forum.zelfbouwaudio.nl

Ik heb Plan B even schematisch weergegeven

De uitsparingen en kabeldoorvoeren heb ikniet ingetekend maar deze zijn op de juiste plaatsen uitgefreesd.
De getekende rode lijn wordt de nieuwe vorm na het wegfrezen van het overtollige materiaal, maar ik ga er vanuit dat de schets voor zich spreekt.

Zoals gezegd begin ik dus met een rechthoekige kubus van 28 plakken MDF met een dikte van (28 x 18 mm =) 50.4 cm. De breedte bedraagt 40 cm omdat de originele topkast ook deze breedte heeft. De hoogte van de kubus bedraagt zo'n 52 cm.
Middels mijn grote vriend pythogoras Tangens is vrij simpel te berekenen dat over een lengte van 50.4 cm ik aan de onderkant aan de voorzijde 61.88 mm moet wegfrezen om de kast 7 graden voorover te laten hellen.

Je bent gek

Waar je mee omgaat.....

Ik vond 'm briljant gevonden van mezelf

Ik lijm op zolder de topkasten in 4 segmenten. Die verlijm ik later tot 1 topkast in de berging want anders issie niet meer te tillen

Dus je maakt eerst een blok van 50*50*50cm en haalt daaruit je behuizing?
Zo ja;
Waarom? Je hebt mooi gereedschap en vast ergens een rekemachine liggen om alles te bereken. Je bevestigt dan je berekeningen door de behuizing te "bouwen" in sketchup oid.
Hoe? Hoe ga je bijvoorbeeld de ruimte maken voor je drivers? Die hebben vast meer diepte/ruimte nodig dan dat je frees diep kan.

En ik denk dat je gewoon een tanges bedoelt, niet zo zeer Pythagoras. Pythagoras heeft namelijk niet zozeer iets met hoekberekening te maken.

Eerder een gevalletje van prettig gestoord

Gewoon lekker door gaan, maar wel max blijven posten. Dat is nou juist zo leuk

Chris

SuperR schreef:

Dus je maakt eerst een blok van 50*50*50cm en haalt daaruit je behuizing?

uuhhmmm ja dat klopt .....50.4 diep x 40 breed x +/-52 hoog

SuperR schreef:

Zo ja; Waarom? Je hebt mooi gereedschap en vast ergens een rekemachine liggen om alles te bereken. Je bevestigt dan je berekeningen door de behuizing te "bouwen" in sketchup oid.

jij neemt aan dat ik weet hoe ik met SketchUp (o.i.d) moet werken en dergelijke berekeningen moet uitvoeren

SuperR schreef:

Hoe? Hoe ga je bijvoorbeeld de ruimte maken voor je drivers? Die hebben vast meer diepte/ruimte nodig dan dat je frees diep kan.

Je hebt kunnen lezen dat ik in de 28 plakken alvast alle benodigde uitsparingen heb gemaakt

SuperR schreef:

En ik denk dat je gewoon een tanges bedoelt, niet zo zeer Pythagoras. Pythagoras heeft namelijk niet zozeer iets met hoekberekening te maken.

Tangens en aangepast in me post...is een tijdje geleden dat ik dergelijke woorden uberhaupt heb gebruikt

Boerenterprise schreef:

Eerder een gevalletje van prettig gestoord

Gewoon lekker door gaan, maar wel max blijven posten. Dat is nou juist zo leuk

Chris

right on the money Chris

ik zal eens wat voortgangspiccies posten

Zoals beloofd.....en omdat 1 ploatie meer zegt dan duuzend woorden

Men nemen een hele hoop planken, keurig met een mal op maat gefreesd. 28 plakken in totaal.
Dan zorg je dat je alle benodigde uitsparingen gaat maken.
Dit is een foto van het afronden met een 5mm radius
Met een 6 mm freesje deuvelgaatjes maken. Je ziet hier plaat 20 en 21 waar de kabeldoorvoer zichtbaar is.
Daarna moeten alle platen verlijmd worden tot de topkast in 4 delen is. Zo is de boel handelbaar en is het makkelijker kabels doorvoeren
Hier een voorbeeldje van een aantal planken al verlijmd tot segmenten.

