Hoe meer je ontkoppelt, hoe minder 'punch'. Vooral in de bas merk je dat. Het blijft dus altijd een compromis. Daarom ontkoppelt ook B&W slechts de mid.
Black Hole heeft een leuke naam, het product maakt op mij echter geen enkele indruk daar de dempende werking nogal beperkt is. Dit leid ik af uit meetresultaten die ik hiervan heb gezien.
3cm hout lijkt leuk, alleen het helpt niet zo met massief hardhout om het veel dikker te maken. Dit in tegenstelling tot MDF, hoe meer MDF hoe minder je het hoort. MDF is inherent dempend. Hout niet. Je loopt dus kans dat je een zeer hoge Q, lang naklinkende resonantie krijgt op specifieke frequenties. Het werken met massief hout lijkt me dus meer iets voor mensen die hiermee jarenlange ervaring hebben opgebouwd én daarbij een specifieke klank nastreven.
Echt hout; voor- en nadelen
Moderator: Beheerdersteam
het stukje test erbij via babelfish
Zwart Gat 5 kabinetsmuren die systeem dempen bestaat uit 5 afzonderlijke lagen. Verkocht in blad 10 vult od 18"x12 op" afmetingen
* 1-hoog verzacht het de dempingsmateriaal van de verliestrilling (zelfde zoals PAD), resonantie van het kabinet. Het wordt sterk geplakt op de wand met de PSA film voor optimale prestaties.
* 2-polyester urethane flexibel open dik celschuim 1/4 in.. Dank aan zijn speciale trilling-isolatie kenmerken, het koppelt de trillende structuur (de muur) van de rest van het dempingssysteem los, waarbij prestaties worden geoptimaliseerd.
* 3-barrière septum 1/8in. dik. Gemaakt van slap flexibel vinylcopolymeer dat met non-lead anorganische vullers wordt geladen, doet het letterlijk dienst als dode muur, waarbij de trillingen in wanden van uw kabinet en de trillingen worden geïsoleerd die binnen de bijlage worden gecreeerd van elkaar.
* 4-polyester urethane schuim 1in. dik, die structureel voor akoestische demping wordt geoptimaliseerd (specifieke doordringbaarheid, dichtheid, stijfheid, poriegrootte, en de vorm) Het is hoogst efficiënt bij "doorwerkende" maximum correcte energie met minimumdikte.
* 5thin diamantpatroon het in reliëf maken. Deze unieke oppervlaktelaag verbetert dramatisch de prestaties van het gehele akoestische systeem, speciaal in de lagere mid-range en medio-basfrequenties.
Nu in houtskoolkleur zou BH5 op alle interne wanden voor beste resultaten moeten worden gebruikt en u te hoeven niet om het interne volume van uw kabinet te veranderen om BH5 verplaatsing MSRP te compenseren: USS209.00/doos van 10 - 18"x 12" pce. Nieuwe houtskoolkleur. Het verschepen gewicht: 25 pond per doos van 10pce
9 van de 10 verhalen over BH5 zijn positief, ook "professionals " gebruiken Bh5 met genoegen als ze hun bvb gekochte speakers beter willen dempen.
ik heb een goed kontakt met soniccraft, veel filmcaps gehaald en een persoonlijke band opgebouwd met één van de mensen daar in vaste dienst en hem gevraagd of BH5 zijn geld waard is. ik zou er nooit spijt vsn krijgen. en dat lees ik meer. ah well
de kasten worden door een meublemaker gebouwd en zijn eigenlijk staande zeshoeken maar dan asymmmetrisch
wat de ontkoppelde woofers en zo betreft, begrijp ik je gedachtengang. Daarom moet je ze aan iets anders koppelen ( heel zwaar gewicht) dat geen kontakt met de kast maakt
Laatst gewijzigd door kyrill op di 10 jul 2007, 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
richard
mooi hield je er rekening mee dat de volume van je "dempers" afgetrokken worden van de interne volume, als je bvb een pijp gebrukt om de kast te tunen? BH5 heeft het voordeel dat het geen "volume"inneemt, ( ook niet toevoegt) wel letterlijk maar niet akoestisch door de open cell systeem van "het schuim"
mooi hield je er rekening mee dat de volume van je "dempers" afgetrokken worden van de interne volume, als je bvb een pijp gebrukt om de kast te tunen? BH5 heeft het voordeel dat het geen "volume"inneemt, ( ook niet toevoegt) wel letterlijk maar niet akoestisch door de open cell systeem van "het schuim"
Laatst gewijzigd door kyrill op di 10 jul 2007, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
kyrill, sorry, ik had bij BH5 iets anders in mijn hoofd. Wat je hier laat zien dempt natuurlijk heel goed.
