forum.zelfbouwaudio.nl

Hi,

Ik heb jaren geleden een set Pearl 2 printplaten met bijbehorende jfets bij Pass gekocht. Iemand zou die voor mij bouwen maar zijn situatie veranderde waardoor het er nooit van is gekomen. De printplaten, jfets en alle andere onderdelen lagen in een doos op de kast.

Ik heb zelf niet zo veel ervaring met bouwen van electronica. Tot een paar jaar geleden had ik alleen af en toe een soldeerbout in mijn handen gehad om een terminalkabel te solderen! Een paar jaar geleden ben ik toch maar eens begonnen met zelf wat bouwen, hetgeen redelijk lukt. Vandaar dat ik recent besloot de bouw van de Pearl 2 zelf op te pakken. Na het lezen van de ervaringen van anderen heb ik Salas shunts gebruikt i.p.v. de 7824/7924 voltage regulators op de originele printplaten. Vanwege mijn gebrek aan ervaring leek het mij beter niet te gaan proberen de +24V voeding van 1e en 2e trap los te koppelen, dus heb ik maar 2 Salas shunts (1 x +24V, 1 x -24V) gebruikt. De externe voeding heeft, conform het originele schema, maar een enkele trafo. Wellicht dat ik later elke Salas shunt een eigen secundaire wikkeling zal geven. De voedingskabel wordt dan XLR6 of XLR7 ipv XLR4 zoals nu het geval is. De achterplaat hoef ik dan niet te veranderen

Het bouwen is probleemloos verlopen. Op dit moment heb ik alles nog standaard gehouden (conform originele handleiding van Wayne Colburn van Pass) en de voltages kloppen redelijk met hetgeen door Wayne Colburn is opgegeven. Hij staat nu met mijn oude Thorens/Denon DL-110 lekker te draaien.

Om met de ingangsweerstand te kunnen spelen zou ik graag R20 variabel willen maken. Ik heb gezien dat anderen hier dip switches voor hebben gebruikt (hetgeen het voordeel heeft dat je meerdere weerstanden parallel kunt zetten). Een alternatief is een mooie draaischakelaar die ik bij EOO vond: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=9425 Het zou overigens ook een hele mooie ingangsschakelaar voor een voorversterker kunnen zijn.
Ik heb er intussen 1 gekocht maar jongens wat is dat klein. Dit roept om een mooi klein printplaatje waar je de verschillende weerstanden (of condensatoren voor bijv. C22) op monteert. Maar, ik heb nog nooit een printplaatje gemaakt. Heeft iemand toevallig al een eens printplaatje voor deze schakelaar gemaakt? Hoeveel werk is het om hier een mooi printplaatje voor te maken?

Groeten,

Albert

Hoi Albert leuk project.
Ik heb hier een draaischakelaar voor genomen en de weerstanden direct op de schakelaar gesoldeerd.
Heb je niet echt een printje voor nodig.
Dat heb ik met een dergelijke schakelaar gedaan.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=9104
Heb je iets meer ruimte op als de door jou aangehaalde schakelaar.
Voor de DL110 heeft het overigens geen nut om er een dergelijke schakelaar in te zetten.
Die ziet namelijk graag 47K en heeft dus geen extra weerstand parallel nodig.
Wil je dat Wel doen zal je ook een extra weerstand over R 14 moten kunnen schakelen.
Die bepaald namelijk de gain en die mag voor een mc element wel iets hoger zijn.
Kan je die niet schakelen dan zal je de weerstanden moeten uitwisselen.
Als je dan toch bezig bent plaats je ook gelijk r 20.

De schakelaar die Kappa7 aangeeft zou ook mijn voorkeur hebben.
Die laat zich ook goed combineren met een stukje gaatjesprint :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ductId=428

Met gaatjes print gaat dat niet werken Ray, de door mij aangehaalde schakelaar heeft oogjes aan de achterzijde en daar kunnen de weerstandjes direct op.
Die oogjes ga je nooit door de gaatjes krijgen op je print.
groter boren kan natuurlijk wel maar of die pennen op raster maat zitten???

Hi Kappa7 en ray5150,

Ja, inderdaad een leuk project. Blij ook dat hij het in één keer deed!

Ik had voor het experimenteren bij R20 alvast een paar female headers gemonteerd http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=2414 . Het werkt zo voor het testen ook wel maar het is toch wel handig als de deksel er op kan

De schakelaar die je aan gaf is inderdaad een goede optie, dank voor de tip. Het is aan de andere kant wel een mooi moment om eens te experimenteren met het zelf maken van printjes. Ik heb gezien dat het vrij goedkoop is om in China printjes te laten maken. De schakelaar is voor meer te gebruiken is, dus een paar extra printjes zou voor zo'n schakelaar nooit weg zijn. Ik heb alleen geen idee welke software hier goed voor te gebruiken is. Hebben jullie tips? Liefst open source.