Hier een uitvergroot plaatje van de topkast:
Hiervoor heb ik een schets gemaakt op 6mm MDF

Is het niet makkelijker om de achterste plaat wat meer te kantelen zodat je de laatste platen niet onder een hele grote hoek hoeft af te zagen? Boven en onder corrigeer je hem dan, zodat hij mooi aansluit..

ik denk dat heel apart op z`n plek is!

Montana schreef:

Is het niet makkelijker om de achterste plaat wat meer te kantelen zodat je de laatste platen niet onder een hele grote hoek hoeft af te zagen? Boven en onder corrigeer je hem dan, zodat hij mooi aansluit..

m.i. niet, want dan moet ik tussen de plaat die rechtopstaat en de gekantelde plaat weer driehoekjes zagen om de boel op te vullen. Dat is net zoveel, zo niet meer werk, dan in een paar gangen met de frees eroverheen.

jij bedoelt dit?:

dre schreef:

ik denk dat heel apart op z`n plek is!

diplomatiek correct verwoord, André, dank je wel

Die kabeldoorvoer lijken 90 graden knikken te bevatten, hoe ga je daar later de kabel doorheen krijgen? Lijkt me een zeer lastig karwei...

Groeten Walter

zulk soort dingen pak je gewoon aan in het proces.
deze bouwwijze is eigenlijk hetzelfde als kharma.

Walt schreef:

Die kabeldoorvoer lijken 90 graden knikken te bevatten, hoe ga je daar later de kabel doorheen krijgen? Lijkt me een zeer lastig karwei...

Groeten Walter

Walter, in eerste instantie heb ik die topkast straks in 4 segmenten, juist daar waar de kabeldoorvoeren "90 graden knikken"
maken. Alvorens dus de segmenten definitief te verlijmen trek ik alvast de kabel .

Daarbij komt dat ik, daar waar de kabel "het hoekje om moet", de randen voorzien heb van een kleine radius. Dit vergemakkelijkt het trekken van een kabel mocht ik in de toekomst de 16AWG (tweeter) en 22AWG (midwoofer) zou moeten wisselen. Echter het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit een keer moet.

dre schreef:

zulk soort dingen pak je gewoon aan in het proces.
deze bouwwijze is eigenlijk hetzelfde als kharma.

yep!

plakjes met de benodigde uitsparingen:

Jah dat bedoel ik.. Nou je kan er ook lood instoppen of bitumen. Dat is logischer dan alles massief houden omdat massief geen resonanties dempt, maar geleid. Maar als je al een makkelijke manier hebt om het zo te maken als je van plan bent dan wil ik je niet van je plan afhelpen..

Montana schreef:

Jah dat bedoel ik.. Nou je kan er ook lood instoppen of bitumen. Dat is logischer dan alles massief houden omdat massief geen resonanties dempt, maar geleid. Maar als je al een makkelijke manier hebt om het zo te maken als je van plan bent dan wil ik je niet van je plan afhelpen..

Ah, goede tip, Montana.

Gelukkig is het volume van de midwoofer al gedempt door de kegelvorm en ik heb zelfs nog de uitfrezingen voorzien van een kleine 5mm radius.

Maar ik kan nog even kijken of ik toch nog iets met lood/bitumen/zand kan gaan doen. Wat zou je hiervan denken, uitsparingen door de kast heen met een 25-32 mm speedboor en dan vullen met 1 van bovenstaande.
Ik schat zo in dat de topkasten zo'n 50 kilo per stuk gaan wegen, maar zoals je zegt bestaat deze alleen uit massieve planken met de benodigde uitsparingen voor de units en het volume.

Montana: zijn er vuistregels mbt tot bitumen/lood en de locatie hiervan in een dergelijke topkast?

