forum.zelfbouwaudio.nl

Die hoek lijkt me geen probleem als je met extra panelen tegen de voorkant die hoek op de kopse kanten aanbrengt.

- Dan moet ik nieuwe paneeltjes maken die groter zijn (onder een hoek langer)
- Al deze paneeltjes daarna op maat maken en de kopse kanten af frezen.
- Snap het voordeel niet van het voorop plakken als je ze ook achterop kan plakken (deze paneeltjes zijn ook al klaar). Als ik aan de achterzijde meer weg haal voor de woofer moet ik makkelijk op 13 liter uit kunnen komen.

Het voordeel van voorop plakken is dat je de ruimte direct achter de middentoner wat groter kan maken. In de huidige kast heeft de lucht weinig ruimte tussen kast en magneet om langs te stromen.

Hi jeroen. Helder . Alleen wanneer ik platen voorop lijm kan ik, vanwege de ruimte die de tweeter in neemt, ook maar maximaal ringen draaien van 22 cm. De ringen die nu direct achter de baffle zitten zijn nu ook 22 cm en dan veranderd de situatie dus niet.

Ik denk dat ik dat gebrek dus even voor lief moet nemen en zoveel mogelijk liters moet gaan creeeren aan de achterzijde.

PS. Fijn dat jullie allemaal meedenken!!

Dat zou mijn idee ook zijn voor de tweeter, gewoon diameter handhaven.

Weer lekker wat kunnen doen deze avond.

Ik heb er toch voor gekozen om de achterste panelen open te maken waardoor de C220 in een ruimte komt van rond de 21 liter. Direct achter de woofer (ter hoogte van de spider) heb ik met een 18mm frees nog wat meer ruimte gecreeerd zodat deze wat vrijer kan ademen.

Verder heb ik de paneeltjes allen verlijmd en hawaphon in dit kamertje geplaatst. Rest nu om demping 30 en 10 in de achterste ruimte te plaatsen en het geheel 1 geheel te laten worden

Wellicht morgen weer een update!

Goed opgelost

sucses met lijmen, zo die helften op elkaar krijgen is echt een bitch

Zou het nog wat helpen als je in de achterste platen van dat voorste deel de decoupeerzaag zet voor zoveel mogelijk behoud van 'open' kastvorm. Die laatste ring lijkt me de bottleneck, dus wellicht even een bovenhoek eruit hakken

Hifi_goeroe schreef:

Verder heb ik de paneeltjes allen verlijmd en hawaphon in dit kamertje geplaatst. Rest nu om demping 30 en 10 in de achterste ruimte te plaatsen en het geheel 1 geheel te laten worden

Misschien is het een idee wanneer je meer vertelt over hoe je de kamer van de C220 uiteindelijk gaat dempen. Ik begrijp niet zo wat je wilt bereiken met Hawaphon en Damping 10 en 30.

Hi Mark,

IK had nog redelijk wat Hawapon liggen. Omdat hier de geringste wanddikte is heb ik ervoor gekozen om dit in deze ruimte te gebruiken (wellicht alleen psychologisch effect).

De ruimte voor de C220 is nu een soort buis met een achterkamertje. Buis is ontstaan door de ruimte van de tweeter die er parallel aan loopt. Wanneer ik de twee compartimenten samen breng kom ik nog lastig in het achterste kamertje dus leek het me handig om deze ruimte alvast bekleden met D30 (achterwand en rondom). Dit om de (eventuele) staande golf van voor naar achter in de buis en van boven naar beneden (in het achterste comparitment) deels tegen te gaan.

Wanneer we een stuk verder zijn, meetingen kunnen doen en kunnen luisteren zullen we de rest van de kast gaan dempen. Rest van de kast zal gedempt worden met Twarron. Wat logisch lijkt is dat dit aan het begin van de pijp losjes gebeurd en naar het einde toe steeds strakker.

