelijmt met van die witte lijm uit zo'n gele fles, als iemand dat wat zegt, maar da's lang geleden).

Dat was dan waarschijnlijk de tradionele witte houtlijm van Frencken of CetaBever, welke nog altijd veel gebruikt wordt. Omdat tegenwoordig ook fabrikanten als Bison hem leveren, verwacht ik dat de verkrijgbaarheid ook in Roemenië geen probleem zal zijn.

Behalve tussen standaard of watervast kan nu ook worden gekozen tussen normaal- of sneldrogend. Alhoewel de laatste variant vaak al binnen 20 min. uit de lijmklemmen mag, valt de verwerkingstijd bij gemiddelde temperaturen en luchtvochtigheid reuze mee. De normaal drogende lijm, welke bij voorkeur 24 uur geklemd moet blijven, is uiteraard veel langer verwerkbaar.

Wel zijn ook deze lijmen nogal glibberig, wat minder het geval is bij de meer kleverige, maar (super)sneldrogende bruislijm. Om verschuiven te voorkomen wordt daarom vaak gebruik gemaakt van deuvels, lamello's, schroeven of koploze spijkertjes. Een hoeklatje werkt uiteraard ook prima, en heeft ook nog eens een verstevigende functie.

Misschien staat hier ook nog wat nuttigs in:
viewtopic.php?t=1610

Vetvrij maken met terpentine? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Terpentine is juist vet. Thinner is een ontvetter.

dove schreef:

Korte tweede vraag: de timmerwerkplaats levert normaal altijd hout af dat 'gewassen' is met turpentine (veelal een bijbaantje voor kids ...), maar aangezien m'n vriendin problemen met de rest-stank heeft en ikzelf bang ben voor vuur/brand (ja, niets om te lachen hoor ... ) heb ik al aangegeven dit liever niet te willen. De vaklui kijken nogal meewarig, en verklaren dat lijmen simpleweg beter gaat als het hout vetvrij is. Iemand enig advies in deze?

Ehm, turpentine (terpentijnolie) is de olie-achtige substantie welke wordt gewonnen uit boomhars, en in beperkte mate komt het dus van nature al voor in veel houtsoorten. Extra behandeling kan de duurzaamheid ten goede komen en laat het hout soms iets mooier ogen. Daarnaast kunnen zowel terpentijnolie als terpentine worden ingezet om ongedierte zoals houtworm te weren of zelfs te bestrijden. Dit kunnen stuk voor stuk aannemelijke argumenten zijn voor een dergelijke behandeling.

Maar ontvetten en daardoor beter lijmen? Terpentijnolie lost weliswaar veel vetten op, maar laat tevens een vettige film na. Je kunt jezelf dus afvragen of het uberhaupt de lijmverbinding wel ten goede komt, maar eerlijk gezegd heb ik daar mijn twijfels over.

Wat ik wel weet, is dat hout vroeger altijd werd ontvet met ammoniak alvorens er een laklaag op werd gezet. En wie als kind zijn neus wel eens boven een blik ouderwetse houtbeits heeft gehangen, heeft waarschijnlijk nog steeds pijnlijke herinneringen aan de sterke amoniakdampen die daaruit opstegen. De lucht (zolang het niet is verdampt) en de langzame afbraak in het mileu maakten ammoniak minder populair, maar het is een zeer goede ontvetter die bovendien vlekken en aanslag verwijdert, en waar de wat oudere ambachtslieden nog altijd gebruik van maken. Wel even napoetsen met schoon water, het hout even laten drogen en nog even zeer vluchtig met een schuurpapiertje er overheen (enkel om vezels te verwijderen die zich rechtop hebben gericht).

