forum.zelfbouwaudio.nl

Is idd zoals ed het doet. Het nadeel van de manier van Ed vind ik de zeer grote afvalberg die je eraan overhoudt. Een wat slimmere manier is de buitenzijde te maken, de vorm van de binnenzijde te frezen. dat je ahw inzetstukjes krijgt die je kuntlijmen tegen de binnenzijde van de buitenkant.

zoiets:

Ieder zijn werkwijze.
MDF kost geen drol, je bent zeker van de vorm die je uiteindelijk wilt hebben.
Zoals ik laat zien, loop je geen risico.
Met achteraf losse latjes gaan plakken lijkt me niet echt praktisch.

1 malletje maken en frezen maar .
Ik kan het eens uitzetten hoeveel platen MDF je nodig zou hebben, maar dat valt denk ik wel uit 1 plaat te halen.

Maargoed, jij gaat hem bouwen .

Tja, als het wel meevalt dan is ervover te denken. Maar ik heb in ed's draadje gezien hoeveel moeite het hem heeft gekost om dit juist te alignen. Ook heb ik al eens een mooi "plakjes"-project zien todere, scheuren etc etc.

Er zitten behoorlijk wat nadelen aan denk ik, vandaar dat ik liever met complete platen werk, dit werkt nauwkeuriger en sneller. Maar goed, ik denk dat we alle mogelijkeheden moeten ondrzoeken, er is er een de beste makkelijkste en goedkoopste tegelijk

Jan

Zou het niet een idee zijn om zoiets in keramiek te maken.
Een mal maken is dan mischien veel werk, maar als je die eenmaal hebt dan kun je relatief goedkoop meerdere behuizingen maken met diverse soorten keramiek of kunststoffen.

je kan t ook proberen op de manier die PN hier gebruikt heeft? en dan evt een laagje buigtriplex aan de buitenkant voor de gladde afwerking?

Henkjan schreef:

je kan t ook proberen op de manier die PN hier gebruikt heeft? en dan evt een laagje buigtriplex aan de buitenkant voor de gladde afwerking?

Zou ik niet doen, de binnenzijde van de kast is dan niet mooi glad , en daar streven we juist naar . De buitenzijde is hier minder van belang.

Nou de binnenzijde hoeft niet perfect glad te zijn, dat mag desnoods best een beetje trapsgewijs gaan, al is een glooiende overgang natuurlijk wel veel beter. Maar het moet eenvoudig te maken zijn, zonder 4 km te moeten frezen

Jan

Frezen gaat vanzelf , heb je een heel handig machientje+freesje voor .

We komen in de buurt, 20 liter en een perfect vorm.
Van die 20 liter gaat de inhoud die de 4x bracings innemen nog af, deze kan ik ook nog exact bepalen.

Ik krijg een beetje de indruk dat je niet van lopende band werk houdt .

Maakt niet uit, ik wil enkel laten zien dat het zo echt prima gaat.

Zal ook de andere manier uitwerken voor je, kun je zelf kiezen welke je volgt.

De mal kan ik voor je uitplotten 1 op 1 en per post naar je toe sturen.

Ik zou het wel weten .

Mooi werk weer hoor Marcus!!

Ik zou het wel weten

Het voordeel van MDF is ook dat het relatief zwaar is en goede eigenschappen heeft.

Mooie eikenhouten baffle, voorzien van een facet onder en boven.
Baffle in een zijdeglanze transperante lak.
MDF kast in mat zwart afwerken.

Oef, kwijl

hahaha dat kan wel kloppen ja, dat van dat lopende bandwerk

Maar, laat er iemand hier op het forum zijn die een state of the art freesmasjien heeft (wat heet!!). Ik zal eens polsen of hij zin heeft om me hiermee te helpen.
Ziet er wel heel erg gaaf uit trouwens!!

Ik ga het nog eens verder op mijn gemak kijken. In ieder geval is het nodig om de tweet een eigen kamertje te geven, liefst (nu we toch bezig zijn) ook met zo'n mooie vorm al de middentoners ook hebben. Dan zou het ook mooi zijn om de kegel achter de middentoner te maken, zoals in onderstaand plaatje

Man man, wat is dat fraai, zo'n tekening. Heel erg bedankt voor al je moeite tot nu toe!

Jan

Geen dank a.u.b., graag gedaan.

