forum.zelfbouwaudio.nl

Ik ben nu bezig met de bouw van mijn eerste serieuze zelfbouwproject (Vifa Premium 11). De kale kasten staan bijna in elkaar (ik heb zagen uitbesteed omdat ik het gereedschap er niet voor heb).

Nu moeten deze dus afgewerkt worden dmv een fraai kleurtje, gezien de zeer fraaie strakke projecten hier ben ik nu benieuwd hoe jullie het mdf voorbereiden op de definitieve verflaag???

Ik zag bij de houthandel een compleet assortiment van albastine;

wasverwijderaar
voorstrijk/grondverf
diverse soorten lak

Is dit allemaal nodig en welke producten werken goed?

Is laten spuiten bij een autospuiter een goed idee? Dit kan ik misschien wel regelen nl.

Als je dat kan regelen, en het kost je niet al teveel, absoluut doen!

Verder: liever niet met een kwast verven, en het allerliefst gewoon spuiten. Rollen kan natuurlijk ook prima.

Verder zorgen voor een egaal oppervlak dmv van (verf)plamuur. Steeds na iedere laag met fein schuurpapier opschuren voordat je met de volgende laag begint.

okee,

en die voorstrijkdingen ed?

wasverwijderen kan je eenvoudig en goedkoper met een schuurpapiertje hoor!
Als je ze laat spuiten bij een carrossier dan zal die normaal eerst een filler of een gewone grondverf spuiten en dan de lak en dan de vernis.
Als je zelf met een rollertje eraan wilt beginnen is een grondverf toch ook wel aan te raden.

Die grondverf is ok, maar korrelt snel bij het schuren.
Die doekjes, laten liggen en een lap met thinner nemen.

En als je ze voor weinig kan laten spuiten, doen!

Heb kwast geprobeert ABSOLUUT NIET DOEN!!! Ik kreeg er niet het gewenste resultaat mee waardoor ik toch een hele zondag weer bezig was het mdf kaal te schuren. De Wax die op mdf zit gewoon weghalen met fijn schuurpapier (als je het in de grondverf moet zetten moet je het toch eerst opschuren). Zorgen voor een goed dekkende grondverf MDF ZUIGT OP ALS EEN SPONS. Ik wou ze zwart en het voor 3 lagen witte grond verf gekozen (dubbel dekkend gamma eigenmerk) en iedere laag netjes opschuren. Zorg verder gewoon voor een schone roller en gebruik een aparte roller voor de grondverf en voor de basis kleur. Eventueel nog aflakken met blanke lak als de laatste laag je gewenste resultaat is. Ik heb 1x een subwoofer laten spuiten. Deze kwam er zeer strak uit dus als je het kan doen voor een zacht prijsje vooral DOEN. (Zelf ook maar eens van ons tuinhuis een spuitcabine maken )

Zelf ook maar eens van ons tuinhuis een spuitcabine maken

Geeft nooit hetzelfde resultaat hoor en een goed spuitpistool kost een fortuin en dan heb ik het nog niet over een goeie compressor, want zo'n hobby dingetje kan het luchtverbruik van een spuitpistool niet volgen hoor.

ik had met karweiverf dubbeldekkende grondverf genoeg aan 1 grondlaag om het goed te krijgen en niet eens zo dik aangebracht

Paul,

Als je kan laat het dan spuiten. Geeft het beste en meest strakke resultaat. Echter is dit meestal de duurste oplossing.

Als ik MDF ga schilderen gebruik ik de MDF grondverf, eventueel meerdere laagjes en tussendoor flink opschuren. Vooral kopse kanten van MDF ga je nog wel eens zien, maar meer laagjes en goed schuren krijg je het heel glad. Dan de afwerklaag met een roller opbrengen en vooral niet te snel werken. Meerdere dunne laagjes gaat beter dan een dikke laag.

En verder heb ik beter ervaringen met verf bij de schilder vandaan dan de meestal vele malen goedkopere bouwmarkt verf.


