forum.zelfbouwaudio.nl

Doelstelling van dit project is om binnen ongeveer de zelfde maatvoering toch nog wat meer druk in het
laag te realiseren dan met mijn huidige Seas L26ROY Subwoofer.
( http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=21338 )

Dayton RSS390HO-4
Sub-Amp,

Hier gaat mijn huidige Hypex PSC2.400 Amp met SMPS1200A400 voeding (geeft 800W bridged) uit mijn Seas L26ROY Subwoofer voor
gebruikt worden in een externe behuizing om de subwoofer box zelf zo compact als mogelijk te houden.

Subwoofer behuizing,

Benodigde CB box volume volgens Dayton = 1.58ft³ = 44.74062L (BassBox 6 Pro)
Uitgaande van flink wat bracing gaan we +/- op een 50L box zitten gemaakt van MDF V313
22mm dik (bracing 18mm).

Uitwendige maatvoering van de box zal uitkomen op 450x450x335mm (L26ROY SUB is 444x444x344mm uitwendig)
wat een inwendige maat geeft van 416x416x291mm met een inhoud van 50,36L, bracing schat ik op zo’n 3,5L
wat netto 46,9L en een Qtc van 0,68 geeft.


WinISD calculaties,



Om een idee te krijgen hoe groot de RSS390HO-4 in real live is,

Sub box ontwerp,

Embedded 3D links,

Closed
https://3dwarehouse.sketchup.com/embed. ... height=326

Exploded
https://3dwarehouse.sketchup.com/embed. ... height=326

Download links SketchUp,

Closed
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... d6b1dac95b

Exploded
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... c6da1827b8

Zaag/frees maten, als laatste zullen waar nodig de 45 graden verstekken gezaagd worden, [/b]

Aansluiting tussen Amp en sub box,

Goeie tekeningen hoor

Da's pas een uitgebreide en duidelijke openings post.

Dankjewel jongens

Mooie openingspost inderdaad
Ik heb alleen kleine aanmerking over de bracing om mogelijke ergernis te voorkomen.
De manier waarop het nu met elkaar verbonden wordt is niet zo goed.
Het probleem is dat de delen op deze manier niet goed op elkaar gelijmd kunnen worden bij de kruising. Het meeste lijm veeg je weg of er ontstaat speling tussen de delen.

Ps. Ben daar zelf een keer achter gekomen bij een project

Een beetje bruislijm daarvoor gebruiken ?

ray5150 schreef:

Een beetje bruislijm daarvoor gebruiken ?

Inderdaad is bruislijm (PU) in deze de lijm die gebruikt gaat worden.
Nog wat, alles is met 0, 0 tolerantie getekend, dit gaat in de praktijk niet werken, alles zal uiteindelijk een pasvorm krijgen met zo'n 0.2mm ruimte.

Bruislijm is wel beter, het schuim daarvan vormt alleen geen sterke verbinding
Niet dat er iets kan gebeuren, zo groot zijn de krachten in de bracing ook weer niet.
Maar als het doel is om de kast zo stijf mogelijk te maken, is het aan te raden om het anders te doen.

Heb er maar vertrouwen in dat alles goed vast gaat zitten

Chris_T schreef:

Bruislijm is wel beter, het schuim daarvan vormt alleen geen sterke verbinding
Niet dat er iets kan gebeuren, zo groot zijn de krachten in de bracing ook weer niet.
Maar als het doel is om de kast zo stijf mogelijk te maken, is het aan te raden om het anders te doen.

Oh dat heb ik ook wel . Ben nogal een perfectionist en dan krijg je snel de kriebels om te reageren. Hopelijk vat je het ook als goedbedoelde advies op en niet als kritiek.
Ben benieuwd naar de vorderingen!

Chris_T schreef:

Oh dat heb ik ook wel . Ben nogal een perfectionist en dan krijg je snel de kriebels om te reageren. Hopelijk vat je het ook als goedbedoelde advies op en niet als kritiek.
Ben benieuwd naar de vorderingen!

Wat dacht je van wat yellow poplar 15x15mm verstevigingen in de hoeken?

Hier is een artikel over de optimalisatie van de behuizing voor de Diamond 800: Hier een plaatje uit dat artikel: Voor de goede orde, de rechter is de geoptimaliseerde. Die complexe structuur links ziet er erg stevig uit maar in de praktijk valt dat dus wat tegen.

Gerrit

Gerrit schreef:

Hier is een artikel over de optimalisatie van de behuizing voor de Diamond 800:

Cabinet radiation-17925.pdf

Hier een plaatje uit dat artikel:

Diamond-optimize.~png.jpg

Voor de goede orde, de rechter is de geoptimaliseerde. Die complexe structuur links ziet er erg stevig uit maar in de praktijk valt dat dus wat tegen.

