forum.zelfbouwaudio.nl

Dat bedoelde ik met die bak herrie



De eindbuizen draaien het beste op 40 tot 60mA,gehoormatig hoor je dan weinig verschil.

Wat wel een punt is,hoe hoger je de stroom over de eindbuizen instelt hoe eerder ze slijten.

50 of 60 mA is goed.

Zwartoog schreef:

Ok, maar waarom moet deze rond de 500/600 mV afgeregeld worden? Wat als deze 100 mV of 2000 mV is? Wat gebeurd er dan?

2V is makkelijk te beantwoorden, dan loopt er 200mA door de buis, verstook je 500x0,2 = 100W in de buis en gaat de buis (evt ook de voeding) kapot
Het is een balansversterker, push-pull is plastischer uitgedruikt.De twee buizen trekken de last (uitgang) heen en weer.
Als een buis begint te trekken als de ander niks doet gaat de last om en om heen en weer.
Op het moment dat de een gaat trekken en de ander loslaat is er een dood punt, valt de trek weg.Zo'n onzekere overgang geeft vieze geluiden, valt 't meest op als het niet hard gaat.
Om dat dood punt te voorkomen laat je de beide kanten in het midden samen trekken.
Als dat trekken mooi progressief verloopt maakt hoeveel nultrekkracht niet uit.
Maar buizen zijn niet zo lineair en dan is het zoeken bij welke "voorspanning" vullen de twee kanten elkaar zo goed mogelijk aan.
Een redelijk tussenweg, voldoende overlappen zonder overdreven nultrek (=ruststroom) is voor veel buizen ergens tussen 30 en 60mA.
Anne

democles schreef:

Dat bedoelde ik met die bak herrie

Man, ik ben zo blij

democles schreef:

De eindbuizen draaien het beste op 40 tot 60mA,gehoormatig hoor je dan weinig verschil.

Ah!buis schreef:

Een redelijk tussenweg, voldoende overlappen zonder overdreven nultrek (=ruststroom) is voor veel buizen ergens tussen 30 en 60mA.

Dank voor de uitleg. Bij 30-60 mA hebben de buizen dus voldoende stroom om elkaar niet uit balans te trekken.

De reden dat ze op 60 mA staan straks is omdat dat makkelijk af te regelen is met een diode op de autobias, maar het verschil tussen 40 en 60 is zo'n 10W per kanaal. Is dat de enige reden, maw, als je hem op 40 mA kunt regelen is het ook goed?

Of zit ik nou weer moelijk te doen?

Heej, gefeliciteerd, de aanhouder wint! Gaat de goede kant op zo. Had/heb de bias op m'n GU50's op 40mA staan. Scheelt een stuk in warmte, verbruik e.d. tov 50 of 60mA, en heb geen verschil in geluid kunnen horen.

Barry2001 schreef:

Heej, gefeliciteerd, de aanhouder wint! Gaat de goede kant op zo. Had/heb de bias op m'n GU50's op 40mA staan. Scheelt een stuk in warmte, verbruik e.d. tov 50 of 60mA, en heb geen verschil in geluid kunnen horen.

Dank je wel!

Eerst die autobias maar eens aan de praat krijgen, dan eens filosoferen of er een Schottky van 0,4V in kan

Zwartoog schreef:

Eerst die autobias maar eens aan de praat krijgen, dan eens filosoferen of er een Schottky van 0,4V in kan

Nee, schottky's hebben een minder uitgesproken knik in de I-V karateristiek.Krijg je een veel minder vaste instelling.
Om minder ruststroom te krijgen de kathode(meet)weerstand vergroten. Voor 40mA 15Ω.
Anne

Niks veranderen aan de automaat!!!

Zoals Anne al aangeeft,alleen de kathode weerstanden veranderen!

Maar dat hoeft niet,10 of 12 ohm als kathode weerstand is goed en klinkt goed,verder niks veranderen dus,zo laten.

Grote kans dat de automaat nu wel werkt.

Nee, ik ga niet te hard van stapel lopen

Sowieso eerst maar eens aan de praat krijgen hoe het zou moeten.

Ik denk dat het voornaamste probleem is geweest dat er een HS lijn van de GU50 naar de UGT over de 6N2P buisvoet liep. Dat verklaart tevens waarom mijn metingen niet consistent waren en een dag later weer net wat anders waren. De autobias deed ook elke keer iets anders: dan beiden omhoog, dan één kant omhoog, de andere omlaag, dan beiden omlaag.

Dus ja, ben ook erg benieuwd nu. Zou een groot mysterie oplossen. Ik laat het weten!