Een tussenoplossing zou je misschien ook kunnen overwegen: de grondverflaag zelf doen, echt goed strak en vlak schuren en dan de toplaag door die spuiter laten doen. Scheelt misschien weer in de kosten maar je hebt wel een super strak resultaat.

Ok, bedankt voor de tips, ik ga maar eens praten over laten spuiten, voorbereiding ga ik me dan zelf wel op uitleven

Ik heb laatst een proefje gedaan met de kopse kant van MDF te impregneren met houtrot stop van Albestine. Het is dan goed glad te schuren. Bij mijn op handen zijnde volgende project zal ik zien hoe dat er na het schilderen uitziet. Vroeger smeerde ik de kopse kanten in met twee componenten lijm. Ook vanwege de stoot gevoeligheid met stofzuiger monden en andere door de ruimte zwaaiende, door mensenhanden aangedreven voorwerpen. Dan deukt het niet zo gauw in.

Ik heb laatst een proefje gedaan met de kopse kant van MDF te impregneren met houtrot stop van Albestine. Het is dan goed glad te schuren. Bij mijn op handen zijnde volgende project zal ik zien hoe dat er na het schilderen uitziet. Vroeger smeerde ik de kopse kanten in met twee componenten lijm. Ook vanwege de stoot gevoeligheid met stofzuiger monden en andere door de ruimte zwaaiende, door mensenhanden aangedreven voorwerpen. Dan deukt het niet zo gauw in.

Dit vind ik nu eens handige tips die je nergens anders vindt. Enkel door ervaringen te delen!

IIk heb de alabastine houtrot stop toevallig ook net toegepast om mijn freesmal te verstevigen waar een bout door een sleuf schuift. Het binnenste MDF is erg zacht en gaat snel kapot anders.
het leek mij inderdaad ook ideaal om de kopse kanten te impregneren.
Ik wil wel alleen eerst een proef stukje verven, voor het zelfde geld hecht de verf voor geen meter meer..

Als het werkt zal ik ook een melding ervan maken...

top!

Bij mij loopt het allemaal wat vertraging om vanwege drukke bezigheden

Ik ben weer wat verder;

ik gebruik spuitbusjes Motip grondverf primer en spuitplamuur. Dit werkt naar tevredenheid ook al is het spul niet goedkoop.

Ik ben wel wat geschrokken van de hoeveelheid schuurwerk die het éérste exemplaar al opgeleverd heeft. Nu is ie wel bijna helemaal strak

Misschien iets om over na te denken is het volgende; als je al het werk en de materialen die je steekt in het zelf afwerken van een kast bij elkaar optelt is het laten spuiten van een kast door een goede spuiterij misschien niet eens zo'n dure optie. Ik heb nimmer het beoogde resultaat bereikt met doe-het-zelf materialen. De prijs kan best scherp zijn als je al het tijdrovende voorbereidende werk zelf doet. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vermelden dat ik zelf nog steeds op zoek ben naar een goede spuiterij die in goed overleg luidsprekers en andere onderdelen kan spuiten op absoluut hoog nivo.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Je hebt dan wel nog veel werk om het goed voor te bereiden, wat je aanlevert moet wel perfect glad zijn. Heb voor 2 monitors ong. 2 jaar geleden prijsopgaaf gevraagd: Voor het afspuiten van alleen de laatste laag kwam dat op ongeveer 100 - 125 euro. Het hangt dus een beetje af wat je bouwt of dat de moeite waard is.

Heb overigens met hoogglans ook erg goede ervaring met het aflakken met de kwast. Met de juiste zachte kwast wordt dat ook spiegelglad. Aleen dat stof he, wat je ook doet, het lijkt niet te voorkomen. Dat is wel het grote voordeel van een professionele spuiterij: Geen stofjes te bekennen.

Peter,

Heb overigens met hoogglans ook erg goede ervaring met het aflakken met de kwast. Met de juiste zachte kwast wordt dat ook spiegelglad. Aleen dat stof he, wat je ook doet, het lijkt niet te voorkomen. Dat is wel het grote voordeel van een professionele spuiterij: Geen stofjes te bekennen.