Hifi_goeroe schreef:

Rest van de kast zal gedempt worden met Twarron. Wat logisch lijkt is dat dit aan het begin van de pijp losjes gebeurd en naar het einde toe steeds strakker.

Twaron als vulling is prima. Waarom lijkt het je logisch om de pijp zó te vullen als je omschrijft?

Vandaag de demping 10 en 30 aangebracht in het achterste deel en heeft er een huwelijk plaatsgevonden.

@mark. over de demping. Deze kast lijkt op een omgekeerd (gesloten) TL constructie. Meten en luisteren zal uiteindelijk de beste raadgever zijn. Ik begreep van Wouter dat er meerdere soorten Twarron bestaan. Hoeveel en van welk type zal ik ongeveer nodig hebben?

Verder spreken de foto's voor zich. Volgende stap zal zijn de laatste oneffenheden weghalen/ plamuren en dan het dunne MDF op de alle zijden verlijmen.

Top gedaan

slim opgelost met die geleideplankjes!


Goed vlakschuren en bij twijfel bruislijm pakken want houtlijm vult niet tot nauwelijks oneffendheden!
Wel is bruislijm erg lastig te verwijderen bij de randen als je het overtollige MDF afsteekt en vlakschuurt, houtlijm gedraagt zich meer als hout na verlijmen. Bruislijm moet je al zowat mechanisch verwijderen met je frees bijv.
Ik schuur met een plankje+schuurpapier het laatste MDF en het restantje houtlijm weg.

Dit schiet lekker op!

Wel ff de foto's draaien voor het plaatsen hoor

Hopelijk blijft het mooie van de Chorda behouden en komt er een flexibel DSP gestuurd laag bij. Dat wordt feest

MechanicalAnimal schreef:

Top gedaan

slim opgelost met die geleideplankjes!


Goed vlakschuren en bij twijfel bruislijm pakken want houtlijm vult niet tot nauwelijks oneffendheden!
Wel is bruislijm erg lastig te verwijderen bij de randen als je het overtollige MDF afsteekt en vlakschuurt, houtlijm gedraagt zich meer als hout na verlijmen. Bruislijm moet je al zowat mechanisch verwijderen met je frees bijv.
Ik schuur met een plankje+schuurpapier het laatste MDF en het restantje houtlijm weg.

Ik heb met korrel 60 op een plank de boel geschuurd. Ik heb hooguit 0,2 mm verschil tussen een paar plankjes. Ik plamuur de iets dieper liggende plankjes nog even en dan is hij (zo goed als) vlak. Bruislijm heeft niet mijn voorkeur ook gezien de verwerkingstijd. Er moet schot in blijven zitten . Tot nu toe alles met top speed houtlijm. (met lijmkan 1 geeft het toch wel iets vulling??)

Wel denk ik dat ik de boel wil gaan klemmen. Wellicht met de anti glij spijkertjes. Mijn ervaring is dat het toch langs de randen niet helemaal strak gaat zitten. Speaker moet naar de spuiterij dus zaak om het reeeeeete strak voor elkaar te hebben.

wouter schreef:

Dit schiet lekker op!

Wel ff de foto's draaien voor het plaatsen hoor

Je hebt toch geen hernia in je nek

Hifi_goeroe schreef:

Ik heb met korrel 60 op een plank de boel geschuurd. Ik heb hooguit 0,2 mm verschil tussen een paar plankjes. Ik plamuur de iets dieper liggende plankjes nog even en dan is hij (zo goed als) vlak. Bruislijm heeft niet mijn voorkeur ook gezien de verwerkingstijd. Er moet schot in blijven zitten . Tot nu toe alles met top speed houtlijm. (met lijmkan 1 geeft het toch wel iets vulling??)

