forum.zelfbouwaudio.nl

Zeg, moet jij eigenlijk nog een nieuw malletje voor die PHL hebben? Die slotgracht om de driver die je van plan was te maken vanwege de hotspray wil je toch vast niet meer hebben als je gaat fineren, of wel?

die van mij was krap aan voor het spuiten,dus waarschijnlijk zal die prima werken.

Hey Arno, thanks voor het aanbod, probleem is alleen dat de baffle van de topkasten al gefreest zijn.

De montagestrips zitten ook al verlijmd daarachter en in lijn met de montagegaten voor de bouten.
Ik zou dan de bovenste 18 mm MDF eraf moeten frezen, nieuwe plaat erop plakken en dan de hele boel opnieuw frezen.

Mijn plan was om van berken vliegtuigtriplex een stripje te maken waarmee ik de boel opvul. Na verlijming kan ik die schuren om 'm vlak te krijgen met de baffle. Daarna het fineer eroverheen en je ziet er niks meer van.

Lijkt je dat wat?



@Dre: mijn malletje is volgens mij exact hetzelfde, ik heb alleen een andere offset genomen door een kopieerring en freesdiameter te combineren tot ik de gewenste afmeting had.

Je zou het ook kunnen vullen met "ringen" van het fineer dat je gaat gebruiken.
dan krijg je alleen rond je driver een stukje kops massief van het fineer dat je gebruikt.

MechanicalAnimal schreef:

...probleem is alleen dat de baffle van de topkasten al gefreest zijn.

Oh ja, natuurlijk. Dat is waar ook.
Met strookjes van het een of ander moet idd prima gaan. Je zou het zelfs met strookjes kuiperflex kunnen proberen, daar heb je straks vast wel wat van over.

hrscharft schreef:

Je zou het ook kunnen vullen met "ringen" van het fineer dat je gaat gebruiken.
dan krijg je alleen rond je driver een stukje kops massief van het fineer dat je gebruikt.

Ik zou eerst opvullen en dan pas fineren. Kopse kantjes rond de drivers gaat er niet uitzien denk ik.

yup, zoals ik al opperde...eerst het stripje erin verlijmen, vlakschuren dus gelijk met de baffle en dan fineren.

MechanicalAnimal schreef:

Mijn plan was om van berken vliegtuigtriplex een stripje te maken waarmee ik de boel opvul. Na verlijming kan ik die schuren om 'm vlak te krijgen met de baffle. Daarna het fineer eroverheen en je ziet er niks meer van.

MechanicalAnimal schreef:

berken vliegtuigtriplex

Wat een fantastisch materiaal! Dankjewel voor de link!

Ga me nou niet vertellen dat ze bij de AFH geen vliegtuigtriplex hebben...

zo, van beide laagkasten is inmiddels de eerste plaat die de baffle vormt verlijmt

Ook heb ik even geoefende met het door Arno gefreesde kaasblok waar ik eigenlijk HPL op zou plakken.

Ik heb daar 3mm MDF opgeplakt en vlak afgeschuurd. Het MDF is verlijmt met houtlijm, dat schuurde prima.

Vraag me alleen af of contactlijm net zo makkelijk schuurt? want dat verlijmt een stuk makkelijk op die driehoekige topkasten, door die laag witte houtlijm glibbert zo'n plaatje zowat alle kanten op.


pics:
Dat komt wel goed met dat fineer

Goede voorbereiding is het halve werk, en zo te zien ben je je goed aan het voorbereiden! Het voordeel an een dergelijke extensieve manier van projectbeschrijving is dat anderen er ook veel aan hebben

MechanicalAnimal schreef:

door die laag witte houtlijm glibbert zo'n plaatje zowat alle kanten op.

Daar komt ie weer, de anti-drijfspijkertjes:

Tik een aantal dunne spijkertjes in de kast. Met een kopkniptang knip je spijkertjes zo kort mogelijk af. Je smeert de boel in met lijm en positioneert het 3mm mdf. Een paar klappen erop en het drijft niet meer

Daar komt ie weer, de anti-drijfspijkertjes

Wilde het net ook al zeggen: Sla wat kleine spijkertjes in de baffle, knip ze kort af en lijm dan pas de MDF erop. Wel op een punt doen waar je niet meer hoeft te frezen uiteraard.

Verder ziet het er weer goed uit.

Thanks guys,

@arno & anti-drijfspijkertjes,

en wat betreft het gebruik van contactlijm vs houtlijm? Ik krijg de boel op die topkasten niet geklemd, is contactlijm dan een alternatief, is dat net zo vlak schuurbaar en af te werken als de witte houtlijm? Voordat ik een heel circus optuig met sjorbanden en weet ik wat allemaal.

Of is het gewoon aandrukken van de witte houtlijm voldoende omdat er nou niet bepaald hoge constructieve eisen gesteld worden aan de verbinding?

conactlijm is rubber in een oplosmiddel, het blijft altijd een beetje flexibel

MechanicalAnimal schreef:

Of is het gewoon aandrukken van de witte houtlijm voldoende

Ja. Mits je er niet te veel tussendoet. Lijmkammetje? Persdruk is nodig bij PU-lijmen e.d.

