forum.zelfbouwaudio.nl

Barry2001 schreef:

Het zal wel verkrijgbaar blijven, loodhoudend, voor de hobby kun je het gewoon gebruiken natuurlijk, in de industrie mag het niet meer. Maar inderdaad, de keus is al een stuk minder geworden.

Minder? Als je kijkt naar hoeveel soorten loodvrij er te krijgen zijn zie je door de bomen het bos niet meer... Ik tenminste niet meer. Misschien is het ook wel handig een suggestie voor "het beste presterend loodvrij" te hebben?

Het is erg jammer dat Stannol dat 0,5mm niet meer heeft. Was erg fijn spul.

Shadow schreef:

Die Tin/lood/zilver is al uit het programma bij Stannol, maar enkele fabrikanten houden hem erin, ook voor defensie toepassingen etc.

Klopt het nou dat de RoHS richtlijn niet geldt voor de productie van militaire elektronica ?

Milieuvriendelijke militairen ?

ray5150 schreef:

Shadow schreef:

Die Tin/lood/zilver is al uit het programma bij Stannol, maar enkele fabrikanten houden hem erin, ook voor defensie toepassingen etc.

Klopt het nou dat de RoHS richtlijn niet geldt voor de productie van militaire elektronica ?

Ja dat klopt.

En de ruimtevaart, luchtvaart en medische toepassingen...

Jup

Er is destijds wel afgesproken dat het er daar ook uit gaat als er een voldoende betrouwbaar alternatief is. Dat is er dus nog steeds niet...

Inmiddels zit het eerste oefenbordje in elkaar. Nee, het LEDje gaat niet branden, want er zijn enkele 0603 weerstandjes "ontsnapt" uit het pincet, weggesprongen en nooit meer te vinden natuurlijk

Maar goed de eerste ervaringen zijn er. Ik heb zowel met loodhoudend als loodvrije tin geprobeerd. Inderdaad geeft de loodvrije soort - zoals ik hierboven ook lees - een matte verbinding. De loodhoudende glanst mooi.
Vloeien gaat met loodvrij op zich wel goed dankzij wat extra flux, maar bij afkoelen wordt de las plotseling mat. Ik heb altijd geleerd dat een matte verbinding een slechte verbinding is ..... Is dat hier ook het geval of is dat gewoon een eigenschap van loodvrije tin ?

Voorlopig heb ik wel genoeg dunne loodhoudende tin ingekocht, je weet maar nooit .....

Dirk

Omdat de oude klos aardig op begint te raken en nieuw steeds slechter verkrijgbaar, toch maar een nieuwe klos veilig gesteld:
Soldeert erg goed, beter dan het oude met de nieuwe loodvrije componenten. Heeft een iets agressiever vloeimiddel maar is evengoed "No Clean".

Een vraagje van mijn kant.
Wat is eigenlijk een goede/juiste/gemiddelde temperatuur om SMD componentjes mee te solderen ?
Het soldeer wat ik heb is 0.5 mm, Sn60-PB38-Cu2.

Rond de 220 - 240 graden. Maar eigenlijk is de vraag niet juist. Die moet zijn: Wat is de juiste temperatuur van de boutpunt? Die moet dus wat hoger omdat anders de temperatuur te veel zakt met het solderen en het niet goed vloeit. Is dus een beetje experimenteren. Het moet i.i.g. minimaal zo hoog zijn dat het soldeer in 1 a 2 seconden doorvloeit. Hangt ook een beetje van de grootte van de pads en component af. Ik heb hem meestal zo rond de 280 gr. staan voor SMD met Sn/Pb soldeer.

Ik 270 dus dat zit aardig in de buurt, maar wij gebruiken wel dat SnPbAg Peter, dat zit laag in smeltpunt.

Dat soldeer met Ag toevoeging gebruik ik ook. Maar noodzakelijk is dat zeker niet. Het komt niet op een graadje of 10 Het moet gewoon goed doorvloeien en dan hangt het ook een beetje af van hoe snel je werkt. Je moet die kleine componenten ook niet te lang doorstoken.

Okee, dank voor de info. dan heb ik in ieder geval een richtpunt qua temperatuur om mee te werken.
Heb inmiddels ook een paar van die SMD oefensetjes besteld. benieuwd wat het gaat worden.

Met jou soldeerervaring? Ik denk dat je het met het eerste setje al in de vingers hebt, echt. Even gevoel krijgen voor de hoeveelheid tin, vaak gebruik je in het begin teveel. Idd zeker de bout niet te warm, je hoeft maar een klein oppervlak te verwarmen. Goede pincet gebruiken waar de bekjes nog mooi aansluiten, en goed zicht (loupe / microscoop / zelf gebruik ik een camera met lcd scherm) en goed licht. En voila

Oja, tin, loodhoudend heeft ook mijn voorkeur. Tenzij het reparatie is aan loodvrij, mengt niet met loodhoudend. Maar voor onze hobbyprojecten, loodhoudend.