Oh wacht , begrijp ik hieruit dat je geen freesmachine hebt?
Dan moeten we wat anders verzinnen.

Die kegels op de mid's, dat komt goed uit, die snoepen nog wat van de inhoud af.

ik heb wel een freesmasjien. Een onder en bovenfreesmasjien zelfs. Maar de keren dat ik er met mallen me heb gewerkt vond ik het een behoorlijk karwei om het netjes te doen. Maar misschien als ed het leuk vind om me te doen met zijn aangestuurde freestafel dan wordt het een stuk makkelijker en excter dan dat ik dat met de hand ga doen. Check maar eens zijn topic over zijn concave project. Die speaker is ook op die manier gemaakt. grote voordeel is de exacte manier waarop hij ingewikkelde vormen en kastinhoud heeft vormgegeven samen met zijn maatje robbiedobbie.

jan

Yep, ik zal toch met de onderfrees van mijn vader aan de gang moeten gaan. Ed heeft het gewoonweg te druk om te doen en dat begrijp ik maar al te goed! Ik ga vanavond maar eens aan het expirimenteren bij m'n vader in de schuur om die onderfrees/tafelfrees onder de knie te krijgen. Dan maar wat productiewerk, moet ik niet vies van zijn! Zeker niet als ik er zoveel moois voor terug krijg en met al die hulp van marcus (en zijn tekeningen).

Ben benieuwd hoe dat werkt, kan op het www niet zoveel hieroover vinden....

Jan

Wowly schreef:

Maar misschien als ed het leuk vind om me te doen met zijn aangestuurde freestafel dan wordt het een stuk makkelijker en excter dan dat ik dat met de hand ga doen.

Een freestafel zou in dit geval ook een stuk gemakkelijker zijn als je niet houdt van een dagje frezen .
Een betrekkelijk simpele klus, 2 kastjes .

Maargoed...

Bedenk wel, dat als je voor die andere manier gaat (met losse lagen 3mm triplex), dat je 2 sets mallen moet maken (mal + contra-mal).
Dit voor je binnenvorm en buitenvorm.

Een voorbeeld van zo'n mal is die Jasper in zijn project bewust en terecht heeft toegepast.
Bewust, omdat hij een kast heeft gebouwd van een dergelijke afmeting dat dit de zeker de moeite waard is en maar 1 set mallen moest maken.
De contra-mal (vele bracings) is zijn kast zelf.



In dit project zul je dus ook de 2 stuks contra-mallen moeten maken.
Totaal dus 4 stuks mallen + een heleboel lijm.
Tevens bestaat er de kans, dat als de lijm droog is, je persing iets wat terug zal buigen naar zijn oorspronkelijke staat. Al denk ik dat dat wel mee zal vallen.

Haaaa marcus,

ik heb net in mijn hoofd gezet dat ik die laagjesmethode ga proberen !! Nu ga ik die ook gewoon proberen ook. Al was het alleen maar om eens te proberen hoe dat gaat Het grote voordeel is dat we nu ook het binnerwerk een mooie vorm kunnen geven. En dat is een groot voordeel. En al die reststukjes ga ik proberen te gebruiken voor een ander projectje met die Hivi breedbandertjes

Als ik die onderfreestafel goed in de vingers krijg heb ik ook weer wat geleerd wat ik later kan gaan gebruiken voor anderen projecten of meubelen.

Bedenk wel dat als ik dit zou moeten maken het op deze manier zou gaan doen. Ik wil geen invloed uitoefenen hoe je het e.e.a. gaat bouwen

Als je gaat voor de kopieerfrees zorg er dan voor dat je mal van een HARD materiaal is, bijvoorbeeld eikenhout.
Zorg dat die mal perfect is, desnoods schuur je er een dag aan, dit is heel belangrijk. Het is een stuk gereedschap wat je aan het maken bent.

Het hoeft ook niet in 1 dag af, easy going!

Het lagertje van een kopieerfrees wil toch enigsins in zacht kops mdf vreten. Dus als je er 4 hebt gefreesd, zouden de gekopieerden aan de binnenzijdes wat groter gaan worden en aan de buitenzijdes juist kleiner.
Met een harde mal heb je hier geen of weinig last van.

Als je alles grof uitzaagd met je decoupeerzaag volgens de plaatindeling en op je mal er dan opschroefd (de gaten voor de toekomstige draadeinden) gaat het frezen als een speer.