Wel een kanttekening, het zal vooral de backwave dempen. Maak je geen illusies, veel verder dan 30 dB kom je niet met het beste dempingsmateriaal.
Het ontkoppelen zal met massief hardhout zeer noodzakelijk zijn. Mechanische trillingen, door de driver op de kast overgebracht, worden nauwelijks door de BH5 aangepakt. Hoe dikker het hout, hoe minder de BH5 doet tegen deze mechanische trillingen die aan de buitenkant van de kast ontstaan.
Wel een kanttekening, het zal vooral de backwave dempen. Maak je geen illusies, veel verder dan 30 dB kom je niet met het beste dempingsmateriaal.
Het ontkoppelen zal met massief hardhout zeer noodzakelijk zijn. Mechanische trillingen, door de driver op de kast overgebracht, worden nauwelijks door de BH5 aangepakt. Hoe dikker het hout, hoe minder de BH5 doet tegen deze mechanische trillingen die aan de buitenkant van de kast ontstaan.
Een dempend/absorberend materiaal voegt doorgaans virtueel volume toe, in principe zou je het kastvolume moeten verkleinen als je enig dempingsmateriaal toevoegt.kyrill schreef:richard
mooi hield je er rekening mee dat de volume van je "dempers" afgetrokken worden van de inerne volume, als je bvb een pijp gebrukt om de kast te tunen? BH5 heeft het voordeel dat het geen "volume"inneemt, ( ook niet toevoegt) wel letterlijk maar niet akoestisch door de open cell systeem van "het schuim"
Een gesloten schuim is eigenlijk niet geschikt als dempingsmateriaal in een luidsprekerkast, het volume van dit schuim moet van het kastvolume worden afgetrokken.
Pritex is een open schuim met absorberende (en dus virtueel-volumevergrotende) eigenschappen. Ik verwacht dat het volume-vergrotend effect van het pritex, de volumevermindering ten gevolge van devilt-lood-vilt-sandwich, ruimschoots compenseert. Bovendien wordt er meestal ook wat BAF naar smaak toegevoegd, ook dat heeft volumevergrotende eigenschappen.
Laatst gewijzigd door richard op di 10 jul 2007, 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
"Mechanische trillingen, door de driver op de kast overgebracht " Kan ik het daar mee eens zijn? het trillende gedeelte van de speaker , de conus zit noch aan de magneet vast nog direct aan de korf. ( wel indirect) via spin en de rubberen ophangring van de conus aan korf. Die zou ( in principe) een zeer groot gedeelte van de trillingen mechanisch niet doorgeven aan de luidsprekerophanging. Ook de spin is ontworpen om niet de energie door te geven aan de korf en magneet. De functie van de rubberen ring en de spin is om de conus op zen centrale as te houden. IN theorie zou de ideale rubberen ring en de spin nul mechanische energie doorgeven aan de korf. de korf/ophanging trilt dus "nauwelijks"bvb als de speaker zeg maar, los op de grond ligt (op zen magneet) ( buiten de kast uiteraard)="jeroen_d"..
Het ontkoppelen zal met massief hardhout zeer noodzakelijk zijn. Mechanische trillingen, door de driver op de kast overgebracht, worden nauwelijks door de BH5 aangepakt. Hoe dikker het hout, hoe minder de BH5 doet tegen deze mechanische trillingen die aan de buitenkant van de kast ontstaan.