Jah er zijn wel verhoudingen voor.. Ik heb in mijn hoofd zitten dat het 8mm mdf/4mm bitumen/8mm mdf/4 mm bitumen etc is. Er liep ergens een topic van MartijnM over dat onderwerp. Bitumen werkt nog beter dan lood, omdat gewicht niet alles is. Je zou misschien ook op bepaalde plaatsen van de platen met een frees een ingefreesde ruimte kunnen geven van 10-11 mm diep. Dan hou je 18-10=8mm (als je platen 18mm zijn) mdf over op dat punt en de ruimte kan je vullen met 2 lagen van 4,5 of 5 mm bitumen. Dan heb je een extreme sandwich van steeds 10mm bitumen op 8mm mdf. Met wat ontwerpen kan je dan best veel demping krijgen. Elke plaat kan je dan willekeurig op plekken van bitumen voorzien, bijv op de plaatsen die jij nu aangeeft..

Heb je al eens gevoeld aan de topkast van deze speaker? Misschien is het helemaal niet nodig..

Juist, een echte sandwichconstructie zorgt dus voor het opbreken van een geluidsgolf.
Het op diverse plekken vullen van ruimten zoals in mijn schets met dempend materiaal zal mijn inziens minder demping geven omdat op andere plekken geluidsgolven door de massief verlijmde platen zich gewoon kunnen voortplanten.
Zie ik dat goed?

Ik had tijdens de luistersessie nou niet het idee dat ik die topkast voelde trillen trouwens. Ik zal Toto nog eens vragen of hij bij hoog volume ff aan handoplegging wil gaan doen

Ik ben verre van een expert, maar ik krijg toch niet de indruk dat dit een midkastje is waarbij je je zorgen moet maken over hinderlijke resonanties.

Het midhoog kastje zal waarschijnlijk vrij stijf zijn en trilt?? (nogmaals ik heb ze niet gehoord) bij hoge frequenties, omdat de resonanties getriggert worden door de frequenties weergegeven door de mid en tweeter. De laagkast zal bij de onderste woofer zo stijf mogelijk moeten zijn en bij de bovenste woofer krijg je waarschijnlijk een combinatie van stijf (bracing) met bitumen. Nu is dit allemaal natte vingerwerk, omdat ik het origineel niet gehoord heb. Misschien dat Tony nog wat kan zeggen over de laagkast, maar voor de midhoog kast kan je niet de fout ingaan door mechanisch te dempen met bitumen. De vraag is echter of het nodig is, maar liever hier moeite insteken dan in allerlei dure kabeltjes..

Als ik Tony zijn verhaal goed begrijp uit het bouwtopic van Toto:

"De middentoner behuizing is door de inwendige vorm al redelijk gedempt, als aanvulling wordt het geheel nog losjes gevuld (dus niet aangedrukt) met sythetisch wol. Dit is niet het standaard BAF of Sonofil spul, maar vergelijkbaar met iets als echt wol of watten met als voordeel dat het niet inzakt."

"Beide volumes van de baskasten worden gedempt met Intertechnik Damping-30. Drie hele platen hiervan worden gelijkmatig verdeeld over de in totaal vier volumes. Toen ik de kasten ontving waren de wanden van binnen al netjes bekleedt met 4mm loodbitumen."


Ik heb zelfs de uitsparingen nog een 5 mm radius meegegeven zoals onderstaande te zien is (deze is nog ongeschuurd btw).

Ik heb Toto en Geenius gemaild om ook hun visie te geven op het demping-verhaal .

je zou ook een van de twaron materialen kunnen gebruiken, angel hair, twaron longhair of twaron elves hair, zie http://www.eltim.eu

Henkjan schreef:

je zou ook een van de twaron materialen kunnen gebruiken, angel hair, twaron longhair of twaron elves hair, zie http://www.eltim.eu

Henkjan, bedoel jij dan om dit materiaal in het volume te gebruiken dus direct achter de midwoofer , of dit in aparte uitsparingen net zoals bitumen/zand/etc.

Hij bedoelt in het volume van de driver. Je kan er geen paneelresonanties mee dempen.