Ziet er zeker goed uit

Ik ben nog opzoek naar een vervanging voor mijn brommertjes (yamaha msp 5).
En nu moet die vervanging natuurlijk zelfbouw worden
En dit ontwerp staat me zeker wel aan dus ik denk dat ik hem maar schaamteloos ga kopieren Op een paar kleine aanpassingen na ik wil hem namelijk actief gaan aansturen via een behringer toverdoos (dcx 2496)

Uit de tekening van marcus begrijp ik dat er geen faceplate voor de neo3 gebruikt word ? Of moet deze uit de baffle gefreesd worden ?

Ik ga dit zeker volgen en hoogstwaarschijnlijk nabouwen

Jorrit schreef:

Uit de tekening van marcus begrijp ik dat er geen faceplate voor de neo3 gebruikt word ? Of moet deze uit de baffle gefreesd worden ?

Dat is iets wat mij nog niet geheel duidelijk is.

Jan : Ga jij voor de ronde montageplaat van de tweet of zonder?

We gaan voor gebruik van de neo3pdr ZONDER faceplate. Zo krijgen we een prima afstraalgedrag van de neo alsmede dat we de faceplate uitsparen én we de units mooi dicht op elkaar krijgen.
op drie manieren dus ideaal

Overigens, misschien dat ik toch gebruik kan maken van de freesmasjien van Ed, maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat we de aansturing van de frees helmaal in orde kunnen krijgen.

Even over de manier van uitlijnen: is het niet handiger om ipv draadeinde's rechthoekige planken te krijgen. Zo krijgen we en goede uitlijning van de platen zonder dat er kans op torderen onstaat. Snap je wat ik bedoel? ik zal het proberen uit te tekenen.

Jan

Net terug van een zware trip, word ik al gelijk door Jan betrokken in dit mooie project.
Hij heeft mij gemailed met de vraag me kandidaat te stellen voor het freeswerk, en dat wou ik oorspronkelijk niet doen. Maar eigenlijk is dat een foute beslissing. Dus Jan, ik doe graag mee als er geen tijdsdruk bij is.

Aangezien de replies in dit topic op zulk korte tijd gaat dit project wel wat worden denk ik.

Na de 4 paginas kruislings door te hebben gelezen zou ik een paar opmerkingen willen maken.

Voor de Elektuur heb ik een project overwogen met een full-range speaker in een dergelijke kast, maar heb dat om wel bepaalde redenen niet gedaan. Laat me even mijn denkwijze en ervaringen in het kort schetsen.

Het princiepe dat ik in de Concave heb toegepast is een combinatie van
- het Sphere hoorn princiepe (met dank aan Jeroen_D),
- Transmissielijn
- Projectietechnologie, zoals ik het zou willen noemen.

Sphere: daarbij ben ik afgestapt van het 2,3X conusoppervlak membraan zoals door B&W opgegeven. Gebleven is wel de tegenimpedantie, de aangebouwde hoorn en de in 2 dimensies niet hoekige kast.

- De tegenimpedantie (schrikeffect zoals Jeroen het noemde), is een opening recht tegenover de speaker met een oppervlak gelijk aan het membraanoppervlak.
- De hoorn: is een in AJHorn gesimuleerde taps toelopende exponentiele Transmissielijn.
- De projectietechnologie is het vormen van de wanden op zulk een manier dat er zo weinig mogelijk backwave onstaat op het membraan.
Om de efficientie voor deze geluidsgolfgeleiding te verhogen (lees: weg te krijgen van het membraan) is de hoorn niet in het midden maar aan de zijkant geplaatst. Om het geheel symetrische te houden (gelijke belasting op het membraan), zijn dan 2 hoorns (1 links en 1 rechts) aangebracht die natuurlijk elk de helft van het doorsnedevolume hebben. Lengte blijft gelijk.

Het systeem heeft in de metingen haar effect bewezen. Let wel op, mijn experimenten waren allemaal in het middengebied. Of dat ook in het laag gaat werken in Jan's project is een andere vraag, vandaar dat ik het full-range project niet heb uitgewerkt. Dat zou natuurlijk onderzocht kunnen worden, maar dan zit je net zoals ik een half jaar te werken op het uitzoeken hiervan.
Daarom denk ik dat je de theorie rond de binnenvorm die je nu aan het toepassen bent in jouw project met een korrel zout moet nemen. Laat niet staan dat het wel degelijk voordelen zal hebben ten opzichte van de gewone rechtkoekinge binnenvorm (minder backwave, minder sterk aanwezige staande golven.