Dat hij meetrilt in de kast komt omdat de kast meetrilt door de verplaatste lucht binnen in de kast, en die energie wordt door de mechanische koppeling korf/kast bijna onverminderd doorgegeven aan de speaker . Maar deze trilling wordt nuwel door BH5 gedempt
Of maak ik een denkfout?
Je maakt geen denkfout maar je onderschat de amplitude van de trillingen zoals doorgegeven aan het frame. De rubber surround is voornamelijk om de konus luchtdicht aan het frame te hangen en te centreren. De dempende werking is gering. Hij geeft trillingen van de konus voor een groot deel door aan het frame. Verder onderschat je de enorme actie/reactiekracht van de aandrijving van de conus door het magneet/spoel systeem die het zaakje in zijn geheel aan het trillen brengt.
Schroef de driver op een baffle, zet de magneet in een bankschroef, laat de driver spelen en sta versteld van hoezeer die baffle gaat trillen.
Schroef de driver op een baffle, zet de magneet in een bankschroef, laat de driver spelen en sta versteld van hoezeer die baffle gaat trillen.
ja, ikheb nog nooit de magneet in een bankschroef gedaan. Wat zou het toch heerlijk zijn dan als er een makkelijke manier bestond om de speaker "los" in de kast te zetten. nu denk ik aan een ondiepe tweede "korf"( die uitwaaiert) waarvan de basis aan de buitenkant van de speakerbevestiging die, normaal aan de kast zit, vastzit. Die tweede korf zit met twee paar gebogen pootjes maar parallel aan de baffle vast aan een zware metalen plaat op de grond, vóór de speakerkast. Je schuift dan de speakerkast van achteren uit naar de speaker toe, die immers de kast helemaal niet nodig heeft om zijn positie "in te nemen" De kast vangt het geluid achter de speaker alleen op. Als je het geheel van korf en pootjes mooi afslijpt en verchroomd of verft of van masief koper of brons doet zijn, wel goed gelast, ziet het er misschien leuk avant garde uit.
Of een onzichtbare variant in de kast die de bodemplaat niet raakt door een gat in de bodemplaat.
Of een onzichtbare variant in de kast die de bodemplaat niet raakt door een gat in de bodemplaat.
Een oud topic, maar ik denk dat dit altijd een issue blijft.
Het feit dat de baffel van Edo (zijn speakers) gescheurd is, kan dat er ook aan liggen dat hij van hardhout is?
Ik wil namelijk zelf ook een massief houten baffle tegen mijn speakers aan lijmen. Dus eerst een 18mm MDF kast en tegen de voorkant komt dan een massief houten baffle. De houtsoort weet ik nog niet, maar ik begin langzaam aan donker eiken te denken.
Kan iemand mij een indruk geven hoe groot mijn kans is dat dit gaat scheuren? Ik denk er overigens aan een oud tafelblad te gaan verzagen tot een paar mooie baffles. Dit heeft al lange tijd kunnen werken.
Groeten,
Mischa
Het feit dat de baffel van Edo (zijn speakers) gescheurd is, kan dat er ook aan liggen dat hij van hardhout is?
Ik wil namelijk zelf ook een massief houten baffle tegen mijn speakers aan lijmen. Dus eerst een 18mm MDF kast en tegen de voorkant komt dan een massief houten baffle. De houtsoort weet ik nog niet, maar ik begin langzaam aan donker eiken te denken.
Kan iemand mij een indruk geven hoe groot mijn kans is dat dit gaat scheuren? Ik denk er overigens aan een oud tafelblad te gaan verzagen tot een paar mooie baffles. Dit heeft al lange tijd kunnen werken.
Groeten,
Mischa
-
jantje-secuur
- Berichten: 943
- Lid geworden op: wo 20 jul 2005, 14:26
- Locatie: Haarlem
Volgens mij heb je met eik een redelijke kans op scheuren, omdat eik nu eenmaal een houtsoort is, die dat graag doet.
Om dat te omzeilen is het (zeer) raadzaam om te beginnen met je hout héél erg goed & lang te laten drogen.
