forum.zelfbouwaudio.nl

Ik ben begonnen met wat lezen en bekijken van driver specificaties en het uit laten borrelen van mijn ideeën om weer een nieuwe speaker te gaan maken. De woofers heb ik vast besteld (Seas U22REX/P-SL) en ga die (proberen te) combineren met Audax TW034 tweeters. De Woofers komen in een Transmissielijn behuizing, en ik ben benieuwd of het overeen gaat komen met mijn AJHorn simulaties. De ervaringen met AJHorn zijn goed wat dat betreft maar zeker weten doe je het pas als je het ook gemaakt hebt. Ergens is het een gewaagde klus om een 2 weg systeem te maken met een 8" woofer en een tweeter maar er zijn in het verleden voldoende fabrikanten geweest die dat ook gepresteerd hebben, zoals KEF en B&W en ook nu nog Harbeth 30.1 en Graham Audio LS 5/9. Dus ga ik de uitdaging maar aan en zien of het schip strand of goed aankomt.

Deze keer wil ik de kasten gaan fineren, heeft iemand tips over hoe dat goed en als het effe kan makkelijk te doen????

Groetsz,
Jan

Ergens is het een gewaagde klus om een 2 weg systeem te maken met een 8" woofer en een tweeter maar er zijn in het verleden voldoende fabrikanten geweest die dat ook gepresteerd hebben,

De door jouw genoemde seas heeft een prettige frequentie verloop, de Audax probleem loos in te zetten bij 2khz.

Dit gaat helemaal goedkomen.

bas focal m180 schreef:

Ergens is het een gewaagde klus om een 2 weg systeem te maken met een 8" woofer en een tweeter maar er zijn in het verleden voldoende fabrikanten geweest die dat ook gepresteerd hebben,

De door jouw genoemde seas heeft een prettige frequentie verloop, de Audax probleem loos in te zetten bij 2khz.

Dit gaat helemaal goedkomen.

Dat was inderdaad ook mijn waarneming. De Seas leek mij een van de beste die ik vinden kon, ieder geval niet de onhebbelijke verschijnselen die de aluminium en magnesium conussen wel hebben. De Audax is voor mij een oude bekende die ik wel vaker gebruikt heb en die heeft ook niet echt vreemd gedrag maar misschien een afval onder 20 kHz, maar daar kan ik niet echt overstuur van raken. Filteren van de audax lijkt me niet een groot probleem.

Groetsz,
Jan

Met Tix en een kantenfrees kom je een heel eind. Mocht je besluiten vanwege die heerlijke geur buiten te gaan werken, nooit in het zonlicht, een warme dag kan al maken dat je te snel moet werken. Tix droogt dan namelijk sneller op, en dat lijmt niet lekker in.

Ik denk dat je veel voordeel kunt doen met de dempingsmaterialen onderzoeken en posities van demping en drivers die in de ontwerpwedstrijd voorbij zijn gekomen. Chris_T, Henkjan en Pappaleo hebben hun TL's gepoogd optimaal te dempen, prachtig gedocumenteerd ook.

Hoi Wouter,

Lezen en kennis vergaren is belangrijker dan tegelijk aan het werk gaan. Ervaringen van anderen en eigen ervaringen combineren en vergelijken is altijd goed.
Ik ge het zeker allemaal lezen, AJHorn heeft er al ettelijke uren op zitten bij dit ontwerp maar dat zegt niet echt veel over de demping. De verschillende meterialen hebben zeker verschillende effecten. De drivers zijn nog niet binnen dus bouwen gaat ook nog niet, lezen des te beter want daar heb ik dan wel tijd voor.