Frontplaat:
Bij jullie besprekingen van de frontplaat mis ik wel een belangrijk punt (tenzij ik het ergens gemist heb). Dat is het verruimen van de opening op de plaats waar de geluidsgolven van het membraan naar de kast gaan.
Dat is mijn inziens minstens even belangrijk als de backwave en de staande golven. Voor laagweergave misschien zelfs nog belangrijker. Ik heb daar ook wat in onderzocht, weet echter niet of het ook in het Concave topic is vermeld. Dat is eigenlijk de reden dat er een aparte frontplaat is gebruikt en niet gewoon de gaten voorraan in de schijven zijn gefreesd. Omdat het verruimen na het in elkaar lijmen van de schijven, met uitzondering van een 5-assige CNC frees, niet mogelijk is.
Daar zou je toch wel rekening mee moeten houden.
Nu ja, je kunt eventueel wel een omgekeerde 30° of 60° bovenfrees met bovenwiel gebruiken (zo deed ik het vroeger). Maar dan frees je gelijk ook het materiaal rond de moeren weg. Tenzij je een malletje maakt en ... blablabla

De behuizing:
het uit frezen en op elkaar lijmen van de schijven is eigenlijk de luie mensen manier. Kost wat meer hout, maar je hoeft er, vanaf de schijven gefreesd zijn, niet teveel meer bij na te denken.
Afval is vanzelfsprekend. Wat niet vermeld is, is de kwaliteit van het materiaal. Eigenlijk zou je materiaal moeten hebben met voldoende massa en een hoge laterale buigsterkte. MDF is dat niet. De duurdere en de vochtwerende platen hebben wel een hoge massa maar geen hogere laterale buigsterkte. MDF heeft nml 2 harde toplagen en een zachte kern. Die vormen weliswaar een sandwich, maar niet in de richting die voor de schijvenkast nuttig is. De MDF die ik nu gebruik is een plaat die speciaal op aanvraag geperst wordt. Daarbij wordt de pers op haar hoogste stand gezet en er worden nog een paar procedures aangepast. Daardoor krijg je over de volledige dikte een egale dichtheid. Die zit dan tussen de dichtheid van de kern en de toplaag (ong 800 kg/m³). De E-modulus (elasticiteitsweerstand) is echter 3 keer hoger in het axiale vlak.
De plaat kost 2x zoveel als een andere kwalitatieve plaat en moet met een minimum hoeveelheid besteld worden. Bij interesse kan ik wel een paar platen voorzien, maar vrees dat je targetprijs van 450 euro gaat overschreden worden.

Een andere en volgens mij misschien wel nuttigere manier is het werken met brasing schijven en dunne MDF. Dat is 'de minder luie manier' .
Je freest een aantal binnenschijven en lijmt er een wand van 3mm MDF plaat tegen. Gevolgd door nog een wand en nog een wand en nog een wand tot de gewenste dikte is bereikt. Geen plooiMDF, gewoon goedkope dunne MDF plaat. Deze plaat dient meestal als verpakking voor andere duurdere platen en de lokale handelaar is blij als hij er vanaf is

Freeswerk:
Als je het project open stelt zodat anderen het eenvoudig kunnen namaken zou je de schijven met de bovenfrees moeten frezen. Handig hierbij is een CNC gefreesde mal. Deze mal zou ik persoonlijk in plexi maken. Die is transparant (dus je ziet wat er onder je mal ligt), mooi te frezen, op de juiste dikte en resistief, behalve als je aanloopwiel werkelijk overhit raakt!

Die mallen wil ik wel frezen. Hoe we dat praktisch aanpassen zien we nog wel in de komende weken.

Groeten,
Ed.

Oeioeioei wat een reply.

ik heb hem op mijn gemak moeten doorlezen, want er zit bijzonder veel informatie in.