Barry2001 schreef:

Oja, tin, loodhoudend heeft ook mijn voorkeur. Tenzij het reparatie is aan loodvrij, mengt niet met loodhoudend. Maar voor onze hobbyprojecten, loodhoudend.

Mwah, geen probleem mee hoor. Vaak meer een gebrek aan vloeimiddel dan. Wat je wel krijgt is dat je geen eutectische legering meer hebt en stollen en smelten niet meer bij dezelfde temperatuur gebeurt. Zit dus niet meer van ene op andere moment vast. Maar in principe maak je bij reparatie de print toch even schoon met solder-wick?

Al experimenterend heb ik voor mijzelf ontdekt dat ik de volgende methode het prettigste werken vind:
- Beetje flux op de print
- Onderdeel met pincet plaatsen
- Beetje tin aan de punt
- Punt met soldeer naar het onderdeel en laten vloeien.

Ik vind dat handiger werken dan éérst een padje vertinnen en dan het onderdeel plaatsen.

Zijn er belangrijke voordelen/nadelen aan een van beide methoden ? Eigenlijk vanuit de through-hole geschiedenis natuurlijk gewend om bout + soldeertin + onderdeel samen te brengen en zó te solderen, maar dan kom ik met de SMD onderdeeltjes een handje te kort, namelijk om het onderdeel met pincet op de plaats te houden.

Dirk

Dat roept weer een vraag bij mij op, is het noodzakelijk om flux bij de hand te hebben ?
Ik ga er vooralsnog van uit dat er ook in 0.5 mm soldeer harskern/flux of iets dergelijks verwerkt zit.

Juist omdat het zo dun is, is het moeilijk er flux in te verwerken. Ik gebruik zelf ook 0.5mm tin voor het smd solderen, en dan zelf nog flux toevoegen.

Okee, daar zit iets in. (of juist niet, natuurlijk... )
Dus het is wel verstandig om als het moment daar is iets als dit op de werkbank te hebben ?
https://www.eoo-bv.nl/soldeerbenodigdhe ... -flux.html

Heb zelf het bekende Esdyn FL22R spul en een stift de laatste tijd, RS pro no clean. Esdyn is ook fijn spul om mee te werken, maar geef toch de voorkeur aan de pen. Laat weinig residu achter, wat wel achter blijft maak je zo schoon met isopropanol alcohol. Heb zo even wat linkjes gepakt hoor, even kijken waar je dit het beste kunt kopen als je het wilt aanschaffen.

Tja, voor de hoeveelheid flux maakt de dikte niet zoveel uit. Ik heb een rol Multicore van 1mm en daar staat op 2.5% qua aandeel flux. Op dat rolletje van 0,5 mm van Felder hierboven, staat 3.5% Dus tja... Maar alle harskern soldeert in principe goed, ook dat van 0,35mm. Alleen bij wat langer door solderen krijg je wat veel oxide. Als de printen en componenten wat ouder zijn en wat meer geoxideerd zijn, kan een beetje extra flux wel helpen. Ook niet alle flux is hetzelfde. F-SW32 bevat wat meer activator en is wat agressiever. Daar soldeert het wel beter mee maar slijten je punten wel wat harder. F-SW34 is wat milder maar soldeert ook prima. Alleen bij wat oudere printen kan wat extra flux dan wel helpen beter door te vloeien.

Ik heb zelf om te proberen eens zowel

https://www.eleshop.nl/no-clean-vloeiba ... 100ml.html

alsook

https://www.eleshop.nl/fluxpen-loodvrij-noclean.html

gekocht. Pen is natuurlijk iets gemakkelijker, maar het flesje zal wel voordeliger zijn.

Merk geen verschil is werking.

Nou dan, de eerste SMD-soldeerervaring zit er op. Het testprintje werkt . Kom maar op met die MK2-versterker op basis van SMD-onderdelen.
O ja, ondanks gebruik van het ooit eens bij Lidl gekochte vergrootglas is een 0402 onderdeel wel een uitdaging hoor Maar de rest ging goed.
Nee, niet teveel inzoomen op het plaatje om naar de soldeerverbindingen te kijken .... Hoewel, tips zijn welkom !

De methode die mij het best bevalt:
- Flux op de print
- Onderdeel met pincet op de juiste plaats vasthouden
- Beetje tin aan de punt van de bout
- Vloeien maar

Dirk

Helemaal niet slecht Dirk, zeker voor die kleine omponentjes "Een Dirk kan de was doen"