Ja, en da's voor mij en een heleboel andere mensen niet acceptabel, of gewoon 100% zonder stof of niet, kortom een spuiterij biedt dan het enigste alternatief.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hoi Paul,

Ik ben wel wat geschrokken van de hoeveelheid schuurwerk die het éérste Rolling Eyes exemplaar al opgeleverd heeft. Nu is ie wel bijna helemaal strak.

Ik weet niet hoe je geschuurd hebt, droog of "nat" Ik heb zelf goede ervaring met het schuren met waterproof schuurpapier en redelijke hoeveelheden water. Behalve dat het dan niet stoft merk je tijdens schuren wanneer het glad begint te worden. Ik start bijvoorbeeld met korrel 220 en afhankelijk van gewenste eindresultaat naar bv 800. Daarbij het schuurpapier om een redelijk formaat blok doen. Liefst draaiende bewegingen maken om geen kraspatroon te trekken die je bij de fijnere korrelgrootte anders met onnodige moeite moet verwijderen. Daarbij voldoende water gebruiken om het schuursel niet te veel tussen het schuurmedium te krijgen, gaat de schuren werking achteruit doordat het dan anders als een soort smeermiddel gaat werken

OVerigens als je droog schuurt loopt je schuurpapier nog veel sneller vol, waardoor de schurende werking sterk achteruit loopt. Verder voordeel van nat schuren is dat door de koelende werking je schuurpapier langer scherp blijft.

Als je een eind gevorderd bent, dan merk je het aan het schuurblok. In combinatie met het water begin je dan een soort vacuumwerking te krijgen ten teken dat je er vrijwel bent. De natte smurrie afpoetsen en laten drogen.

Maar misschien wist je dit alles al.
Suc6,

Groeten,
Wido

Hoi Pieter Pan,

Quote:
Ik heb laatst een proefje gedaan met de kopse kant van MDF te impregneren met houtrot stop van Albestine. Het is dan goed glad te schuren. Bij mijn op handen zijnde volgende project zal ik zien hoe dat er na het schilderen uitziet. Vroeger smeerde ik de kopse kanten in met twee componenten lijm. Ook vanwege de stoot gevoeligheid met stofzuiger monden en andere door de ruimte zwaaiende, door mensenhanden aangedreven voorwerpen. Dan deukt het niet zo gauw in.


Dit vind ik nu eens handige tips die je nergens anders vindt. Enkel door ervaringen te delen! Very Happy

Zeker een goede en leuke tip. Zeker als hiermee de 2K houtrot vuller wordt bedoeld.

Zelf heb ik mijn boxen voordat de uiteindelijke metallic en vernis door een autospuiter is aangebracht zelf de grondlaag aangebracht. Dit dan in 2 lagen. Deze grondlaag was ook een 2K lak, waardoor de match met de autolakken probleemloos was. Deze laag is hard en robuust (hoezo indrukbaar, is net een pantser) Verder kan het het mechanisch ook wel wat kan hebben Want mijn boxen zijn inmiddels 4 keer verhuisd, waarbij 2 maal kriskas door Nederland..... Alleen op de onderste kanten waarbij de zware kasten bij transport ergens onzacht zijn gebutst heb ik een paar licht beschadiging van een mm2... Maar omdat die op vloerhoogte zitten zie er gelukkig niets van

Zo'n 2K lak kan je bij een automaterialen handel verkrijgen of als je bij een autospuiter je boxen laat afwerken, zal ie vast niet moeilijk doen over een 1 liter grondlaag. (Sikkens Colorbuild of Dupont LE 2001 lijken me geschikt. Verder zijn er ook van Herberts Standox, Spieshecker en PPG, ken ik alleen geen coderingen uit mijn hoofd. Deze merken zijn ook nogal eens in de grote steden als verfdealer bekend.

Misschien dat er hier iemand wat aan heeft?

Groeten,
Wido

Sander, ik ben het helemaal met je eens betreffend het proffesioneel laten spuiten voor nét dat laatste beetje. Gezien alle tijd en geld die er ondertussen in zitten zou ik het eindresultaat gewoon tekort doen door zelf te gaan spuiten met inderdaad dat verschrikkelijke stof erop ( Ik heb "vroegah" heel wat scooterkappen gespoten..)