Groeten,
Jan

Wat betreft fineren, ik ben nu bezig met het fineren van een behuizing. Fineren heb ik vaker gedaan, maar het voegen van fineer nog niet. Met dit projectje is dat de eerste keer dat ik dat doe. Ik werk zelf met Bison Tix.
In de breedte is het niet heel moeilijk om de tekening mooi over te laten lopen. In de lengterichting is dit een stuk moeilijker ben ik al achter. Het is dan ook niet helemaal perfect geworden daar. Maar het is een goede oefening. En ik ga er zeker mee verder de komende tijd om nog meer te oefenen. Heb nog ruim 50 velletjes kersen fineer liggen van zon 10-15 breed en 60 lang ongeveer, dus genoeg oefenmateriaal

wouter schreef:

Met Tix en een kantenfrees kom je een heel eind. Mocht je besluiten vanwege die heerlijke geur buiten te gaan werken, nooit in het zonlicht, een warme dag kan al maken dat je te snel moet werken. Tix droogt dan namelijk sneller op, en dat lijmt niet lekker in.

Ik denk dat je veel voordeel kunt doen met de dempingsmaterialen onderzoeken en posities van demping en drivers die in de ontwerpwedstrijd voorbij zijn gekomen. Chris_T, Henkjan en Pappaleo hebben hun TL's gepoogd optimaal te dempen, prachtig gedocumenteerd ook.

Ik ben aan het zoeken en lezen gegaan en laat alles op me inwerken. Bouwen kan nog niet want de drivers zijn nog niet binnen. Ik denk dat ik het fineer ga lijmen met witte houtlijm, dat geeft nog korte tijd wat correctie mogelijkheid. Bison Tix heeft meer het dat als de oppervlakken elkaar raken het ook tegelijk goed vast zit en niet corrigeer baar is. Ook heb ik gelezen dat het na jaren toch lijkt los te laten of problemen geeft, zelf heb ik die ervaring ieder geval met Bison Kit niet, daarbij weet ik niet anders dat nu vast is altijd vast. Nadeel vind ik ook een beet dat als je het hebt laten droven voor het plakken de oneffenheden in de lijmlaag niet makkelijk zijn weg te werken. Met PVA kan je mooi met natte lijm werken en rol je eventuele luchtbellen en met een behang roller denk ik wel uit. In dat soort dingen ben ik niet zo zelf verzekerd dus heb ik graag wat correctie mogelijkheden voor wat het waard is.

Groetsz,
Jan

Ik maak altijd gebruik van witte houtlijm en de strijkbout methode, dat werkt goed vind ik. Ik gebruik altijd wel een stuk bakpapier tussen de strijkbout en het fineer, dat strijkt net even iets makkelijker. Wel zorgen dat je zoveel mogelijk overtollig lijm direct verwijderd, anders zie je die plekken terug bij het aflakken.

Nog een TL en flinke jongen ook zo te zien

Bij mijn wedstrijdproject met SB Acoustics drivers ben ik behoorlijk de diepte in gegaan wat betreft het optimaliseren.
Wat ik vooral gemerkt heb is dat het een stuk lastiger is te voorspelen/bepalen hoe de laagweergave er uiteindelijk uit gaat zien.
Kastgeometrie (knikken en discontinuïteit) en met name de demping heeft behoorlijk impact.

Voor mijn project heb ik twee kasten gebouwd, één fuzzyTL en één klassiek 1-keer gevouwen TL.
Beide kasten lieten een hogere afstemming zien dan gesimuleerd met Hornresp/Ajhorn5.
Dat is dan wel van de lege kasten zonder enkele vorm van demping.
Met demping zakte de afstemming behoorlijk en als ik de eindsituatie met de simulatie bekijk dan klop het best aardig, ondanks dat het appels met peren vergelijken is.

Waar ik achter ben gekomen is dat Hornresp/Ajhorn5:

• geen rekening houdt met de eindcorrectie van de lijn.
• simulatie van de demping enkel resistief is (verlaag de output alleen).
• geen rekening houdt met 'verlaging' van de afstemming/geluidssnelheid door de demping.
• geen rekening houdt met verliezen door de kastgeometrie.

Uit mijn demping onderzoek kwam Akotherm als grote winnaar uit de bus.
In ieder geval voor een 2-weg waarbij demping over een groot frequentiebereik belangrijk is.

