forum.zelfbouwaudio.nl

Ik geloof dat hier een stel bouwers zitten die wat meer ervaring hebben met afwerking dan ik (ben vooral van de kaal-MDF-proefmodellen)...

Als een stuk MDF haaks op een ander stuk wordt gelijmd (dus niet onder verstek) levert dat een naad op en een verschil in hardheid. Dat verschil in hardheid heb je natuurlijk ook als je dingen gaat afronden of lagen op elkaar lijmt bijvoorbeeld. Dat is op zich vaak wel glad te krijgen met schuren, spuitplamuur en dergelijke, maar wat je vaak ziet is dat binnen een jaar de kopse kant zichtbaar wordt door de laklaag door werking. Zoiets wil ik dus voorkomen.

Ik zou zeggen dat het mogelijk moet zijn om de boel zo af te werken dat het MDF niet gaat werken nadat het gespoten is. Maar goed, ik ben geen spuiter en veel ervaring hiermee heb ik niet. Heeft iemand hier ideeën bij of ervaring mee?

Alvast heel erg bedankt voor de suggesties

Hier is toch een apart "sticky" draadje voor

Edit:
Ik had de vraag niet goed begrepen ... excuses voor de loze opmerking

Een paar mogelijkheden:

- Alles in verstek
- Afschuinen precies tot de naad
- Fineren

sevenup schreef:

Een paar mogelijkheden:

- Alles in verstek
- Afschuinen precies tot de naad
- Fineren

Fineren is geen mogelijkheid vanwege de relatief complexe vorm die ik in gedachten heb (enkel- en dubbelgekromde vlakken). Verder heb ik sowieso op een aantal plekken een overgang van de zachte binnenlaag naar de harde toplaag van het MDF... vandaar ook de specifieke vraag...

Rik Post heeft meen ik juist wel ervaring met polyester, over ander materiaal.

Weet iemand toevallig wat de oorzaken kunnen zijn van werken? Is dit vocht, lucht, temperatuurveranderingen? Als het bijv. vocht/lucht zou zijn is het misschien mogelijk om een bepaalde lak te gebruiken die volledig vocht- en luchtdicht is?

Zowel de binnenkant als de buitenkant van de luidspreker voorzien van een laagje epoxy. De kopse kanten laten zich volzuigen. vervolgens gronden en spuiten of aflakken. Deze methode voorkomt dat het met gaat werken.

elk materiaal werkt nu eenmaal, de een wat meer dan de ander, en hout( en afgeleide daarvan) werken nu eenmaal meer.
De lak rekt te ver op, wanneer het hout expandeert en weer krimpt, dit geeft scheuren in jouw lak.
Trucjes om dit op te vangen zijn er genoeg, waaronder verstekzagen, dit geniet te allen tijde de voorkeur aangezien je een groter contact oppervlakte krijgt.
Echter zie ik vulmidellen meer als symptoom bestrijding.
Bij grondlak niet zuinig wezen, laat het mdf zich goed volzuigen, dit komt het eindresultaat ten goede.

maikbike schreef:

elk materiaal werkt nu eenmaal, de een wat meer dan de ander, en hout( en afgeleide daarvan) werken nu eenmaal meer.
De lak rekt te ver op, wanneer het hout expandeert en weer krimpt, dit geeft scheuren in jouw lak.
Trucjes om dit op te vangen zijn er genoeg, waaronder verstekzagen, dit geniet te allen tijde de voorkeur aangezien je een groter contact oppervlakte krijgt.
Bij grondlak niet zuinig wezen, laat het mdf zich goed volzuigen, dit komt het eindresultaat ten goede.

Klopt is ook mijn ervaring met epoxy. Scheurt uiteindelijk ook met kops op elkaar gelijmde kanten, het zuigt er helemaal niet zo diep in. En die scheuren zijn nog lelijker dan met gewone lak. Het gaat wel goed met epoxy MITS verstek in elkaar gezet en verlijmd. Maar dat gaat het met gewone lak ook. Enige voordeel van epoxy is dat je het spiegelend kunt polijsten.

Ik heb wel eens wat geschreven daarover:

http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =5&t=16088

Hmm, slimme verbindingen maken of een dun (afgerond) plaatje over een kopse verbinding plakken zijn dus de beste opties? Voorkomen dat het werkt gaat dus niet?

P.S. misschien een idee om Arno's topic sticky te maken?

Nee.
Het is een relatief goedkoop bouwmateriaal, en dit is één van de nadelen.
Andere soorten hout kunnen wel bewerkt worden om het te minimaliseren, of de werking te laten stoppen door middel van geduld.

Met de tips van arno, goed gronden, plamuren, schuren, weer gronden kom je een heel eind om kieren dicht te houden.

Je kunt ook voor het in elkaar zetten eerst de kopse kanten fineren waardoor je een soort van planken krijgt:
Nu weet ik niet wat jullie met je kasten doen maar deze kast is toch al 40 jaar oud en gewoon gegrond en gelakt. Hij is door het vele verhuizen wat beschadigd maar toch verder geen sporen van werken of scheuren van de lak. Heeft toch al heel wat hitte, koude en opslag op zolder gehad. Kortom gewoon huiselijk gebruik. En dit is toch kwaliteit MDF van 40 jaar geleden. De huidige kwaliteit is toch wel een stuk beter of vergis ik mij

EEhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Anyhow er is al eens een topic over geopend ,maar de tips van Arno werken goed, of juist niet eigenlijk

Verstek is ook al genoemd maar gezien jouw kastvorm word dat lastig.