PS.
Juist contactlijmen moet je goed aandrukken/aankloppen.

Arno schreef:

MechanicalAnimal schreef:

door die laag witte houtlijm glibbert zo'n plaatje zowat alle kanten op.

Daar komt ie weer, de anti-drijfspijkertjes:

Tik een aantal dunne spijkertjes in de kast. Met een kopkniptang knip je spijkertjes zo kort mogelijk af. Je smeert de boel in met lijm en positioneert het 3mm mdf. Een paar klappen erop en het drijft niet meer

Arno, dank, zo simpel, zo elegant.

markbakk schreef:

MechanicalAnimal schreef:

Of is het gewoon aandrukken van de witte houtlijm voldoende

Ja. Mits je er niet te veel tussendoet.

Echt niet! Vlakken moet je juist goed persen als je met witte houtlijm lijmt! En al helemaal als het om 3mm mdf gaat.

Overigens is contactlijm prima geschikt voor dit soort doeleinden. Het strak en klontvrij aanbrengen van contactlijm met een lijmkam is wel een slag die je te pakken moet hebben. Je moet snel werken, en als je later nog eens over en stuk gaat waar je al geweest bent, dan krijg je snel klonten. In een poging om die klonten weer weg te krijgen gaat het al snel van kwaad tot erger.
Maar ik zou zeggen, maak een proefstuk, dat is de enige manier om erachter te komen of je op die manier wilt werken.

En anders, de 2 komponenten polyurethaan-pastalijm. Bij Bison heet ie Kombi Power, maar als je er interesse in hebt moet je eens met dre praten. Die lijm is ontzettend sterk, je hebt tijd zat om het te verwerken, en je hoeft niet perse te klemmen. Als je het netjes opzet met een kam, dan is het net een soort tegelzetten.

Arno schreef:

Echt niet! Vlakken moet je juist goed persen als je met witte houtlijm lijmt! En al helemaal als het om 3mm mdf gaat.

Ah zo. Ik bedoelde dat je PVA-lijmen alleen maar kort hoeft aan te drukken. Klemmen tot de lijm is uitgehard zoals bij PU-lijmen is niet nodig. Contactlijmen moet je ook aandrukken. Het nadeel is volgens mij dat je, waar je nog naden tegen gaat komen, last krijgt met lak of andere afwerkingen op de lijmnaad. Met PU-lijmen loop je m.i. hetzelfde risico.

Die PU-pastalijm heb ik nog nooit gebruikt. Is dat voor grote vlakken bruikbaar en wordt dat dan dun genoeg?

pasta lijm is echt overal toepasbaar.

dun of dik aanbrengen,gaten van centimeters vullen het maakt allemaal niets uit.
verwerktijd met gemak een half uur.

fineer heb ik er nooit mee gelijmd,maar dat lijkt me absoluut geen probleem.
wel moet je het afdrukken,dat haalt weer de productiesnelheid enorm naar beneden.

dre schreef:

fineer heb ik er nooit mee gelijmd,maar dat lijkt me absoluut geen probleem.

Het ging nu over 3mm mdf als ik het goed heb.
Wat bedoel je met afdrukken?

Ha Dre, als je het over 2K PU "pasta" lijm hebt is dat in principe waar. Echter zou ik dat toch niet zomaar overal voor gebruiken, alleen als dat niet anders kan. Er zit n.l. een groot nadeel aan 2K lijmen: Ze drogen niet maar harden uit en wel langzaam. Dat betekent dat er heel schoon en oplettend mee moet werken.

Zit er onverhoopt een veegje daar waar het niet de bedoeling is dan haal je dat niet zomaar weg. En is dat eenmaal uitgehard dan krijg je het ook helemaal niet meer weg. Valt er onverhoopt een druppel of een veegje op de tafel dan droogt dat niet maar dat smeer je onbedoeld overal aan. Normale PVA lijm droogt dan vrijwel onmiddellijk op en met een nat doekje haal je het makkelijk weer van onbedoelde plekken af.

Wat je aanmaakt moet je ook binnen een 1/2 tot 1 uur verwerken, dus je moet goed inschatten hoeveel je dan nodig hebt. Het is beslist lastiger spul dan normale lucht drogende lijmen (en ook flink duurder).

dat klopt peter,je moet inderdaad goed schoon werken.
als de baas betaald is het niet duur.

Oh het is top spul, daar niet van en oersterk. Wat ook wel een beetje lastig is is dat het nogal irriterend is als je het aan je handen krijgt en je dus (latex) handschoenen moet gebruiken. Daar komt dan altijd lijm aan en wat je dan daarna oppakt ook, dat heb je soms niet altijd tijdig in de gaten.

Gelukkig hardt het niet zo snel uit en heb je nog wel wat tijd om restjes weg te halen met oplosmiddel. En na een uurtje of 6 uitharden is het nog zacht genoeg om overtollige lijm weg te steken. Doe je dat niet dan is het na 24 uur dermate hard dat alleen grof schuurgeweld helpt. Maar goed dat heb je dan met PVA lijm ook.