Ik heb dan voor mijzelf ook wel een leidraad gevormd voor toekomstige 2-weg TL's:

• driver positie op 1/7 van de fysieke lijnlengte.
• Akotherm demping, 25mm op de zijwanden van begin tot ca. 50-60% van de lijnlengte, 50mm boven en op de achterwand tot ca. 30-40% van de lijnlengte.
  Loze ruimten vullen met demping 25-50mm (in de 1e knik bijvoorbeeld).
• elke 180 bocht geeft ca. 1-1.5dB verlies (moet ik nog een keer goed bepalen in een experiment).
• effectieve geluidsnelheid is ca. 260-300m/s, afhankelijk van de frequentie en hoeveelheid demping.

Ik wil overigens niet daarmee zeggen dat het ei van Columbus gevonden is .
Voor mij was een mooie aflopende en schone output uit de terminus heel belangrijk.
Daarbij heb ik de keus gemaakt om de midrommel zoveel mogelijk te onderdrukken i.p.v. de secundaire resonantie (zeg maar 1e storing).

Het eindresultaat daarbij met ongefilterde woofer is: Vergeleken met de horroroutput zonder demping (woofer positie was toen overigens nog niet optimaal, maar zorgt alleen voor een verschuiving van de dip):

Ik heb ruim, 12 jaar geleden wat meteingen gedaan aan een rechte TL met een konstant oppervlak van 1.5 Sd en gevonden dat demping behalve verzwakking van het terminus geluid niveau ook een verlaging van geluid snelheid opleverde. Dit was terug te vinden in de looptijd van de golf en verlaging van de resoantie frequentie. Ook dat het uitmaakt welk materiaal je voor demping (BAF / WOL) gebruikt en de hoeveelheid maar ook bij BAF b.v. de vezelrichting (dwars of in de lengte) Helaas heb ik het toen niet echt vast gelegd dus ik put nog uit herinnering maar dat helpt me wel. Tot nu toe het ik de U22REX/P-SL gesimuleerd in een lijn van 1,8 meter en de driver op 30cm van het dichte einde gezet. Dit was een van de technische mogelijkheden om binnen de gewenste kast afmeting te blijven, op zich lijkt deze plaatsing geen slecht keuze maar stoei ik nog met de lijn doorsnedes en tapsheid in de hoop een optimum te vinden maar dat lijkt niet echt goed gedefinieerd. De drivers zijn onderweg dus kan ik als ik wat besluit een zaagplan gaan maken. Ook heb ik het voorgevoel dat bochten gunstug zijn voor wat betreft dempen van het midden gebied door reflectie en absorbtie in en rond de bochten. Nu maar hopen dat ik de goede keuzes maak. . . . .

Het is jammer dat Ajhorn(5) de terminus output niet kan laten zien.
Wanneer de driver zich op 1/6 bevindt wordt de quartaire resonantie niet onderdrukt.
Dat is ook wel terug te zien aan de rimpeling in de frequentierespons.
Naar mijn ervaring is het beter om de driver op 1/7 te plaatsen.
Dan wordt de spijker op de kop geslagen en als bonus een kleine beetje van de hogere harmonischen mee naar beneden getrokken.
Onder 500Hz bleek ook zeer lastig aan te pakken met demping alleen.
Dit is natuurlijk enkel ervaring, en wie weet bestaat er toch een demping strategie waarbij dat wel lukt (zonder het laag dicht te smoren).

Ik weet verder niet of er echt een optimum bestaat in het dimensioneren van een TL.
Volgens mij is dat net zoals bij een bassreflex, sterk afhankelijk van de ontwerpcriteria die gesteld worden.
Om een goede afstemming en volume te bepalen is het misschien handig om eerst een bassreflex te simuleren en dat dan om te zetten in een transmissielijn (kastvolume en afstemming gelijk houden).
De tapsheid ligt daarmee vast als het eindoppervlak bepaalt is (en gewenst SPL niveau van het laag).
Om een goede referentie te hebben is het ook handig om de dezelfde driver in een gesloten behuizing te simuleren.
Een paar dB daarboven zitten is een goede richtlijn i.v.m. verliezen die door demping en bochten ontstaan.
Om zeker te zijn van een goed resultaat is een testkast maken eigenlijk wel een must.