Mijn advies inderdaad epoxy of polyester .
Epoxy is duurder en niet nodig voor dergelijke doeleinden .
Wel beide met een matje er onder anders gaat het sowieso weerscheuren op de naden.

rikpost schreef:

Wel beide met een matje er onder anders gaat het sowieso weerscheuren op de naden.

Yup dat wapenen is dan noodzaak. Dan krijg je in feite een kunststof kast om een houten mal. Dat is wel erg bewerkelijk en tijdrovend om netjes glad te krijgen. Of dat nu Ronkel zijn bedoeling is? Kun je de kasten ook gelijk van hechthout maken.

Overigens is polyester geen spul om in huis te verwerken, tenzij je (en je huisgenoten) de lucht van styreen lekker vindt. Die blijft dan nog maanden overal in zitten. Dat is toch iets om buiten of in de schuur te verwerken en dan moet het ook wel een beetje warmer worden dan nu.

Dat is inderdaad een nadeel van polyester ,het verwerken .
Als je het buiten moet doen dan zul je inderdaad moeten wachten .
Heb je de mogelijkheid om het binnen te doen dan wel een masker dragen met een A1 filter.
En het is zeker veel werk .
Je zult daarna zorvuldig moeten schuuren en er spuitplamuur op moeten zetten.

Het blijft wel altijd strak ,het is maar hoe belangrijk je het vind .
Ik zelf ben een mieren... en dat levert mij altijd weer een hoop werk op

Als je niet vies ben van een randje door de lak wanneer ze in het zonlicht staan zou ik je de moeite besparen

Misschien is G4 een optie? dat gebruiken ze in de modelbouw om houten boten en schepen waterdicht af te werken.

dat is een 1-component polyurethaan

https://www.vliegtuigmodelbouw.nl/artik ... kelcode=G4



edit: ow..zo te zien aan de webshop gebruiken ze het ook voor vliegtuigen

MechanicalAnimal schreef:

edit: ow..zo te zien aan de webshop gebruiken ze het ook voor vliegtuigen

Is toch niets mis mee? De geluidskwaliteit in een vliegtuig is doorgaans belabberd, daar mag best wel eens een beter speakerkastje in

Is het toepassen van schellak of sandingsealer misschien een idee om dit werken tegen te gaan?

Ronkel schreef:

P.S. misschien een idee om Arno's topic sticky te maken?

zit al in de wiki:
http://zelfbouwaudio.nl/wiki/index.php/ ... d#Afwerken

Als de afwerking uit kleurspuiten bestaat?
neem een goede verf die ook in de auto-industrie gebruikt wordt om kunststof bumpers te spuiten, die verf is veel elastischer en je ziet niets meer!
Ron

garring schreef:

Als de afwerking uit kleurspuiten bestaat?
neem een goede verf die ook in de auto-industrie gebruikt wordt om kunststof bumpers te spuiten, die verf is veel elastischer en je ziet niets meer!
Ron

MDF werkt vele malen mee dan een kunststof bumper (uit 1 geheel).
In het verleden veel creaties gezien in het 'tuningstijdperk', plaatdelen die naderhand bewerkt waren (dichtgelaste stalen plaatdelen/kunststof gelastte bumpers/geplamuurde delen gingen in de loop der tijd allemaal barsten in de lak.

Kan alleen niet vertellen wat de exacte oorzaken waren omdat je in dat 'wereldje' veel doehetzelvers tegenkomt, maar dat autolak niet al te elastisch is mag in mijn ogen als een feit beschouwd worden. Zeker niet met hout.

EppeRRR schreef:

garring schreef:

Als de afwerking uit kleurspuiten bestaat?
neem een goede verf die ook in de auto-industrie gebruikt wordt om kunststof bumpers te spuiten, die verf is veel elastischer en je ziet niets meer!
Ron

MDF werkt vele malen mee dan een kunststof bumper (uit 1 geheel).
In het verleden veel creaties gezien in het 'tuningstijdperk', plaatdelen die naderhand bewerkt waren (dichtgelaste stalen plaatdelen/kunststof gelastte bumpers/geplamuurde delen gingen in de loop der tijd allemaal barsten in de lak.

Kan alleen niet vertellen wat de exacte oorzaken waren omdat je in dat 'wereldje' veel doehetzelvers tegenkomt, maar dat autolak niet al te elastisch is mag in mijn ogen als een feit beschouwd worden. Zeker niet met hout.

Ik heb het over "speciale" verf, die op bijv. zacht rubberen spoilers gespoten wordt!
niet over kwakzalvers projecten
Ron (35 jaar auto industrie)

garring schreef:

Ik heb het over "speciale" verf, die op bijv. zacht rubberen spoilers gespoten wordt!
niet over kwakzalvers projecten
Ron (35 jaar auto industrie)

Hmmm, interessant .... noem eens wat merken en post eens wat linkjes naar die producten

ja, en een material data sheet ofzo...zodat we kunnen ze hoe elastisch "elastisch" dan is.

maar ik snap nu wel meer wa Ron bedoelt, niet de coating die op die knetterharde bumpers wordt gespoten.