Wat de gain betreft weet ik niet of ik die met de DL110 hoef te verhogen. Ik heb vanavond een LP van Frank Sinatra (Cycles) gedraaid en merkte dat de LP bij dezelfde volumestand vrijwel even hard klinkt als de digitale WAV files (van CD geript) die ik via mijn Logitech Transporter speel (gebalanceerde 3V rms uitgang). Ik ben af en toe zelfs een beetje bang dat ik via de Pearl iets hoor vervormen. Wellicht dat iets overstuurd raakt? Zou dat kunnen?
Ik heb een tijdje geleden een oscilloscoop gekocht maar heb die er nog niet aan gehangen en weet eerlijk gezegd ook niet waar ik naar moet kijken. Dit is allemaal nieuw voor me.
Volgens de specs die ik op het internet vond zou de DL110 zo'n 1,6mV leveren, maar ik vond ergens ook een waarde van 2,5mV. Dat is dacht ik vrij hoog voor een MC element. Ik kon in de Pearl 2 gegevens niet echt iets terugvinden hierover. Wellicht kan ik t.z.t. een schakelaar met verschillende gain weerstanden inbouwen. Ik had er niet aan gedacht om bij de gain weerstanden van die headers in te bouwen.

Ik kan het geluid van de Pearl nog niet echt goed beoordelen. Hij staat in mijn studeerkamer opgesteld en daar heb ik een paar oude speakers. Daar klinkt hij op zich goed maar het geluid is wel duidelijk anders dan de digitale versie. Zo komen stemmen via de Pearl meer prominent naar voren maar is het vlakker dan via de Transporter, die geeft een breder beeld met meer diepte. Kan natuurlijk ook aan de (re)mastering liggen. Ik hoop hem over een tijdje in de woonkamer op mijn Magnepan MG3A's te proberen, maar tot die tijd kan ik het niet echt beoordelen.

Ik ben al jaren alleen maar digitaal aan het luisteren (maar heb gelukkig mijn LP's niet weggedaan). Wat kan ik met mijn bijna 30 jaar oude Thorens verwachten? Het is een TD160S Mk IV (volledig standaard). Indertijd niet de goedkoopste draaitafel maar zeker ook geen dure. Element heb ik er destijds bijgekocht, dus is net zo oud. Zonder een analoog/digitaal discussie te willen starten, is het redelijk te verwachten dat het geluid net zo goed of beter zal zijn dan met de Transporter? Of moet ik dan echt naar een andere draaitafel en/of element?

Ik zag trouwens dat jij wel een hele mooie Pearl hebt gebouwd Kappa7 Schitterend. Hoe bevalt hij?

Bedankt voor het compliment.

De gain van de Pearl2 is ongeveer ergens tussen de 50 en 55 dB.
Dat is voor een MM of high output MC zo als jij hebt aan de hoge kant.
De kans dat je overstuurd is dus wel aanwezig.
Echter voor een low output MC is die 55 dB dan weer net tekort.
Je kunt dus het beste kijken of je met R14 wat kunt spelen en de gain te verlagen.
De spanningsdeler met R14 regelt de tegenkoppeling.
Maak je R14 groter dan koppel je meer tegen en verlaag je de gain.
Maak je R14 kleiner dan verhoog je de gain.

Printjes maken doe ik met kicad.
http://kicad-pcb.org
Is open-source en is goed aan te leren.
Op internet staan redelijk wat tut's waar in wordt uitgelegd hoe een project te starten.
Vergt wel wat studie maar is goed te doen.

Met jou tafel is overigens heel goed muziek te maken.
Ook je element is niet verkeerd.
Echter als bijde al zo lang stilgestaan hebben zou een onderhouds beurt geen overbodige luxe zijn.
Rubber hard namelijk uit en het is een grote kans dat je tafel niet meer doet wat hij zou kunnen.
verstandig Is het vast wel om even te kijken of alles nog juist is ingesteld.
Even de naald en dwarsdruk controleren dus.
Mogelijk Is je snaar ook wel aan vervanging toe.
Dat merk je het beste als het schakelen naar 45 toeren niet meer zo lekker gaat.
Gebruik dan wel een orginele Thorens snaar die zijn wel wat duurder maar passen beter.
Met imitatie wil het omschakelen wel eens slechter gaan.

Mijn Pearl2 bevalt mij prima.
Heb er echt veel plezier van.