Bouwen is begonnen.
2 platen MDF van 22mm gehaald, goede zaagtafel geleend want dat lijkt me toch handiger den een hand cirkelzaag. Tegelijk maar een grote fles witte houtlijm meegenomen. Materiaal is dus meer dan genoeg voor handen.
Wat ik verder aan gereedschap nodig denk te hebben zijn een bovenfrees, een lamellen frees met lamellen, een boor machine lijmklemmen en een stuk schuurlinnen. En dat heb ik ook vast opgezocht en klaar gelegd.

Goed gereedschap is het halve werk

Nou, het lijkt erop dat auto en zaagtafel op elkaar zijn afgestemd Pas pcies.

Inderdaad, ben benieuwd naar de andere helft . Ik ga dit volgen.
Waarvoor is eigenlijk de lamellenfrees bedoeld? Zijn er stukken die onder een (speciale) hoek aan elkaar moeten?

Chris_T schreef:

Inderdaad, ben benieuwd naar de andere helft . Ik ga dit volgen.
Waarvoor is eigenlijk de lamellenfrees bedoeld? Zijn er stukken die onder een (speciale) hoek aan elkaar moeten?

De lamellen zijn bedoeld als hout verbinding, vergelijk het met deuvels. lamellen frees je een sleuf in de kopse kant van de wand en in de vlakke kant die daar tegen aan komt in die sleuf komt een lamel verlijmd en dan de vlakke kant er tegen aan. Ik doe ongveer iedere 15 cm een lamel en dan heb je de zaak netjes gepositioneerd en verankerd tegen schuiven. Houtlijm doet de rest met hulp van wat lijmklemmen. Er komen dan dus geen schroeven in met uitzondering van de speaker montage.
Plaatje volgt . . .

De zaagtafel blijkt een prachtig ding te zijn, uiterst stabiel en zaagt heel mooi met weinig herrie en veel stof. . .
Het ding is zo zwaar dat je hem eigenlijk niet alleen in en uit de auto kan halen, degelijke machine.

Barry2001 schreef:

Nou, het lijkt erop dat auto en zaagtafel op elkaar zijn afgestemd Pas pcies.

Meer mazzel dan wijsheid dat het paste, ik had de achterbank er al uit gehaald omdat ik ook de 2 platen 22mm MDF moest halen, daar had ik een strook van 1m af laten zagen. Ik had dus twee platen van 1.22m x 1m en twee platen van 1.44 x 1.22 m en dat paste wel zonder achterbank.
's Avonds MDF er uit en ritje richting kennis om de zaag op te halen. Wel handig als je een auto hebt waar dergelijke dingen in passen, op de fiets lukt dat niet, zelfs niet op de brommer . . .

Dalojan schreef:

Chris_T schreef:

Inderdaad, ben benieuwd naar de andere helft . Ik ga dit volgen.
Waarvoor is eigenlijk de lamellenfrees bedoeld? Zijn er stukken die onder een (speciale) hoek aan elkaar moeten?

De lamellen zijn bedoeld als hout verbinding, vergelijk het met deuvels. lamellen frees je een sleuf in de kopse kant van de wand en in de vlakke kant die daar tegen aan komt in die sleuf komt een lamel verlijmd en dan de vlakke kant er tegen aan. Ik doe ongveer iedere 15 cm een lamel en dan heb je de zaak netjes gepositioneerd en verankerd tegen schuiven. Houtlijm doet de rest met hulp van wat lijmklemmen. Er komen dan dus geen schroeven in met uitzondering van de speaker montage.
Plaatje volgt . . .

De zaagtafel blijkt een prachtig ding te zijn, uiterst stabiel en zaagt heel mooi met weinig herrie en veel stof. . .
Het ding is zo zwaar dat je hem eigenlijk niet alleen in en uit de auto kan halen, degelijke machine.