Ik denk dat het toepassen van de TL niet van toepassing al zijn in dit project vanwege de moeilijkheidsgraad. Wel zou het sphere-idee toegepast kunnen worden. De speaker zal geen Full-range worden maar worden gemaakt dat ie rond de 100 hz net nog voldoende output geeft. Dit geeft mogelijkheden tot het toepassen van een losse subwoofer van ordentelijk formaat, die de lage bassen veel beter kan weergeven dan een klein membraampje van de Al130. Zoals eerder gezegd: liever kwaliteit en niet full-range dan matige kwaliteit en wel fullrange. Tenminste wat mij betreft.

De theorie die we toepassen is eigenlijk meer goedkoop jatwerk van B&W die het met goed resultaat heeft toegepast dan dat er ontzttend veel over is nagedacht. het lastige is dat de binnencurve wat anders is dan de buitencurve. En hoe dat nu het makkelijkste te maken valt is ff lastig en zijn we ook nog niet helemaal uit.

Frontplaat is idd erg belangrijk en moet ervoor zorgen dat het helemaal af wordt. het goed aansluiten hiervan op de kast is van groot belang om idd te voorkomen dat er al vlak na de konus diffractie aan de binnenzijde ontstaat die dat hele sphereproject om zeep helpt. Overigens is het toepassen van plaatmateriaal wel een voordeel omdat je zo een mooie vlakke binnenzijde krijgt. de bevestiging van de units wil ik eigenlijk op de jeroen manier doen: door hem word de unit tegen de opening aan getrokken. Hij doet dat met een schijf die hij verlijmd met de units, ik wil dat op een iets andere manier doen, Ik zit te denken om het frame met staaldraden met de achterzijde te verbinden. andere optie is een dunne frontplaat óver de chassis van de units te laten vallen, zoals in de open baffle van de elektuur special van jeroen. kunnen we meten de neo mooi van de voorzijde af vastschroeven en dan afdekking eroverheen.

Tja, de laagjesmethode had veel haken en ogen, dat wist ik nog wel. Was vergeten dat er idd speciaal materiaal voor nodig was om het duurzaam te maken. De toegankelijkheid gaat met dit soort exotische materialen wel naar de knoppen. Behalve het alignment van de platen tov elkaar moet de boel niet doormidden scheuren........misschien toch wel verstandig om meer te werken met platen. Ik ga hier nog eens met mijn gemak over nadenken. Ik zit te denken om de kast in twee helften te bouwen. tenminste, de top en onderplaat niet meegerekend. Eerst de bracings op een plaat zetten (niet vastmaken, maar in sleuven ztten waar ze inpassen), en daaroverheen de buitenzijde met 3mm berkentriplex vastklemmen, wel vastgelijmd aan de bracings. Waarschijnlijk meerdere lagen. Vervolgens haal ik de buitenschil met de bracings van de onderplaat af. vervolgens verlijm ik een laag buigmultiplex tegen de binnenzijde aan, welke natuurlijk de vorm volgt van die bracings. Snappen jullie het nog?

Zo zou je ook makkelijk vloerstaanders kunnen maken.

En nu ga ik maffen.

jan

Als je de plaktjesmethode toepast, zou het voor dit ontwerp niet handiger zijn om verticale plakjes te maken? Zoals b.v. hier:
http://www.speakerland.nl/content/user/ ... maxima.php
Volgens mij kun je dan makkelijker de gewenste vorm benaderen.

Wowly schreef:

Even over de manier van uitlijnen: is het niet handiger om ipv draadeinde's rechthoekige planken te krijgen. Zo krijgen we en goede uitlijning van de platen zonder dat er kans op torderen onstaat. Snap je wat ik bedoel? ik zal het proberen uit te tekenen.

Jan, ik heb die draadeinden voorzien om het geheel aan te trekken met lijm en als "wapening".
Moeren zitten dus geheel verzonken in de eerste plaat van de top en bodem.
2e top- en bodemplaat verlijm je al laatste zodat je daar niets meer van ziet.


Als je bang bent dat je het geheel niet uitgelijnd krijgt -> leg de kast op z'n zij op een vlakke plaat en verlijm hem dan.

GeertM2 schreef:

Als je de plaktjesmethode toepast, zou het voor dit ontwerp niet handiger zijn om verticale plakjes te maken? Zoals b.v. hier:
http://www.speakerland.nl/content/user/ ... maxima.php
Volgens mij kun je dan makkelijker de gewenste vorm benaderen.

Kan je niet volgen Geert