forum.zelfbouwaudio.nl

Het is alweer een jaar of 5 geleden dat ik mijn EL84 ontwerp DHTRob heb gebouwd. Deze versterker staat inmiddels al vanaf 2020 al bijna dagelijks te spelen. Ik heb nog steeds 2 monoblokken met KT88 in supertriode af te bouwen ( met dank aan Anne voor het ontwerp, en het vervaardigen van de printjes door Democles).

Om weer in het bouwritme te komen had ik nog een PCB van Aliexpress gekocht. Deze lag al een paar jaar stof te vergaren dus tijd om dit project ook eens af te ronden.

De handleiding hiervan gedownload van de ANK website, het juiste schema passend bij de versie van de PCB opgezocht en componenten besteld.

Ook al is dit alleen maar solderen en alles in een kast schroeven, een EL84 PP blijft toch een leuke versterker.

En het is een prima manier om de Paasdagen door te brengen!

Eerst maar wat foto's,
De PCB van Ali is de Audio Note EL84 Rev E

Bij de print is aangeven wat je dient aan te passen wanneer je een OPT met UL tabs wilt aansluiten.

Hier het gebruikte schema behorende bij deze versie van de PCB.

En met de aansluiting en weerstanden aan de UL tabs.

Koop je dit compleet met trafo’s?
Die EL84 is altijd leuk!

Hi Robert,
Ik heb alleen de PCB gekocht, trafo's bij Ask Jan First en Toroidy.

Na een nuttige bestede 2e Paasdag (uurtje loodslingeren) zitten alle weerstanden ,elco's en nog wat klein spul op hun plaats.
Deze keer heb ik alle componenten bij Conrad gehaald. Dus deze keer geen Kiwame weerstanden (naar het schijnt worden deze gerold op het dijbeen van Japanse maagden) en geen Mundorf of Obbligato Ultra Premium koppelcondensatoren (gesmeed door elfen bij het licht van volle maan) zoals ik gebruikt heb bij mijn vorige versterker. Gewoon om het verschil te horen. Wel goede buizenvoetjes van Tone Factory.

Weer passen en meten hoe alles een plekje krijgt in het chassis. De voedingstrafo is een standaard ringkern van Toroidy. Omwille van het budget heb ik de uitgangstrafo's gekozen van Ask Jan First. De ATRA 0427, Vanwege de passing van de bijbehorende trafokapjes kan deze alleen liggend gemonteerd
worden. Op zich geen punt.
Omdat het oog ook wat wil heb ik er een kleurtje aan gegeven.

past allemaal, wel mooi compact.

Mooi dat je weer bezig bent!
Pas je wel op de ringkern maar aan 1 kant van dat u profiel met een bout vast te zetten.
Anders maak je een extra winding en dat wil je niet.
Een L profiel was dan beter.

Ha Democles, it's good to be back!
Ik moet er wel weer even inkomen, vandaar dat ik nog niet aan die KT88's ben gaan sleutelen. Die moeten eigenlijk alleen nog maar in het chassis worden ingebouwd. Dat is nog best een puzzel moet ik bekennen.
Ik maak nog wel wat meer foto's. Het is een L-profiel, aan de andere kant zit zo'n metalen deksel voor op de trafo. Deze heb ik ook rood gelakt daardoor lijkt het van bovenaf of het een U-profiel is. Dat van die "extra winding "had ik ooit eens opgepikt uit een ander draadje op dit forum. Dat is gelukkig wel blijven hangen.
Goed om te zien dat er toch nog voldoende zelfbouw hier op het forum is. En ik zie gelukkig nog steeds wat bekende forumleden.

Alles past keurig op het chassis. Ik heb 1mm massief koperdraad gebruikt en dat is best lastig netjes wegwerken in de beschikbare ruimte.
Toen ik een jaartje of 3 - 4 geleden die Toroidy voedingstrafo had besteld was ik helaas even vergeten om langere aansluitdraden te vragen. Dus een paar draden moet ik verlengen. Op zich geen punt maar het had net iets netter geweest zonder.
De koppel C's zijn trouwens standaard Wima MKP10, de bekende rode blokjes.

Waarom heb je die koppel C’s op de kop gemonteerd?

Puur voor de passing. er zitten aan die WIMA blokjes korte pootjes. past niet in de PCB. Dus korte verlengdraadjes aangesoldeerd en op zijn kop gezet om de koppel C's niet te ver boven de PCB te laten bungelen.

Duidelijk!

Voordat je alles definitief vast zet zou ik als ik jou was de voedingstrafo onder spanning zetten en het aantal mV ac op de uitgangstrafo,s meten .
Om een indruk van de geinducteerde bromspanning te krijgen.
Met wat schuiven van de ringkern kun je dit minimaliseren.
Scheelt een hoop brom later.

Goed idee, ehmm toch een beginnersvraagje. Als ik je goed begrijp sluit ik dus de gehele voedingstrafo HT 250V, en 6,3 gloei aan op de PCB, idem voor de UGT's (B+, anodes en UL tabs)
Vervolgens netspanning 230V op de trafo zetten en zonder buizen erin de mV AC meten over 0 en 8 ohm van de LS uitgang?

Nee,
Van de voedingstrafo alleen de primaire 230v op net spanning zetten.
Zorg dat de rest van de trafo bedrading nergens aan zit of ergens sluiting kan maken.
Meet dan op de uitgangstrafo tussen 0 en 8 ohm secondaire(speaker aansluiting) het aantal mV AC.
Nu schuiven met de voedinstrafo tot dat je de laagste waarde aan mV op de uitgangstrafo meet.

Dank je voor de toelichting. Ga ik morgen mee aan de slag.

Done! Laagste waarde die ik kan bereiken is 3,2 mV AC.

Dat is nog steeds best wel veel.
Met hoog rendement speakers kun je dat gaan horen.
Maar zoals het nu op de foto staat richt je het veld ook recht op de uitgangs trafo's.

Rob

Ruimte die ik beschikbaar heb is niet heel veel. Eens horen wat het doet, op mijn KEF LS50's. Die hebben een laag rendement. Anders kan ik wellicht met wat afscherming tussen de UTG en de voedingstrafo nog wat verbeteren als ik de tent uitbrom.

Ja ben het met Rob eens 3,2mV is best veel!
Probeer nog wat door schuiven desnoods plat op de bovenkant van de kast.
Alles wat je nu kan pakken is meegenomen.
Met latere afscherming pak je misschien een paar tiende mV maar niet veel meer.
3 mV instraling is eigenlijk de boven grens van toelaatbaar.

Omgekeerd aan de bovenzijde gaf geen lagere waarde (best handig dat Duct-tape). Trafo leunt bijna op de bovenzijde (0,5 cm ruimte). Als ik het positioneer zoals op de foto dan kan ik nog een cm of 3 naar de achterzijde van mijn chassis schuiven. Dan zit er een 0,5 cm afstand tussen de trafo en de luidsprekeraansluitingen.