forum.zelfbouwaudio.nl

maar in schema #2 staat er een R over die brug en geleid de kring weer wel altijd.... toch?

Henkjan schreef:

maar in schema #2 staat er een R over die brug en geleid de kring weer wel altijd.... toch?

Heeft idd niet veel zin.
De netaarde is een veiligheid om evt lekken af te voeren ipv door je lichaam.
Een gesloten metalen omhulsel is om de schakeling tegen storingen te beschermen, zit ook aan de netaarde voor de veiligheid.
Om de storingen buiten te houden moet de omhulling ook aan de massa van de schakeling anders helpt 't niet als afscherming.Maar als er in een aangesloten toestel ook een massa aan de netaarde zit krijg je een mooie kring.Kan een vervelende brom in komen (magnetische velden in een gesloten winding).Om de stroom in de lus tot een onschuldig niveau terug te brengen kan er een weerstand in de lus (schakelingmassa naar netaarde+kast) of een drempel inbouwen (diodes tussen netaarde en schakelingmassa+kast)
Anne

Maar de randaarde moet toch direct aan de kast? Daar mag dan toch geen diodebrug tussen?

Wat is overigens de reden dat de kast verbonden moet zijn mer de massa om af te schermen? Is t meer dan een kkoi van F?

Laten we plaatjes maken. Zo dus?

Zwartoog schreef:

Laten we plaatjes maken. Zo dus?

aarding.png

Alleen plaatje 2 ipv dat plaatje met 10ohm en C van 0.01-0.1
Deze gebruiken die ik nu hieronder heb staan

Ok, dus alleen de diodebrug is voldoende, aangezien deze voor een voldoende spanningsval zorgt. Stoppen we die er in

Zwartoog schreef:

Ok, dus alleen de diodebrug is voldoende, aangezien deze voor een voldoende spanningsval zorgt. Stoppen we die er in

Zwartoog schreef:

Ok, dus alleen de diodebrug is voldoende, aangezien deze voor een voldoende spanningsval zorgt. Stoppen we die er in

Dat kan, is eigenlijk een noodmaatregel bij een bestaande toestand, hoef je niet alle massapunten opzoeken/veranderen.
Bij een nieuw te bouwen versterker is het niet nodig, gewoon vanaf het begin de kast/afscherming niet voor verbindingen gebruiken.
Wordt 't zoiets, Anne

Ok, dus geen diodes, maar wel weerstandje en condensatortje. En niet naar sterpunt, maar precies daar bij de massa's van de ingang?

Maar sterpunt dus niet (geleidend) aan de aluminiumplaat vastmaken, maar de plaat apart verbinden met de aarde?

Henkjan schreef:

Wat is overigens de reden dat de kast verbonden moet zijn mer de massa om af te schermen? Is t meer dan een kkoi van F?

Als je een gevoelige schakeling benadert met de hand, al of niet met een metalen voorwerp (kast), krijg je brom binnen wegens capacitieve koppeling. Door jezelf of de kast te verbinden met het aardniveau van de schakeling is er geen verschil meer dat ingekoppeld kan worden naar gevoelige delen.
Anne

Zwartoog schreef:

Ok, dus geen diodes, maar wel weerstandje en condensatortje. En niet naar sterpunt, maar precies daar bij de massa's van de ingang?

Maar sterpunt dus niet (geleidend) aan de aluminiumplaat vastmaken, maar de plaat apart verbinden met de aarde?

De ingang is het gevoeligste deel van de versterker en met de afscherming daar aan de massa is er de minste kans dat die afscherming storingen meebrengt.
Stel je verbindt de afscherming aan de massa bij de voeding waar er laadpulsen van de elcos voorkomen dan geef je die storing door naar de ingang via de afscherming.
Nu is het sterpunt meestal ook redelijk pulsvrij en daar de verbinding maken zal meestal ook best gaan.
Anne

bedankt voor de uitleg

Nog even over dat aluminium: moet alleen de bovenkant, of liever rondom?

Bij de meeste kastjes is alleen de bovenplaat van aluminium namelijk.

Zwartoog schreef:

Nog even over dat aluminium: moet alleen de bovenkant, of liever rondom?

Bij de meeste kastjes is alleen de bovenplaat van aluminium namelijk.

Het is vooral bij het begin, ingang + eerste trap, waar het van belang is. Met een alu bovenplaat en alles er onder vlak tegenaan blijkt vaak wel genoeg.
Maar met die trappen konstruktie dreigt het meer in de lucht te hangen.Hier en daar een blikplaatje (geaard) ertussen (er over) is misschien nodig.
Anne

Ik zou een U maken en met hout bekleden
Je kan dat zelfs zo bestellen bij Aluminiumopmaat als ik het goed snap

Misschien een ideetje, heb zo mijn GU50 versterker opgebouwd:
Frame gemaakt van staf materiaal, bij elke bouwmarkt te koop. Je kunt dit maken zonder complexe mechanische bewerkingen, voor- achter- boven - onderplaat bestel je op maat bij iets als aluminiumopmaat. Je kunt dan zelfs iets doen in de laagopbouw, wat je oorspronkelijk wilde. Zijkant mooi stukje hout voor nemen.

Dat is ook een goed idee, ook met betrekking tot de ruimte binnenin

Niet aan gedacht om het zo te doen. Ben blijkbaar meer een houtman

Heb je nog foto's van je afgewerkte padoeken kastje?

Voordeel vond ik dat als je alles in de frame opbouwt (met een onder- en bovenplaat) je overal bij kunt achteraf, ook onderkant printen.

Padoek, excuus, bij deze alsnog, met 3 blanke laklagen dus:

Ziet er gelikt uit!

Offerte gehad van ACE Wikkeltechniek: ingieten van mijn trafo kost 65,- euro ex BTW. Duur spul blijkbaar, maar in lijn met wat ik elders voorbij zag komen.

Ik wil alleen graag weten (ook met betrekking op de inrichting van het kistje) hoe warm de trafo nou wordt onder volle belasting. De gloeispanning aansluiten is natuurlijk zo gedaan, maar hoe belast ik de hoogspanning realistisch Ik had hem tot nog toe alleen voor één kanaal getest, dus dat is ook maar het halve verhaal.

De rating is 175-0-175 VAC op 0.5 A. Zou in theorie met een weerstand"je" van 1k/250W kunnen, maar dat is een heel erge beunoplossing Plus dat dat veel meer is dan een buis zou gebruiken.

Iemand een idee?

Niet gaan zitten kloten met een weerstands belasting op de trafo.

Trafo wordt handwarm op zijn hoogst 45 graden,dat is dus geen enkel probleem.

Ok, dan bespaar ik mij de moeite

Zo, die past!
Verschilt niet veen van een aluminium campingpannetje

Goed, verder gepuzzeld. De voedigstrafo toch maar aan de buitenkant achter. Scheelt binnen een bak ruimte, en uiteindelijk heb je aan de achterkant toch deze diepte nodig om je stekkers e.d. aan te sluiten. Geheel wordt wel weer 15 mm hoger.... Ook de UGT's bevestigd. Slotbout verzonken aan de buitenkant, houdt hem goed vast. Work in progress...