Wel denk ik dat ik de boel wil gaan klemmen. Wellicht met de anti glij spijkertjes. Mijn ervaring is dat het toch langs de randen niet helemaal strak gaat zitten. Speaker moet naar de spuiterij dus zaak om het reeeeeete strak voor elkaar te hebben.

check even of je houtlijm pakt op dat plamuur!

als je zorgt voor een nette verdeling dan drukt het de boel wel netjes verdeelt vol denk ik, zo'n lijmlaag is ook een aantal .10 mm's dik nog.

Lang niets gepost maar ondertussen wel in de avonduren verder gegaan.

- Kasten allebei volledig geschuurd.
- 1e kast volledig afgewerkt met 4 mm mdf (er komt op de plekken waar je verbindingen ziet nog 1 mm mdf overheen*)
- facetten op de 1e kast uitgetekend


Bij het beplakken met 4 mm mdf heb anti-glij spijkertjes in het mdf geslagen. Boven- onder- en voorzijde heb ik kunnen klemmen. Zijkanten niet. Ik heb de plaat ingelijmd met topspeed houtlijm en lijmkam 1. Door het gewicht van de kast was er genoeg massa om de boel te klemmen. Echter bleef er langs de randen kiertjes ontstaan (Kast zweeft toch een beetje op de lijm). Langs de randen heb ik tegelspietjes onder het 4mm mdf geduwd en hierdoor sloot alles mooi aan.

In het weekend heb ik hopelijk kast 2 beplakt en afgetekend. Hierna zal ik starten met het maken van de facetten. En ben ik bijna zover dat ik met de laagkasten kan beginnen

* bij de TL die ik met Wouter heb gemaakt zag je na gebruik van 1 mm mdf op de koud-koud verbindingen glansverschil door de lak bij slaglicht. Om dit te voorkomen heb ik de plakjes eerst beplakt met 4mm en komt er als laatste nog op de achterzijde/ bovenzijde 1 mm mdf. Als het goed is moet het nu na het spuitwerk 1 geheel zijn.

Lekker bezig!

Goede methode, met die spietjes.
Wordt het de 1mm MDF van Quartel Modelbouw?

Ga je die nog aan te brengen facet afdekken met 1 mm of met dikker plaatmateriaal (ivm zichtbaar werken)?

Yep, is besteld. Nu gaan bedenken hoe ik, uit het zicht, de top aan de subkast koppel. Helaas nog niet wireless

Ga iig in de voet van de subkast ledverlichting maken

2e kast bijna geheel bekleed met 4 mm mdf. Kant 1 heb ik de facetten al gefreesd (foto volgt)

Ik heb met een stukje gereedschap van Bosch icm met een stalen liniaal (0,5mm dik) vrij snel en gemakkelijk het overtallige mdf verwijderd. (Ook bij de 8mm plaat op de achterzijde heb ik dit zo gedaan). Het zaagje vliegt erdoor als een warm mes door de boter en met een schuurplankje haal je het laatste stukje weg.

Wanneer ik bij de 2e kast de facetten af heb ga ik delen kast opnieuw bekleden met 1mm mdf (quartel modelbouw) en delen met 2 mm mdf (snijlab). Ik wil er 100% zeker van zijn dat ik geen lijntjes ga zien door het spuitwerk heen en neem dus het zekere voor het onzekere. Op deze manier zie je niet meer dat de kast oorspronkelijk niet onder verstek gebouwd is.

Via snijlab.nl heb ik voor 35 euro incl verzendkosten 6 plaatjes 2 mm mdf van 60x120 binnengekregen. Is veruit het voordeligst.

Tot de volgende update!

Mooi die foto's, nieuwe techniek hier volgens mij

Ga je 2 mm over 1 mm plakken, of is dat op verschillende delen?

onderkant en zijkanten 2 mm mdf / achterzijde. bovenzijde, facetten en voorplaat 1 mm.

Grote klasse

Mooi project en mooi aangepakt!
Naar mijn mening één van de mooiste luidsprekers die er zijn.
Hier ga je plezier aan beleven!