forum.zelfbouwaudio.nl

Als je SMD onderdelen wilt verwijderen of met hete lucht werken, of simpelweg een dikke klodder soldeer over de complete weerstand/condensator, dan veeg je ‘m er zo af zonder schade aan je PCB.

pompebled schreef:

Gisteren de smd hagelslag losgesoldeerd van de versterkerprint waar ik (dacht dat ik) sluiting op gemaakt had, bij wijze van oefening; met de desoldeerpomp krijg je de boel amper schoon, dus er hangt een printspoortje los van het wrikken aan de smd weerstand, geen schoonheidsprijs.

SMD desolderen met een pomp gaat hem niet worden, het beste gebruik je een stukje zuiglitze om het soldeer te verwijderen waarna je het component voorzichtig los trekt. Zal eens kijken of ik er een filmpje van kan vinden.

pompebled schreef:

Het werkt! De versterkerprint die ik dacht gemold te hebben staat al een poosje te spelen en het koellichaam wordt rond de 33°C, evenals de elko. Wat me opvalt, is dat de beide spoelen(?) op de uitgang bij beide versterkerprintjes bijna 10°C temperatuurverschilt.o.v. elkaar hebben, de ene naast de elko os 25°C en z'n buurman bijna 36°C.
Is dat normaal, of is hier nog iets niet in orde?

In principe krijgen beide LC filters hetzelfde signaal te verwerken omdat de TPA3116 in pbtl mode staat, wat eventueel de oorzaak is kan ik zo 123 niet beoordelen maar ik vermoed dat er verschil zit in of de inductie van de spoeltjes of de capaciteit van de condensatoren. Mocht je een beetje willen modden, het vervangen van beide door iets kwalitatief beters is een mooi eerste stapje.

pompebled schreef:

Ik ga verder met print no.2, ik weet nu zo'n beetje hoe het moet/kan.

Gebruik zuiglitze !!!

pompebled schreef:

Chris, bedankt!
De ventilator is er inmiddels uit.
Groeten, Jan.

Graag gedaan sta hier nog iedere dag versteld van de hoeveelheid power die er uit zo'n klein chippie kan komen.

@motoindo,

SMD pads en tinzuiglitze is haast een garantie dat je pads gaat liften. SMD desolderen doe je met hete lucht of met een klodder soldeer, anders loop je een groot risico dat je je PCB sloopt.

OK, nummer twee speelt inmiddels ook weer, zonder dat er dingen heet worden.

@Sander, ik was al gewaarschuwd door het loslaten van een printspoor op de eerste, dus bij de tweede heb ik de kloddermethode toegepast, weliswaar per ongeluk omdat ik wat te enthousiast tin toevoegde, maar toch.

Het zullen toleranties in de gebruikte componenten zijn, maar de tweede print wordt iets warmer dan de eerste, met name de spoeltjes op de uitgang.

De tijd zal het leren hoe lang de boel heel blijft.

Groeten, Jan.

SSassen schreef:

@motoindo,

SMD pads en tinzuiglitze is haast een garantie dat je pads gaat liften. SMD desolderen doe je met hete lucht of met een klodder soldeer, anders loop je een groot risico dat je je PCB sloopt.

+1, litze en SMD padjes is niet verstandig. Gaat 4 x goed, de 5e keer trek je het padje mee.

Ok, het gaat hier tot nog toe goed met zuiglitze maar ik begrijp nu dat dat mazzel is dank voor de tip heren !

Voor SMD's met twee aansluitingen gebruik ik vaak de twee-boutenmethode: een bout om de ene kant op te warmen en een bout voor de andere kant. Uiteindelijk heb je het onderdeel dan klem tussen de soldeerstiften. SMD's met meer dan twee aansluitingen krijg ik niet los zonder hete-luchtstation.

Met tinzuiglitze kun je prima per ongeluk aan elkaar gesoldeerde pootjes van IC's weer van elkaar krijgen. Bij met de hand gesoldeerde TQFP's komen er bijvoorbeeld altijd wel wat pootjes aan elkaar te zitten (althans als ik het gesoldeerd heb). Verder kun je bij SMD's niet veel met litze.

De eindtrap werkt inmiddels aan een 2 Ohm last en trekt méér stroom dan aan een 8 Ohm last (duh).
Daar de 'rest' ( versterkertje voor de satellieten, voeding subwoofer filter) aan dezelfde voeding hangt, wordt die ook warm.
Niks verontrustend, maar daar de boel straks bij m'n zoon in huis komt, wil ik geen gedoe met temperatuur, dus heb ik nog zo'n voeding er naast gezet, één voor de satelliet versterker en één voor de rest.
Er staan nu twee van deze naast elkaar:
https://nl.aliexpress.com/item/AC85-265 ... 0f773820-1

Afgelopen week binnengekomen en gistermiddag gemonteerd en aangesloten.

Bij de eerste keer inschakelen ging gelijk de 1A(F) glaszekering in de netentree eraan, de inrush is blijkbaar hoger.
Met een 1A T blijft de boel wél heel, maar ik vraag me af of het ook slim is om de tweede voeding vertraagd in te schakelen, zodat de zekering niet zo op z'n duvel krijgt.
Ik heb zo'n instelbare inschakelvertraging liggen, het relais daarop is 250V 10A, is dat voldoende?

Groeten, Jan.

pompebled schreef:

Niks verontrustend, maar daar de boel straks bij m'n zoon in huis komt, wil ik geen gedoe met temperatuur

Ik ken deze voedingen verder niet maar pas je op wat je in huis haalt heb er hier een aantal gehad die levensgevaarlijk in elkaar zaten, te krap bemeten elco's van een onduidelijke kwaliteit - veels te kleine kruipafstanden

Expirementeren met die tpa bordjes is leuk, maar bij iets wat rechtstreeks aan het lichtnet hangt zou ik geen risico's nemen en gewoon voor een merk gaan. Helemaal als je het bij zoonlief neerzet.....

Ik heb deze voedingen destijds gekocht op aanraden van een forumlid, die er goede ervaringen mee had.
Het eerste exemplaar draait al twee jaar continue zonder enige probleem (ik kan natuurlijk mazzel gehad hebben).

De voedingen zitten in een afgeschermde behuizing, ze hoeven elk nooit de maximale stroom te leveren.

Maarre; vertraagd de tweede laten inschakelen?

Groeten, Jan.

pompebled schreef:

dus heb ik nog zo'n voeding er naast gezet, één voor de satelliet versterker en één voor de rest.
Er staan nu twee van deze naast elkaar:
Afgelopen week binnengekomen en gistermiddag gemonteerd en aangesloten.
Bij de eerste keer inschakelen ging gelijk de 1A(F) glaszekering in de netentree eraan, de inrush is blijkbaar hoger.
Met een 1A T blijft de boel wél heel, maar ik vraag me af of het ook slim is om de tweede voeding vertraagd in te schakelen, zodat de zekering niet zo op z'n duvel krijgt.

Elke voeding z'n eigen zekering ?
Anne

Ah!buis schreef:

Elke voeding z'n eigen zekering ?

Da's wel héél eenvoudig...(geintje).
De netspanning voor de voeding komt binnen via een Eurostekker netentree met zekering houder, ik wil het graag zo 'Idiotensicher' mogelijk houden, zonder extra zekeringhouders in de kast met de voeding.

Trouwens, op elke voedingsprint zit ook nog een glaszekering.

Ik denk dat ik de tweede voeding iets later laat inschakelen.

Groeten, Jan.