Wido, ik ben bij benadering bezig zoals jij het beschrijft, ik had een alternatief schuurblok ter grootte van een a4 tje gemaakt voor de facetten die wel strak moesten blijven. Dit werkte prima, nu ben ik bezig met korrel 1000 nat schuren. Nog één laagje grondverf (er zitten er nu 2 op icm 2 laagjes spuitplamuur) en het zou goed (lees spuitklaar) moeten zijn.

Tevens zal ik de spuiter op de hoogte brengen van het feit dat ik met 1k primer ed gewerkt heb, dus een extra dichtlaag is vereist. Ook even overleggen over het toevoegen van polyflex aan de lak om het "werken" van mdf wat beter op te vangen.

En het MDF plamuren met 2-componenten plamuur (polyester) of epoxyhars vermengen met Glasbubbles zodat je zelf plamuur krijgt (je kunt dan zelf de dikte bepalen).
Goed schuren / glad maken en daarna lakken met polyester 2-K lak.
Deze lak een beetje warm maken zodat hij goed strak trekt.
Hierna goed polijsten (net zoals met boten gebeurt)?

Chris schreef:

(net zoals met boten gebeurt)?

Kan; ik gebruikte daarvoor dd lak van de IJssel. Het is daarbij belangrijk dat zowel de omgeving als het object op temp zijn. Die lak heb ik nooit voor verwarmd. Wel liet ik de lak na het toevoegen van de harder minimaal een kwartier staan (vernetten) voordat ik ging rollen. Na rollen moet je overigens wel polijsten, je ziet het altijd. Indien in spuit aplicatie toegepast kan het in een keer strak.

En het MDF plamuren met 2-componenten plamuur (polyester) of epoxyhars vermengen met Glasbubbles zodat je zelf plamuur krijgt (je kunt dan zelf de dikte bepalen).
Goed schuren / glad maken en daarna lakken met polyester 2-K lak.
Deze lak een beetje warm maken zodat hij goed strak trekt.
Hierna goed polijsten (net zoals met boten gebeurt)?

Wat bedoel je met glasbubbles toevoegen? Dat moet je dan later weer glad schuren. Ikke niet begrijp

Hoe stel je dan het lak warm maken voor Ik heb als test wel eens een lakverwarmer bij een spuitproces getest, maar dat bedoel je denk ik niet. Effect is trouwens marginaal, optimum lag bij een 2K PU lak bij ca 45 C.

Maar als je bv met een roller aan de gang gaat en de lak verwarmd, gaat de verwerkingstijd (potlife) wel fors achteruit. Bij een reactieve lak kan dit tot verwerkingsproblemen leidden. Vraag me af of je dan niet beter een klein beetje trage verdunner kan toevoegen waardoor de navloei verbeterd. Verder kan je de navloei een beetje sturen door zoveel mogelijk op horizontale vlakken aan te brengen en daar de eerste aandroging te laten plaats vinden, ipv verticale vlakken (als je de mogelijkheid hebt natuurlijk )

Maar persoonlijk zou ik voor kiezen eerst een vullende primer op kaal MDF te zetten waardoor je een interface (body) krijgt van het ingezogen primer. Dan kan je nog nadien evt de kopse kanten inderdaad met een 2K plamuur verder glad maken, maar dat gaat ook heel goed met een goed vullende 2K primer (surfacer)

Maar goed er zijn meerdere wegen, niet slecht als je ze kent en vooraf ff de voors en tegens tegen elkaar kan afwegen...

Groeten,
Wido

Ga alsjeblieft niet zelf met glasbubbles in de weer als je er niet mee bekend bent. Het echt zooi wat je beter niet zonder speciale (mond)bescherming kan verwerken: Het stuift nogal en het vergaat niet, dus je blijft het later steeds tegenkomen. Kun je beter gelijk een blik polyesterplamuur bij een automaterialenhandel halen.