Ok, die autobias: die werkt nu dus gewoon out-of-the-box

Probleem was dus idd een hoogspanningsdraad over de verkeerde plek die de boel ontregelde.

Over het negatief aan pin 2 6N2P (ingang). Die geeft met de oude zenerconfiguratie (2x 12V) geen negatief na de 10k weerstand op de ingang. Wat is wenselijker? 2x12V zeners, of upgraden naar 18/5,6V en 30k?

Zwartoog schreef:

Over het negatief aan pin 2 6N2P (ingang). Die geeft met de oude zenerconfiguratie (2x 12V) geen negatief na de 10k weerstand op de ingang. Wat is wenselijker? 2x12V zeners, of upgraden naar 18/5,6V en 30k?

Maakt eigenlijk niet uit, is vooral kosmetisch.
Anne

Dan vervang ik die ook voor de andere print, wordt ie weer wat specialer

We hadden ook een 100 nF op de bias gezet. Maakt dat nog wat uit?

Zwartoog schreef:

We hadden ook een 100 nF op de bias gezet. Maakt dat nog wat uit?

Dat was dan die over de voedingspinnen van het IC ?
Er zit er al een op de print ( C9 meen ik) waarvan ik dacht dat die evt de oorzaak was (inwendig onderbroken ofzo) van de rare metingen.Als daar niks mis mee is hoeft er geen tweede bij.
Anne

Ja was tussen de + en de massa. Okidoki, haal ik die er weer een keer af.

Inmiddels alles bijgewerkt, en werkt ook nu prima!

Heb nog wel een beetje brom als ik de volumeknop vol open zet, maar dat is weinig verrassend met de huidige bende. Als ik een beetje aan de kabels trek, dan wordt de brom erger of minder. Nu loopt de ingang over de -75V (en die weer in de buurt van de gloei van de GU50), en daar is het grootste effect te horen.

Ik denk dat het het meest praktisch is om eerst de boel netjes in een definitieve kast te zetten, draden goed leggen, en dan te kijken hoe het dan is.

Heb trouwens geen ruis, dat heb ik tot nog toe altijd gehoord bij mijn versterkers.

Qua geluid: erg prettig ik heb het idee dat het minder scherp klinkt dan bij normale versterkers. En rustiger. Een wat beter opgezet vergelijk komt nog wel eens.

We hadden nog dit mysterie:

Zwartoog schreef:

Het 5V stukje werkt helaas minder. Die buck-converter geeft 5V, maar levert niet meer dan 0.4A Snap niet waarom niet, toen hij op m'n breadboard zat startte m'n Raspberry Pi zonder problemen op, nou niet meer. Geen idee wat er mis is Kijk ik nog wel eens naar, heeft nu geen prioriteit.

Inmiddels opgelost: ik gebruikte breadboard kabeltjes om de voeding aan de Pi vast te maken, maar, zoals ik al eerder opmerkte, verdragen dit soort kabeltjes nauwelijks stroom. Dat was dus de limiterende factor. Normaal koperdraad gebruikt, en geen problemen meer

Wel vreemd: mijn eigen geknutsel lijkt met m'n Pi nog moeite te hebben met een piekvraag (undervoltage detected), terwijl een kant-en-klaar buck-bordje van een vijfde van de prijs geen problemen geeft Nu ja, ben dat stukje aan het herzin in dit draadje:
viewtopic.php?f=20&t=28245

Verder merkte ik dit op, bruine 22E weerstanden: Heb 2W besteld zoals geadviseerd, maar lijkt me toch niet gezond zit. Hoe komt dat? In het begin wel een aantal keer kort 1,2V kathodespanning gehad toen de bias het niet deed, maar dat is maar voor de helft van de buizen waar dit op berekend is. Worden ook nu nog warm. Vervangen door 3 of 5 watters?


Verder: ik wil het bouwschema updaten naar zoals het nu zit. Zijn inmiddels weer wat updates geweest.

Anne: vind je het fijn om dit zelf te doen zodat je een goed origineel hebt, of zal ik gaan painten?

Ok, moest even bijkomen van het avontuur

Heb als het goed is nu alles bijgewerkt, en in één plaatje gezet: Daarnaast ook een PDF met alle prints, voor de volledigheid.

Nog iets gemist blijkbaar

Zwartoog schreef:

Verder merkte ik dit op, bruine 22E weerstanden:
Heb 2W besteld zoals geadviseerd, maar lijkt me toch niet gezond zit. Hoe komt dat? In het begin wel een aantal keer kort 1,2V kathodespanning gehad toen de bias het niet deed, maar dat is maar voor de helft van de buizen waar dit op berekend is. Worden ook nu nog warm. Vervangen door 3 of 5 watters?