Edit: ik vergat te vermelden dat ammoniak met schoon water moet worden nagepoetst

Ahem :

dfhngn

dove,

Titebond: ik heb zo'n vermoeden dat jouw leverancier een oude traditionele handelaar is.
Titebond is een amerikaanse houtlijm die veel gebruikt is geworden in de muziekinstrumenten bouw (als alternatief op beenderlijm) alsook in de meubelmakerij om dunne massieve houtstukken met elkaar te verlijmen. De lijm is dun waardoor hij overal goed in loppt. Hij droogt snel op waardoor de delen zelfs even met wasknijpers of zelfs met de hand kunnen worden geklemd. Een hij breekt ook snel wanneer er teveel spanning op komt. Dat laatste is interessant bij dunne massiefdelen. Omdat als er spanning op het hout komt, de lijmnaad gaat scheuren ipv het hout zelf.
Je zult begrijpen dat bij een viool van enkele duizenden euros het scheuren van het bovenblad niet in dank zal worden afgenomen. Het scheuren van een lijmnaad daarentegen is zo terug gefixed.

Voor plaatmateriaal zoals spaanplaat, multiplex, hardboard enz ... zijn de traditionele europese houtlijmen beter geschikt. Bison, Recta Vit, noem maar op. Zoals reeds eerder door Mario is opgegeven zijn er ook daar verschillen te vinden. Zelf gebruik ik de Classic houtlijm van Bison voor verbindingen die niet met water in aanraking komen.
Voor buitenwerk neem ik meestal Rectan (Recta Vit Polyurethaanlijm), in NL ook wel bruislijm genoemd.

Ontvetten: doe ik steeds met Aceton.
Wasbenzine zoals door jouw handelaar genoemd is een typisch middel om de tekening bij ruw hout te bekijken. Als je een mooi stuk hout in de houthandel gaat kopen dan neem je best een schraapstaal en een potje wasbenzine mee. Met het schraapstaal kun je snel een stukje ruw hout glad trekken. Vervolgens laat je er wat wasbenzine op lopen dan zie je gelijk hoe het hout er na het lakken gaat uitzien. De wasbenzine verdampt onmiddellijk en brengt het hout dus geen schade toe!

Groeten,
Ed.

Dit is mijn visie:

Lijmen zonder spleet: D2-lijmen



Lijmen met spleet: D4-lijmen



Ontvetten:

1. schuren
2. klein beetje thinner met een katoenen doek

Meer heb ik nog nooit nodig gehad.

heb titebond vroeger in de modelbouw van vliegtuigen gebruikt
mvg
audioot

zou je je speakers er ook mee verlijmen

Ja constructielijm van Bison is the one.

Als je hardhout gaat verlijmen dan moet je de lijm van Frencken C5 (uit mijn hoofd) hebben. Dat spul is sterker dan bruislijm, maar bruist veel minder.

ik denk dat er enige verwarring is over de titebond
dit is een soort houtlijm en ook niet meer dan dat
wij gebruikten dat indertijd om balsa vleugels(ribbenconstructie)mee te verlijmen
ik heb daar ooit eens een spirit of saint louis mee gebouwd met een spanwijdte van 2.25m
mvg
audioot

nog iets
voor de huidige materialen zou ik het toch niet te ver zoeken en gewoon houtlijm van bison/rectavit/en alle andere merken gebruiken snelle voor als het rap moet gaan en de standaard voor de normale applicatie
mvg
audioot
met huidige materialen beboel ik natuurlijk hout/mdf/spaanplaat

ooit ergens gezien dat ze ammoniak gebruiken om stukken ouder te laten uitzien in een mum van tijd.

Dus de hele kast in een afgesloten ruimte met verdampt ammoniak, een dag of 2 erin (ouderdom-look afh van de tijd natuurlijk) en daardoor bekomt men soms die antieke look.

fredze schreef:

ooit ergens gezien dat ze ammoniak gebruiken om stukken ouder te laten uitzien in een mum van tijd.

Dus de hele kast in een afgesloten ruimte met verdampt ammoniak, een dag of 2 erin (ouderdom-look afh van de tijd natuurlijk) en daardoor bekomt men soms die antieke look.

Eiken verkleurt met amoniak. De spiegels verkleuren minder snel, dat is een van de grootste verschillen met echt antiek eiken.

ahn van die spiegels wist ik niet

fredze schreef:

ooit ergens gezien dat ze ammoniak gebruiken om stukken ouder te laten uitzien in een mum van tijd.