Dan ga je er smalle trookjes van zagen en opnieuw goed laten drogen.
Dit om het hout wat te laten 'uitwerken', heb je echt veel geduld voor nodig...
Daarna de balkjes haaks gaan schaven, en voor de zekerheid zou ik ze dan nog een week of 2 laten liggen drogen/werken. hebben ze hun vorm nog, kan je verder, anders opnieuw haaks schaven of de extreem kromme er tussenuit halen.
Dan ga je de rechte balkjes om-en-om verlijmen tot panelen, liefst met tand-groef voor extra sterkte. Die laat je gerust een weekje in de klemmen liggen. Daarna een weekje zonder klemmen. Reële kans dat er nog wat werking in zit.
Dan ga je de panelen opnieuw schaven... laat ze daarna nog een weekje ofzo liggen... en kijk of ze nog werken. Zo ja, na nog een weekje opnieuw schaven. Anders kan je verder.
Dan schuur je eerst de panelen glad om de machineslag van het schaven er uit te halen. Waarna je ze kan verwerken tot baffle, of kan sandwichen op mdf als dikkere baffle, of er een volledige kast van kan maken.
De kans dat dit nadien nog zodanig zal werken dat het scheurt is vrij klein, tijdens het verwerken heeft het nl. al behoorlijk kunnen werken.
Kleine oppervlakkige scheurtjes zijn nu nog niet uitgesloten. Maar die kan je met wat vulsel vrij makkelijk 'retoucheren'.
Tipje... hou wat schuurstof opzij hiervoor, dat meng je met wat witte houtlijm tot houtvulsel, presies dezelfde waar je kasten van gemaakt zijn, zo verlmijd je een groot kleurverschil.
Om dat te omzeilen is het (zeer) raadzaam om te beginnen met je hout héél erg goed & lang te laten drogen.
Dan ga je er smalle trookjes van zagen en opnieuw goed laten drogen.
Dit om het hout wat te laten 'uitwerken', heb je echt veel geduld voor nodig...
Daarna de balkjes haaks gaan schaven, en voor de zekerheid zou ik ze dan nog een week of 2 laten liggen drogen/werken. hebben ze hun vorm nog, kan je verder, anders opnieuw haaks schaven of de extreem kromme er tussenuit halen.
Dan ga je de rechte balkjes om-en-om verlijmen tot panelen, liefst met tand-groef voor extra sterkte. Die laat je gerust een weekje in de klemmen liggen. Daarna een weekje zonder klemmen. Reële kans dat er nog wat werking in zit.
Dan ga je de panelen opnieuw schaven... laat ze daarna nog een weekje ofzo liggen... en kijk of ze nog werken. Zo ja, na nog een weekje opnieuw schaven. Anders kan je verder.
Dan schuur je eerst de panelen glad om de machineslag van het schaven er uit te halen. Waarna je ze kan verwerken tot baffle, of kan sandwichen op mdf als dikkere baffle, of er een volledige kast van kan maken.
De kans dat dit nadien nog zodanig zal werken dat het scheurt is vrij klein, tijdens het verwerken heeft het nl. al behoorlijk kunnen werken.
Kleine oppervlakkige scheurtjes zijn nu nog niet uitgesloten. Maar die kan je met wat vulsel vrij makkelijk 'retoucheren'.
Tipje... hou wat schuurstof opzij hiervoor, dat meng je met wat witte houtlijm tot houtvulsel, presies dezelfde waar je kasten van gemaakt zijn, zo verlmijd je een groot kleurverschil.
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Behoorlijk verhaal getypt, Nils!... en dat voor een een-armige-bandiet
Heb jij last van scheuren in je eiken-houten hoorns ondertussen?
Dat hout komt van tientallen jaren oude tafels bij de kringloop vandaan...
Je zou verwachten dat dat uitgewerkt is ondertussen. Bovendien is de kostprijs van het Eiken een stuk minder dan vers Eikenhout..
Als jouw hoorns nu na een anderhalf jaar nog perfect zijn, is dit misschien DE tip voor mensen die Eikenhout nodig hebben..