Dank voor de tip m.b.t. kicad. Ik heb het gedownload. Eerst wat tutorials bekijken en de handleidingen doorbladeren. Het zal wel even duren voor ik er iets zinnigs uit krijg. Geen haast gelukkig.
De Pearl laat ik voorlopig even wat het is en ga eerst de Thorens en Denon handleidingen opzoeken en op het internet nakijken hoe je alles moet af-/instellen. Ik heb dat ooit gedaan toen ik hem net had, maar dat is meer dan 25 jaar geleden.
Ik laat t.z.t. weten wat het geworden is.

Drupje olie zal het lager zeker wel kunnen gebruiken. Prima tafel die Thorens, opknappen en nog jaren van genieten!

Ik wil mijn Pearl later dit jaar ook helemaal instelbaar gaan maken; ik ga dipswitches gebruiken zoals Pass het bij hun XP15 ook doet. Ik hou die alleen in de kast. Instellen met deksel eraf tot ik tevreden ben, dan deksel erop en niet meer aankomen...

Ik vraag me alleen af of ik de gain ook kan verlagen door R14 te verhogen. Of loop ik dan op gegeven moment het risico dat het ding instabiel wordt? Kan het trouwens ook zo zijn dat het geluidsbeeld verandert doordat je speelt met de hoeveelheid tegenkoppeling? Of is dat verwaarloosbaar?

Achteraf had ik Schaefer netjes ruimte voor dipswitches in de achterplaat moeten laten maken, zoals bij Pass. Toen niet aan gedacht vandaar het idee om een draaischakelaar te gebruiken.
Het nadeel van de Modushop/Hifi2000 kast die ik heb gebruikt is dat de deksel eraf halen geen probleem is, maar er weer opzetten lastig is doordat de moertjes in de zijpanelen verschuiven. En als hij lekker in het rek staat laat ik hem het liefst lekker staan
Geen idee hoever je kunt gaan met verhogen of verlagen van de gain. Lees tzt graag wat jou ervaringen zijn.

ja, dat met die moertjes is een beetje een pain in the a$$, maar op zich toch wel te doen (heb ook zo'n hifi 2000 behuizing). Ik hoop nog uit te vinden hoe het met verlagen van de gain zit. Met dipswitches is het wat meer rekenwerk; je moet weerstanden zo kiezen dat het blijft werken en binnen normale gain-grenzen blijft bij alle mogelijke combinaties van die switches.

Hier een voorbeeld hoe Pass Labs het in de Xono heeft gedaan met dipswitches waarmee 8 weerstanden parallel geschakeld zijn met de standaard aanwezige 47k. Een complete lijst met alle uitgerekende waarden staat vanaf pagina 9.

Dat is vrij simpel te maken.
Als je daar printjes voor wilt hebben wil ik wel eens een opzetje maken.
De waardes van de weerstanden kan je nog naar keuze invullen dan.
De 10 ohm die hier als laagste afsuitwaarde gebruikt wordt Is wel erg laag.
Zelf zou ik niet lager als 50 ohm gaan.
Door het parallel schakelen met andere waardes kom je dan toch nog een eind lager uit.
Verder zou ik nog graag een waarde zien tussen de 1000 en de 47K.
Ook heeft pass nog wat verschillende capaciteiten die je kunt schakelen.
Wil je die er ook in hebben?

Dank voor het aanbod. Ik ben vanavond wat met Kicad aan het spelen geweest en heb een simpel dingetje gemaakt. Dit is uiteraard niet hetgeen het worden moet, maar ik wilde eens kijken hoe Kicad werkt (ik heb ook nog de weerstandwaarden uit de Xono manual gebruikt en die zijn zoals kappa7 al opmerkte niet ideaal). Je kan aan de bijlage zien dat ik nog geen ervaring met Kicad heb. Zo staat de silk screen van de weerstanden niet echt lekker

Ik ga eerst kijken waar ik de printplaatjes in de kast kan plaatsen. Tussen de Pearl printplaten en de achterkant of zijkanten van de kast is geen ruimte. Het mooiste zou zijn tegen de achterplaat, met de switches van buitenaf te wijzigen, maar gaten maken in de achterplaat is voor mij een brug te ver. Een nieuwe achterplaat bij Schaeffer bestellen is ook erg kostbaar.
De kast zal dus open moeten om de switches in te stellen. Het beste is dan denk ik om de printplaatjes boven de Pearl printplaten te monteren. Eerst dat maar eens uitvogelen. Verder eens goed nadenken welke ingang weerstanden en condensatoren ik erin wil zetten. En natuurlijk kijken of ik ook meteen de gain weerstanden mee kan nemen. Ik heb in ieder geval weer iets te doen!

Ik heb nog geen idee hoe je van Kicad tot een werkende printplaat komt maar daar kom ik over een tijdje wel op terug.