forum.zelfbouwaudio.nl

democles schreef:

Ziet er goed uit Bert!

Ik ben er ook wel tevreden over , ik moet helaas die schroef gaten verzinken onde de KT88 waar de buisvoet mee vast zit
Die buisvoet rust nu op de boutkopjes , dat vind ik niet geweldig.
Als ik ga boren ga je dat zien op de randjes.
Iemand een idee

schroef gaten verzinken

Gewoon verzinken,even een M6 boortje in rond draaien.

Volgens mij zie je daar niets van,de buisvoet valt er overheen.


Anders een rondje knippen (of ponsen met een leertang) uit schilderstape en er over plakken,de rest met een krant afplakken en het gat opnieuw spuiten.

Wel de tape direct na het spuiten verwijderen anders trek je later er meer verf van af dan je bijgespoten hebt!!

Inderdaad gewoon verzinken, en dan met een eddingstift bij werken.

democles schreef:

schroef gaten verzinken

Gewoon verzinken,even een M6 boortje in rond draaien.

Volgens mij zie je daar niets van,de buisvoet valt er overheen.


Anders een rondje knippen (of ponsen met een leertang) uit schilderstape en er over plakken,de rest met een krant afplakken en het gat opnieuw spuiten.

Wel de tape direct na het spuiten verwijderen anders trek je later er meer verf van af dan je bijgespoten hebt!!

Bedankt Demo
De rand van het gaatje is net zichtbaar naast de lamp.
Ik zal er een een nachtje of twee over slapen , maandag daar een draai aan geven
Nogmaals dank

Wat molekuul zegt over aanstippen met de eddingstift werkt ook goed.

Het eigenlijke probleem zit in het type buisvoet en plaatdikte
Op Mn testplaat paste dat wel goed
Maar die was 2 mm dik Deze plaat is 3 mm
Ik denk dat ik op Mn freestafel een Doek leg en daar die plaat met laklaag op leg.
En met wat klemmen de plaat vast zet en met een frees een randje rondom het gat een mm weg freest
Dan blijft de laklaag helemaal zoals hij is.
Een hoop werk maar dat kan me niet bomme

Aaa, creatief van A naar B stimuleer ik altijd,anders kom je nooit tot iets nieuws

Maar even een sec. of 3 met een M6 boortje er op zitten is het zo gepiept

Ik gebruik ook 3mm plaat.

Ben benieuwd naar de uitkomst

democles schreef:

Aaa, creatief van A naar B stimuleer ik altijd,anders kom je nooit tot iets nieuws

Maar even een sec. of 3 met een M6 boortje er op zitten is het zo gepiept

Ik gebruik ook 3mm plaat.

Ben benieuwd naar de uitkomst

Ik zal dat kopje panhead inbus opmeten ik heb boortjes tot 6 mm met 0,1 mm oplopend Demo
Zal een proefje doen Mn lak is zomooi gelukt dat ik er niet graag op rommelt

Zou in elk geval een verzinkboor gebruiken, voor meer controle op een bovenplaat die verder al af is..en en mooie countersink. Misschien wat van de verf op een oppervlak spuiten en dan met een kwastje aanbrengen, heb je in elk geval dezelfde kleur. Aan de andere kant, het zit grotendels onder de voet, ook weer niet te moeilijk doen.

democles schreef:

Wat molekuul zegt over aanstippen met de eddingstift werkt ook goed.

Heb toch maar wat jullie aanbevelen gedaan met een boortje van 5.5 mm Kopje is niet schuin maar plat van onder
En 5.5 mm diam 1 mm diep geboord kopje past er precies in.
En het randje met een zwarte stift gekleurd , ik weet het, dus ik zie het, ik hoop dat ik het vergeet

Weer een stap vooruit en een kleine vergissing Maar dat is ook weer gefixt
Een tussen schotje als montage plek voor de 2 printen en ondersteuning
De bovenplaat zit met wat schroefjes vast op het hout
Het aansluit paneel op de achterkant verkeerd gemonteerd
Deze Wel gekit shit
De twee versterkers worden in spiegel gebouwd Dus wat op de een links moet op de ander recht
Maar het paneeltje was er goed uit te krijgen zonder veel beschadiging aan het hoet werk
Staat niet op deze foto,s , dat houden jullie te goed goed van me

Is dat wel handig, de achterkant ook in spiegelbeeld ?
Moet je steeds wisselen met de aansluitingen, wat bij de ene links zit moet bij de ander rechts aangesloten.De achterkant is toch niet de uitzicht van het geheel.
Of kom je anders in de knoop met de bedrading binnen omdat de rest ook omgekeerd zit ?
Anne

Ja klopt Anne anders kruis ik met de bedrading de LS en 220 volt , dat is misschien niet erg , maar ik weet dat niet zeker , Dus doe ik dat ook maar in spiegel Anne

Anne als je tijd hebt
Nou heb ik een andere Datasheet geopend
Daar staat een en ander over de opstelling van de Buizen
In grote lijnen snap ik het , Denk ik .
Ik heb mijn buizen 90 mm hart op hart staan
Dat is kennelijk 10 mm te weinig
Me eigen te pletter gezocht en niet gevonden hier ergens ook nog gevraagd
Nu is alles geboord en gespoten
En dan vind ik dat de afstand geen 90 mm maar 100 mm
Nou lig ik daar niet wakker van,
Maar er staat ook iets van Aansluiting 2 en 8 , ik snap niet wat er precies bedoeld wordt
Die moeten in lijn staan uhhhhhh
Nu zit er geen draden aan ,Dus kan alles nog draaien
Maar wat bedoelen ze nu
Datasheet