Je bedoelt 22k (niet 22E)? Worden enkel warm tijdens de wachttijd, daarna kortgesloten.
Zolang er niks tegenaan zit kan 't geen kwaad.Met 3W wordt het net zo warm, door een groter opp vd weerstand blijft de temp wel wat lager.
Mooi bijgewerkt schema trouwens
Anne

Nee, is echt de 22E. Zie foto. Was: rood-rood-zwart-goud-bruin. De huidige kleur lijkt mij niet zo gezond

Geen idee wat eraan debet is, hoewel die buizen wel regelmatig op 1,5V hebben gestaan (zelfs heel even op 2,5V vanwege los contactje). Zal vanavond eens voelen, maar deze moeten sowieso vervangen worden.

Ah!buis schreef:

Mooi bijgewerkt schema trouwens
Anne

Dank je! Voor de volgende generatie

+1, netjes en overzichtelijk gedaan, prettig voor nabouwers. Als je project straks klaar is, misschien handig dit in de eerste post van je topic te zetten.

Barry2001 schreef:

+1, netjes en overzichtelijk gedaan, prettig voor nabouwers. Als je project straks klaar is, misschien handig dit in de eerste post van je topic te zetten.

Gedaan!

Zwartoog schreef:

Nee, is echt de 22E.

...

Zal vanavond eens voelen, maar deze moeten sowieso vervangen worden.

Nou, ik brand dus mooi m'n fikken na 5 minuten aan staan, kathodespanning op <600 mV. En dit is dan voor de halve belasting dan waar het op berekend is. Is dat wel goed dan?

Het ontgaat me waarom na de diode brug die 22R er in zit?

Volgens mij kan die er gewoon tussen uit .

Misschien dat Anne meer weet

Anders 10W weerstand.

Zwartoog schreef:

Nou, ik brand dus mooi m'n fikken na 5 minuten aan staan, kathodespanning op <600 mV. En dit is dan voor de halve belasting dan waar het op berekend is. Is dat wel goed dan?

Aha, zijn dus de weerstanden na het relais.Als die te heet worden evt 5W erin.Al weer even geleden, dacht toch dat ik toen uitkwam op 2W als voldoende .
Ze temperen een beetje de laadstroom pieken naar de 470µ elcos, de eigen weerstand van zo'n dikke ringkerntrafo is erg laag.Elcos hebben een max. toegelaten rimpelstroom.
Beter voor die condensators en blijft de spanning over de elcos onder 250V.
Met 400V elcos kunnen die weerstanden wel weg, hoewel liever niet.
Anne

Ah!buis schreef:

Beter voor die condensators en blijft de spanning over de elcos onder 250V.
Met 400V elcos kunnen die weerstanden wel weg, hoewel liever niet.
Anne

Dit zijn 500V elco's

Maar als ik het goed begrijp is er dus kans dat de spanningspieken (en dus ook de warmteontwikkeling van de weestanden?) af kan nemen als de trafo wel volledig wordt gebruikt, omdat de interne weerstand toeneemt?

Zwartoog schreef:

Dit zijn 500V elco's

Maar als ik het goed begrijp is er dus kans dat de spanningspieken (en dus ook de warmteontwikkeling van de weestanden?) af kan nemen als de trafo wel volledig wordt gebruikt, omdat de interne weerstand toeneemt?

Nee hoor de weerstand blijft hetzelfde, hoogstes wordt de spanning iets lager, geeft iets kleinere stroompieken.
Maar 500V elco waar er maar 250V komt is wel erg ruim, kan geen kwaad behalve duurder en groter.
Het voordeel van dikke elcos is dat ze meer warmte kwijt kunnen en daardoor ook een grotere rimpelstroom kunnen hebben, kunnen de weerstanden wel weg.
Anne

Fijn, heb ik die vette dingen niet voor niets gekocht Eens weghalen, kijken wat het doet.


Ben ook al een beetje vooruit aan het kijken naar kanaalselectie. Mij leek dit praktisch om met relais te doen. Wat zijn de argumenten voor/tegen relais vs draaiknop?

En iemand tips voor goede (bi stable) relais? Ik heb een boek waarin staat dat "met kwik-vergulde schakelcontacten" superieur zijn hiervoor, maar die lijken me een beetje uit de tijd.

Doe het zelf met de draaischakelaar,minder ruimte,geen schakeling/voeding nodig die onnodig ruimte in neemt en een stuk goedkoper .

Hoe minder onderdelen hoe minder er kapot kan gaan.

Draaischakelaar werkt goed en geeft je de mogelijkheid bij het meest gevoelige gedeelte,,de ingangen,, de bedrading kort te houden.