forum.zelfbouwaudio.nl

Gaten geboord 10,5mm
En de torren zijn er, mooi gematched.

Centrale zuil staat. Haaks en exact gepositioneerd tov de gaten in de bovenplaat.
Volgende week meer...

Ik zie dat je bouwwerk letterlijk "in de steigers" staat!
Succes.

groet,
Aat

Volgende week de koellichamen met extra boutjes vastzetten op de achterplaten. Koelpasta ertussen komt in het laaste stadium van monteren, vlak voor de eerste test.
Ook de drie tussenstukken van de zuil boren en tappen zodat het totale koelblok op de zuil kan komen.
Pas dan komen de eerste elektradelen, netingang,schakelaars(1 hoofd en 8 tussenschakelaars), de ingangen en de uitgangen, en de megagrote stekkerverbinding.
Voedingen volgen dan.

...

ohja nog even een tip voor diegene die dit ook willen doen... Denk eraan de meeste regelbare ac voedingen zijn niet galvanisch gescheiden van het net! $##@@&((&%#@^!!!!!!!!
brrrr

aaronboumans schreef:

ohja nog even een tip voor diegene die dit ook willen doen... Denk eraan de meeste regelare ac voedingen zijn niet galvanisch gescheiden van het net! $##@@&((&%#@^!!!!!!!!
brrrr

blonde vraag: waarom is dat een probleem? stond je hele anodiseerbad onder de 230V ofzo?

zonder galvanisch scheiding maak ik deel uit van het circuit (naar aarde)
damn
vergeten dat er een variac in die voedingen zit voor de regelbare wisselspanning
is natuurlijk wel minder dan 30mA maar je voelt het wel

ik heb nu drie proefkoellichamen geanodiseerd 1 blank, 1 zwart en 1 brons (tussenvorm bij tinkleuring)
Zwart en brons zijn een beetje vlekkerig
Moet eens even over nadenken wat ik ermee ga doen....

Ik ben wel nieuwsgierig, ga je wel foto's plaatsen van het resultaat

bij deze Sark

Nu word ik op mijn beurt nieuwgierig hoe de zwarte eruit ziet.

Edit: bij nader inzien meen ik op de randjes toch enig bronsachtig doorschijnsel
te bespeuren. Valt het echt zo donker uit, of valt het in werkelijkheid mee?

Vet zeg! en dat gewoon allemaal zelf in een paar Curver-bakken, geweldig!

de duur in het ac tinzoutbad bepaald de kleur; van licht gelig tot champagne tot brons tot zwart. Het type/soort alu maakt ook erg veel uit. Ik heb met verschillende soorten diverse resultaten gekregen, van heel goed/diep-gekleurd tot totaal geen kleur. Ook maakt de spoorelementen in de legering wat uit. Bij mangaan komt er soms een roze/rode kleur tevoorschijn zonder kleuring! Kortom, het is een echte 'wetenschap'.

Die foto van de bronkleurige is niet representatief hoor maar het bronseffect is heel moeilijk te vangen op een foto.
Zal vandaag nog één proef doen om te kijken of het hoopvol is en anders geen anodisering.

RESPECT! Echte zelfbouw!!!!

Wowly schreef:

RESPECT! Echte zelfbouw!!!!

Het is een beetje een ontdekkingstocht, dat zelfbouwen, al-dan-niet geboren uit geldgebrek. Je zoekt weer eens wat uit en voor je het weet heb je ervaring en kan je weer meer dan voorheen. Ook een mislukking is een geslaagd experiment.
Zal even een foto toevoegen van het volgende puzzelstukje...

even de trafo's en elco's erin gezet, wordt een erg krap kastje!
Alle bedrading, brugcellen,in/uitgangen, inschakelvertraging moet er ook nog in....

ik heb ietjes meer dan 1,3F aan elco's en vier 500VA en twee 630VA trafo's om in te schakelen. Iemand ervaring mee? Zat te denken aan een tijdrelais met een zeer zware weerstand, en dan na twee minuten die weerstand eruit schakelen. Vraag me af of dat goed zal gaan...

aaronboumans schreef:

Ook een mislukking is een geslaagd experiment.

Zie mijn onderschrift

aaronboumans schreef:

Zat te denken aan een tijdrelais met een zeer zware weerstand, en dan na twee minuten die weerstand eruit schakelen. Vraag me af of dat goed zal gaan...

Misschien i.c.m. wat NTC's?


Edit:even het meervoud geaccentueerd

Ik weet dat normaliter bij zwaardere ringkerntrafo's de inrushcurrent wordt beperkt met 1 of 2 NTC5's. Maar dat is eigenlijk alleen bedoeld voor de piek van de trafo en niet van 1,3F aan elco's. Misschien idd een combinatie; de gezamelijke 230V met een dikke tijdgeschakelde weerstand en de individuele trafo nog een extra setje ntc's geven. Denkt dat dat wel kan werken, bedankt Marp, goeie tip!

net de laatste anodiseerproef gedaan....
wordt niet wat helaas, beter blank alu
Ok that's it, no more

Ik heb zelf ervaring met inschakelvertragingen, op mijn Aleph 50, en mijn 100W monoblokken Aleph X.

De tijden die je noemt zijn te lang. Je moet veel meer denken in tijden van een 100 miliseconden tot een seconde. Het gaat alleen maar om het voorkomen van de opstartpuls die je krijgt bij lege condensatoren. Bij kleinere versterkers kan je dat doen door een NTC voor de versterker te zetten, bij opstart hebben deze een redelijke weerstand die daarna heel klein wordt omdat ze opwarmen.
Bij een battleship kan je beter een serieuzere opstartvertraging kiezen, die voorkomt dat je bij fouten (te snel herinschakelen) problemen krijgt. Een printje in elkaar zetten voor een opstartvertraging is niet moeilijk, en er zijn ook veel kant en klare exemplaren te koop.

Gr. Harry

het heeft even een tijdje stilgelegen maar ondertussen de draad weer opgepakt.
-de Harting multipool ontdaan van de moffellaag
-de acht printjes+uitbereidingen voor het grootste deel bestukt (onderdelen besteld bij Digikey, normaal bij Farnell, maar wilde eens wat anders proberen)
-ook de erg veel gaten erbij geboord om de koelelementen(chemisch gereinigd) goed strak aan de (eerste) basisplaat te bevestigen(met koelpaste ertussen)
Zal hopelijk vanmiddag weer eens even een foto toevoegen

oh ja , ga de inschakelvertraging verzorgen middels een tijdrelais

Hoi,

ik heb voor een eerder project een schakeling gemaakt die met tussenpozen van 1 seconde relais omschakelt, die was voor 5 trafo's. Misschien is dat ook wat voor jou?

ok! aardig idee, serieel schakelen van de trafo's
Ja graag laat maar zien, hebben anderen wellicht ook wat aan