Gerrit

Interessante link Gerrit.

Helaas is mijn technisch Engels niet voldoende om er uit te halen wat nu de betere oplossing is v.w.b. groef vs kops met hoeklat versteviging, ik vermoed de groef.

Nog wat hersens spinsels.

holco schreef:

Wat dacht je van wat yellow poplar 15x15mm verstevigingen in de hoeken?

Het maakt het een stuk steviger wel, ik weet alleen niet of dat ook veel zal uitmaken. De krachten die optreden zullen voornamelijk longitudinaal zijn (geen momenten bij de kruising).
Waar het bij mij om ging is dat de delen anders niet goed op elkaar aansluiten.
Over de lijmverbinding zelf hoef je verder ook geen zorgen te maken, dat is sterker dan het MDF.

De laatste versie van de bracing ziet er trouwens loeisterk uit

Trekkrachten zullen IMHO op de kruis overgangen een flink voordeel hebben met de hoek latjes (betere koppeling met tegenovergestelde zijde).

De extra blauwe bracing is een blijvertje, ik ga ze wel nog gelijk zetten met de rest van de bracing en dus ook in een groef laten vallen.

V313 MDF vraagt toch wel wat extra aandacht qua verlijmen, oa witte hout lijm wil niet zo best omdat deze heel slecht in het groene MDF trekt vanwege de watervaste verlijming.

Chris_T schreef:

holco schreef:

Wat dacht je van wat yellow poplar 15x15mm verstevigingen in de hoeken?

Het maakt het een stuk steviger wel, ik weet alleen niet of dat ook veel zal uitmaken. De krachten die optreden zullen voornamelijk longitudinaal zijn (geen momenten bij de kruising).
Waar het bij mij om ging is dat de delen anders niet goed op elkaar aansluiten.
Over de lijmverbinding zelf hoef je verder ook geen zorgen te maken, dat is sterker dan het MDF.

De laatste versie van de bracing ziet er trouwens loeisterk uit

holco schreef:

V313 MDF vraagt toch wel wat extra aandacht qua verlijmen, oa witte hout lijm wil niet zo best omdat deze heel slecht in het groene MDF trekt vanwege de watervaste verlijming.

Her roze brandwerende mdf daarentegen is prima te lijmen met de gewone witte houtlijm.

Ook deze mdf soort is vaster van structuur dan dat poederige karton dat tegenwoordig mdf heet.

Ik heb mijn kleine focal/dynaudio tweeweg van dat spul gemaakt. Niet om een speciale reden, maar bij toeval omdat een bevriende meubelmaker voor mij de benodigde paneeltjes uit een reststuk gezaagd heeft.

Als je daaraan kan komen zou ik dat proberen.

Een sterke verbinding krijg je met epoxy. Dat is spleetvullend en sterker dan het te verlijmen hout. De hoeken werk je dan af met een filament van epoxy en glasparels.

Die hoeklatjes doen waarschijnlijk niet zo veel.

De lijm die ik ga gebruiken is PU Bond, wel eerst voorverwarmd in heet water zodat het lekker dun wordt

https://www.schuurpapierxl.nl/schuurpap ... oker-310ml

pappaleo schreef:

holco schreef:

V313 MDF vraagt toch wel wat extra aandacht qua verlijmen, oa witte hout lijm wil niet zo best omdat deze heel slecht in het groene MDF trekt vanwege de watervaste verlijming.

Her roze brandwerende mdf daarentegen is prima te lijmen met de gewone witte houtlijm.

Ook deze mdf soort is vaster van structuur dan dat poederige karton dat tegenwoordig mdf heet.

Ik heb mijn kleine focal/dynaudio tweeweg van dat spul gemaakt. Niet om een speciale reden, maar bij toeval omdat een bevriende meubelmaker voor mij de benodigde paneeltjes uit een reststuk gezaagd heeft.

Als je daaraan kan komen zou ik dat proberen.

De brandwerende is zeker ook geen slechte keuze maar wel flink duurder dacht ik.

http://www.decospan.com/media/files/DEC ... AAT-NL.pdf

Is de v313 mdf wel gewoon goed te lijmen met b.v. bison constuctielijm / bruislijm?

Gewoon houtlijm is echt meer dan prima.
IK vind het zelfs beter als bruislijm.

In de jachtbouw (echt de gekste dingen worden getest hier)is witte houtlijm een no go in combinatie met V313 mdf.

Oké,ik heb er al aardig wat mee aan elkaar geplakt eigenlijk.

Maar wat uitleg kan ik zeker waarderen!