Gedurende langere tijd biedt geconcentreerde damp van pure ammoniak inderdaad creatieve mogelijkheden. Zo gingen vroeger ook thuis wel eens wat kleine meubelstukken, in het plastic met onderin een schoteltje pure ammoniak, voor een tijdje de kast in.

Overigens wel goed dat je dit noemde. Het deed me eraan herinneren dat na schoonmaken met ammoniak bij voorkeur nog even met schoon water wordt nagepoetst. Dit heb ik voor alle zekerheid maar toegevoegd.

@Petter: zoals je ziet, heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. Men lijmt met wat men kent en heeft meestal weinig behoefte aan andere lijmen. Dit geeft al aan dat alle bestemde lijmen het eigenlijk goed doen, en dat men gebruikt waarmee men het prettigst werkt.

Om nog even terug te komen op je vraag over normaal- of sneldrogende witte houtlijm: voor de meeste toepassingen zie ik geen voordeel in langzaam drogende lijm, dus daar gebruik ik sneldrogende, witte houtlijm. Enkel voor gebogen houtlagen, voor traptreden, samengestelde hardhouten werkbankbladen of andere zwaarbelaste (naadloze) constructies gebruik ik langzaam drogende witte lijm.

Toelichting: deze lijm lijmt niet zozeer door oppervlakken d.m.v. brute kleefkracht bij elkaar te houden, zoals ondermeer bruislijm doet. Witte houtlijm is op waterbasis, en wordt opgenomen in de houtstructuur. Hoe hoger hierop druk wordt uitgeoefend, hoe dieper de lijm in het hout doordringt, en hoe meer lijm van tussen de lijmoppervlakken wordt verdreven, waardoor tegenover liggende houtvezels in elkaar gaan grijpen. In feite onstaat zo een composiet geheel, waarbij de verbinding zelfs sterker kan worden dan het oorsponkelijke materiaal. Dit proces laat ik liever 24 uur duren dan 20 min., zodat de lijm optimaal wordt geabsorbeerd en opeenhopingen worden verdreven terwijl ik tussentijds de druk blijf opvoeren.

Voor een luidspreker is dit overbodig, en zoals Ed aangaf, kan een supersterke verbinding zelfs nadelig zijn. Op materialen als MDF heeft de langere procestijd overigens ook nauwelijks effect. Verder gaf ik al aan dat ook verwerkingstijd van sneldrogende witte houtlijm verrassend lang is, en om een andere vraag te beantwoorden: doordat het water uit de lijm moet trekken, verloopt het drogingsproces vrij geleidelijk. In noodgevallen kan je zelfs teruggrijpen naar een vochtige doek of nevelspuit.

Deze lijm is altijd handig om erbij te hebben, maar ze doen allemaal wat ze moeten doen. Wat dat betreft zijn alle tips even bruikbaar.

Dank voor

[quote=".php?t=1610[/quote]

waarom heb je in godsnaam je posts aangepast?

teacher schreef:

waarom heb je in godsnaam je posts aangepast?

weet niet of hij het zelf heeft gedaan, normaliter komt er dan bij te staan dat er is gewijzigd... En dit zijn ook niet echt logische wijzigingen, er is geen touw aan vast te knopen (voor mij nu althans, in nuchtere staat)

mikekiwi schreef:

teacher schreef:

waarom heb je in godsnaam je posts aangepast?

(voor mij nu althans, in nuchtere staat)

idem

Er staat wel zeer degelijk hij dat er is gewijzigd, op de laatste reply na dan. Ik zou het fijn vinden als hier duidelijkheid in kwam. Mochten er zaken in reply's zijn gezegd is het geen probleem dit aan te geven door nee te zetten: "vanwege zus en zo post aangepast", of "post overbodig".

In uiterste nood kun je een mod aanspreken of ie de posts wil verwijderen. Alles beter dan dit.

Wowly