Is niet zo moeilijk.Kennelijk stralen de Genalex buizen de meeste warmte uit in de richting dwars op het vlak (vertikaal) door pin 2 en 8.Door ze op één lijn te zetten door 2-8 stralen ze minst naar elkaar, warmen ze elkaar 't minst op.
Of dat ook bij een ander merk hetzelfde is ???
Zou me er niet te druk over maken, is meer voor als de buizen heel zwaar belast worden (100W versterker steeds volle bak ofzo of klasse A met hoge ruststroom).
Anne

Ah!buis schreef:

Is niet zo moeilijk.Kennelijk stralen de Genalex buizen de meeste warmte uit in de richting dwars op het vlak (vertikaal) door pin 2 en 8.Door ze op één lijn te zetten door 2-8 stralen ze minst naar elkaar, warmen ze elkaar 't minst op.
Of dat ook bij een ander merk hetzelfde is ???
Zou me er niet te druk over maken, is meer voor als de buizen heel zwaar belast worden (100W versterker steeds volle bak ofzo of klasse A met hoge ruststroom).
Anne

Ik heb hier een stuk of 5-6 gebruikte van MP en ook 4 goede van Rober zal er een paar foto,s van trekken en de buisvoet erbij
Gewoon om te weten wat ze nastreven Anne

Wie weet het ik snap de Engelse tekst niet goed in de datasheet van genalex
Bij deze opstelling staan de sleutels naar elkaar toe En in deze staan de sleutels naar achter wijzend Mijn voorkeur gaat uit naar deze opstelling v.w.b. Bedraden en de merknaam en type is naar voren
De onderkant nog even voor de duidelijkheid Genalex schrijft ( denk ik dat 2-7 van de buizen in een lijn moeten staan Dan is dat toch met de sleutels naar beneden of naar boven ?
En niet naar elkaar wijzend
Ik heb zat buizen ( gebruikte) maar niet om ze te verknoeien uit onwetenheid

Bert,

Bij mij staan ze zoals op de tweede foto.

Zowel bij de nieuwe als oude opstelling.(en die had er al heel wat jaartjes op zitten )

Idd. de laatste komt het meest overeen met wat de bedoeling is.Zo kijk het grote (warmtestralende) oppervlak van de anode niet richting andere buis.
Niet dat het hier veel uitmaakt, hoewel alle beetjes helpen .
Was trouwens pin 2-8 niet 2-7 . En dat maakt (zo mogelijk) nog minder uit .
Anne

Super blij met jullie reactie Demo , Anne
Ik heb veel moeite met dat lezen En al helemaal in Engels
Dat is raar want 2 dagen in de VK heb ik een onvervalst steen kolen Engels accent
Maar in lezen vind ik altijd meerdere manieren om het uit te leggen van wat er bedoeld wordt
Maar 1 is er goed
Dag kan weer niet stuk heb ook Mn nieuwe Weller pook is ook binnen
Stukken sneller warm en toch 50 Watt
Bijna dezelfde als die ik 35-40 jaar geleden heb gekocht met trafo
Daar is al 3 x een andere magneet schakelaar 2 keer een ander verwarmings element en het snoer 3 x ingekort.

Laatste plaatwerk op maat gezaagd en voorzien van bevestigings gaatjes en spuitwerk in zijde glans
Ben er tevreden over

Pfff ben zover dat de eerste draden kunnen worden aangebracht
Het verfwerk is af alle plaatjes passen
Na het verfwerk moest ik toch nog wat boren , o.a om het meten van de ruststroom KT88 had ik alleen een 3mm gaatje voor het instellen en 3 mm voor een meet plug
Dat heb ik naar 8 mm opgeboord en er een geïsoleerd DC voeding chassisdeel in gezet
Die wordt met de draadjes over de 1 ohm kathode weerstand aangesloten

Ik heb om het mezelf makkelijk te maken toch maar een aan/uit schakelaar in de achterkant gezet
Eigenlijk wilde ik dat alleen in de stuurkast doen waar ook de Raspberry media speler inzit
Uit/aan van de versterkers gaat via een infrarood afstand bediening
met volume regeling
ingang keuze relais
en een relais waar beide versterkers mee geschakeld worden
Dus het is dubbel op . Maar een toestel zonder aan uit schakelaar kan in Mn optiek niet
De aard aansluit lip van de net entree in de versterker gaat via een brug gelijkrichter.
Zie plaatje Anne Zal morgen weer een paar foto,s van de bouw posten

De aard aansluit lip van de net entree in de versterker gaat via een brug gelijkrichter.

Ja zo doe ik het ook.

Anderen doen het ook wel zo,of dat wat uitmaakt weet ik niet?

hoi Demo
Geen idee wat dat voor nut heeft ?
Misschien dat Anne het weet Natuurlijk weet hij het
Die man weet meer dan Wikipedia

Bert61 schreef:

hoi Demo
Geen idee wat dat voor nut heeft ?
Misschien dat Anne het weet Natuurlijk weet hij het
Die man weet meer dan Wikipedia

Daar ga ik ook wel 's loeren hoor
Condensator erover, chassis beter geaard voor HF.Maar de diodes hebben zelf ook capaciteit, vooral zonder sperspanning.Maar och, zo'n 10n erover, baat 't niet ...
En zonder weerstand kan het chassis via lekstromen tot op plus of min 1volt komen.Heeft eigenlijk niemand last van.Weerstand voorkomt het maar moet niet te klein anders krijg je mogelijk weer aardstromen die brom kunnen geven.
Anne