Mits er natuurlijk niet te veel temperatuur- en vochtigheids verschillen zijn op lokatie.
Kees
Heb jij last van scheuren in je eiken-houten hoorns ondertussen?
Dat hout komt van tientallen jaren oude tafels bij de kringloop vandaan...
Je zou verwachten dat dat uitgewerkt is ondertussen. Bovendien is de kostprijs van het Eiken een stuk minder dan vers Eikenhout..
Als jouw hoorns nu na een anderhalf jaar nog perfect zijn, is dit misschien DE tip voor mensen die Eikenhout nodig hebben..
Mits er natuurlijk niet te veel temperatuur- en vochtigheids verschillen zijn op lokatie.
Kees
Dat is wat ik bedoel. Het gaat om een tafel die uit stroken bestaat en al jaaaaren bij die lui binnen staat. Mocht het krom zijn, of er zitten kringen in, haal je er een bandschuurmachine overheen en je bent klaar.
En voor € 25,00 euro heb je geen massief eiken panelen voor 4 baffles te maken!
Groeten,
Mischa
En voor € 25,00 euro heb je geen massief eiken panelen voor 4 baffles te maken!
Groeten,
Mischa
nou ja Kees... heeft eventjes geduurt ook, met 1 hand typen... maar ik had toch niet direct iets anders om handen (of is het 'om hand' nu?)
De eiken hoorns zijn nog perfect hoor! geen enkel scheurtje te bespeuren. Hier is de t° schommeling dan ook gering... ik denk aan zo'n 10° max 15° winter-zomer.
De eiken hoorns zijn nog perfect hoor! geen enkel scheurtje te bespeuren. Hier is de t° schommeling dan ook gering... ik denk aan zo'n 10° max 15° winter-zomer.
Met de bewerkelijke onderneming van Nils kun je vast een behoorlijk resultaat verkrijgen wat nauwelijks krom trekt. Maar je hebt dan wel een massief stuk hout met het uiterlijk van een aanrechtblad. Daar kun je trouwens heel mooie resultaten mee bereiken, maar als je toch liever de tekening van één houten plank wil hebben zou je bij eiken om wagenschot moeten vragen. Dat is kwartiers gezaagd en nagenoeg trekvrij. Een mooi stuk wagenschot heeft ook de mooie spiegels die kenmerkend zijn voor een mooi stuk eikenhout.
Het heeft verder de zelfde eigenschappen als het gelamineerde hout in het voorstel van Nils. Door wisseling in de absolute luchtvochtigheid zal massief hout beslist gaan werken, en dan voornamelijk dwars op de vezelrichting. Een goede beschermlaag kan dit vertragen maar zal het nooit 100% tegengaan.
Meestal zijn scheuren in het massieve hout een gevolg van foutief gemaakte houtverbindingen, die dan meestal zo zijn gemaakt dat het werken onmogelijk is. Het hout moet dan toch zijn spanning kwijt en zal dan alsnog gaan scheuren.
Om scheuren te voorkomen moet je het werken niet blokkeren maar juist mogelijk maken. Dat betekend dat je de juiste houtverbindingen moet toepassen en rekening moet houden met de nerfrichting van de verschillende panelen.
Het heeft verder de zelfde eigenschappen als het gelamineerde hout in het voorstel van Nils. Door wisseling in de absolute luchtvochtigheid zal massief hout beslist gaan werken, en dan voornamelijk dwars op de vezelrichting. Een goede beschermlaag kan dit vertragen maar zal het nooit 100% tegengaan.
Meestal zijn scheuren in het massieve hout een gevolg van foutief gemaakte houtverbindingen, die dan meestal zo zijn gemaakt dat het werken onmogelijk is. Het hout moet dan toch zijn spanning kwijt en zal dan alsnog gaan scheuren.
Om scheuren te voorkomen moet je het werken niet blokkeren maar juist mogelijk maken. Dat betekend dat je de juiste houtverbindingen moet toepassen en rekening moet houden met de nerfrichting van de verschillende panelen.