Het is een mooie verbindingstechniek, maar lijkt mij wel veel extra werk als het alleen bedoeld is om het verschuiven tegen te gaan.
Meestal druk ik gewoon de plaat eerst met de hand aan en wacht dan heel eventjes tot de lijm wat dikker wordt.
Vervolgens zet ik de lijmklemmen er heel licht op en draai daarna alles kruislings aan.
Als het echt niet mag schuiven gebruik ik daarvoor kleine spijkertjes, voor de helft ingeslagen en het kopje eraf geknipt.
Maar ieder heeft zo zijn voorkeur/methode natuurlijk, daar valt niet over te twisten.

Zo'n zaagtafel is een zegen zeg, ook wel jaloers makend . Man wat zou ik zo'n ding graag willen hebben.
Scheelt een hoop werk achteraf.
Verschillende dikten MDF uit dezelfde snede zagen, snappen ze ook niet zo goed bij de bouwmarkt .

Chris_T schreef:

Dalojan schreef:

Chris_T schreef:

Inderdaad, ben benieuwd naar de andere helft . Ik ga dit volgen.
Waarvoor is eigenlijk de lamellenfrees bedoeld? Zijn er stukken die onder een (speciale) hoek aan elkaar moeten?

De lamellen zijn bedoeld als hout verbinding, vergelijk het met deuvels. lamellen frees je een sleuf in de kopse kant van de wand en in de vlakke kant die daar tegen aan komt in die sleuf komt een lamel verlijmd en dan de vlakke kant er tegen aan. Ik doe ongveer iedere 15 cm een lamel en dan heb je de zaak netjes gepositioneerd en verankerd tegen schuiven. Houtlijm doet de rest met hulp van wat lijmklemmen. Er komen dan dus geen schroeven in met uitzondering van de speaker montage.
Plaatje volgt . . .

De zaagtafel blijkt een prachtig ding te zijn, uiterst stabiel en zaagt heel mooi met weinig herrie en veel stof. . .
Het ding is zo zwaar dat je hem eigenlijk niet alleen in en uit de auto kan halen, degelijke machine.

Het is een mooie verbindingstechniek, maar lijkt mij wel veel extra werk als het alleen bedoeld is om het verschuiven tegen te gaan.
Meestal druk ik gewoon de plaat eerst met de hand aan en wacht dan heel eventjes tot de lijm wat dikker wordt.
Vervolgens zet ik de lijmklemmen er heel licht op en draai daarna alles kruislings aan.
Als het echt niet mag schuiven gebruik ik daarvoor kleine spijkertjes, voor de helft ingeslagen en het kopje eraf geknipt.
Maar ieder heeft zo zijn voorkeur/methode natuurlijk, daar valt niet over te twisten.

Zo'n zaagtafel is een zegen zeg, ook wel jaloers makend . Man wat zou ik zo'n ding graag willen hebben.
Scheelt een hoop werk achteraf.
Verschillende dikten MDF uit dezelfde snede zagen, snappen ze ook niet zo goed bij de bouwmarkt .

Bouwmarkten en op maat zagen is een (naar mijn ervaring) onmogelijke combinatie, goede maat, haaks en reproduceerbaar lijkt daar niet te kunnen. Dus zaag ik het dan maar zelf, als het dan fout gaat kan ik tenminste mezelf de schuld geven. Maar het is altijd stukken beter dan dat de bouwmarkt het voor me zaagt.

Plaatjes . . .

Dat doe je snel

Dalojan schreef:

Wel handig als je een auto hebt waar dergelijke dingen in passen, op de fiets lukt dat niet, zelfs niet op de brommer . . .

Ik heb een iets groter broertje (metabo tku 1963) van die op de foto, en geloof me, hij past in een Peugeot 205. Ik heb een Honda Jazz en hij paste er helemaal in, de hele formaatzaag en daar was ik tevreden mee. Toen vertelde de vorige eigenaar dat hij hem destijds opgehaald had met een 205je.

Dit schiet lekker op, ga zo door!!

Mooi apparaat, die zaagtafel. En je kunt er zelfs mee onder verstek zagen zie ik op de 3e foto.

Het is wel langs de gevaarlijke kant zo, onder 45 graden zagen. De parallelaanslag staat nu toch aan de verkeerde kant? Het materiaal moet niet tussen het werkblad en de zaag komen meen ik...