forum.zelfbouwaudio.nl

Mooie vorderingen Thomox! Ik volg het op de voet.
Ik heb reeds al een paar baffles verziekt met mijn DIY rondgeleider
Zodra ik wel goede vorderingen ga maken begin ik ook een topic.

Het gaat me niet om de bezuiniging, het is nu toch allemaal al duur zat geweest

Vind dat zilvergebeuren niet zo fraai, liever een koperkleurtje... Plus, ik zit straks met een stuk kabel van 5 meter (2x2.5 voor speakers intern), wat uiteraard net te kort zal zijn. Kan ik beter 5 meter voor de interne bekabeling kopen en 10 meter voor de bekabeling extern!

Ik ga mooi voor het soepele draad van TME

Mocht je straks toch wat tophoog missen, kan je dat oplossen door Duelund Silver bypass condensators in het filter te zetten, kost dan wel 198 euro...

Zal me niet verbazen dat als ze af zijn, dat je na een tijdje luisteren toch nog een beetje wil tunen om het 100% naar je zin te krijgen, dat kan met kleine zaken zoals kabel, andere condensators etc.

Met de AMT’s moet je wel echt oppassen met dat tophoog. Het is snel net te weinig, daar wen je dan geleidelijk wel weer aan maar beter voorkom je dit. Ik had een dure Duelund RS erin gezet met dure Duelund weerstanden, en dat was eigenlijk te tam. Pas met de silver bypass erin kwam het tophoog weer tevoorschijn.

Daarom zou ik het advies van Jeroen toch overwegen, kost nu wat extra geld, maar bespaard mogelijk ergenis, en extra kosten en werk achteraf.

Gr. Walter

Nu jullie het evt. tweeken toch nu aanroeren, ik zat zelf te denken aan het vervangen van de cementweerstanden, vooral die in de hoog- en mid-sectie voor bijv. Jantzen Superres; relatief eenvoudig en goedkoop. Voor de parallel-secties lijkt me dat minder van belang.
Verder is een bekende ontwerper nogal enthousiast over bypass-C's (0,01 uF/MKP1837 Vishay). M.b.t. het laatste heb ik geen luisterervaring, maar wat is jullie mening hierover? Zijn dit soort aanpassingen een verbetering en/of een zinvollere investering dan bijv. dure audiofiele zekeringen (die wellicht ook een verbetering kunnen inhouden) in je diy-versterker?

De zekeringen geven een veel groter verschil. Is ook duurder. Vervangen van de weerstanden is wel de laatste tweak die je moet doen, zeker als je bezuinigt op de bekabeling.

Tony Gee heeft een nieuwe favoriete low budget bypass cap, de Cornell Dubilier 940c, zie zijn test, schijnt veel beter te zijn dan de Vishay...

Gr. Walter

jeroen_d schreef:

De zekeringen geven een veel groter verschil. Is ook duurder. Vervangen van de weerstanden is wel de laatste tweak die je moet doen, zeker als je bezuinigt op de bekabeling.

Jeroen, Dat begrijp ik niet. Uitgaande van gewoon goede bekabeling zoals jij voorschrijft, waarom dan goedkope draadweerstanden toepassen? Is een non-inductive weerstand dan geen verbetering, zeker in de signaalweg?

Omdat het niet om de inductie gaat maar om het draadmateriaal. Dat wordt bij duurdere weerstanden niet beter. De heel dunne geleider in de weerstand is prima voor de hoge tonen. Het dielectricum van de drager in de cementweerstand daar is ook niks mis mee.
Wat denk je van de tweeter zelf. Die heeft ook een bepaalde inductie. De geleider is ook van heel dun materiaal, anders zou de tweeter een veel te lage impedantie krijgen. De inductiviteiten van de weerstand (serie) en tweeter (parallel) heffen elkaar op. De invloed van inductiviteit wordt zwaar overschat.

De Duelund weerstanden zijn op basis van koolstof en zilver, maar helaas erg prijzig.

Oke!

Walt schreef:

De Duelund weerstanden zijn op basis van koolstof en zilver, maar helaas erg prijzig.

Als echte doe hetzelver kan je ze ook zelf maken van de vulling van een Faber Castell potlood met wat ziverdraad strak om de uiteinden gewikkeld.

groet,
Aat

Beetje mijn topic vol te blaffen met Dueland weerstanden zilver en koolstof klinkt wel fancy though!

Ik ben weer een klein beetje verder met het geheel... Tweeters zijn gefreesd, inslagmoeren heb ik vastgezet bij de woofers. De mid moet ik nog even kijken hoe ik die vast ga zetten... De inslagmoeren zijn veel te groot ivm weinig vlees eromheen. Misschien rampamoeren, maar dat moet ik nog even uitzoeken

Waarom gebruik je rampamoeren of inslagmoeren als je er aan de achterkant gewoon bij kunt? Je kan toch gewoon boutjes gebruiken en er een gewone moer opdraaien. Inslagmoeren..... Pff, het zal niet de eerste zijn die mee gaat draaien en een gat in je houtwerk graaft. In een kast is dat een drama. Moet je de kop van de bout eraf boren. En die wil dan ook weer vrolijk mee draaien. Ik gebruik ze zelf helaas wel, maar heb ze goed vast gelijmd. Maar dan nog.....

Groet,
Leobus

Ik heb alles gewoon met schroeven vastgezet...

Leobus schreef:

Waarom gebruik je rampamoeren of inslagmoeren als je er aan de achterkant gewoon bij kunt? Je kan toch gewoon boutjes gebruiken en er een gewone moer opdraaien. Inslagmoeren..... Pff, het zal niet de eerste zijn die mee gaat draaien en een gat in je houtwerk graaft. In een kast is dat een drama. Moet je de kop van de bout eraf boren. En die wil dan ook weer vrolijk mee draaien. Ik gebruik ze zelf helaas wel, maar heb ze goed vast gelijmd. Maar dan nog.....

Groet,
Leobus

Tip van Jip: Gebruik hulsmoeren, ook wel patentmoeren genoemd. Zijn er te kust en te keur in allerlei soorten en maten, o.a. bij Hornbach. Goed pas (beetje klem) boren en met een druppel dikke Loctite vastzetten.

Is die loctite zo sterk dat doldraaien uitgesloten is?

Gr. Walter

Walt schreef:

Is die loctite zo sterk dat doldraaien uitgesloten is?

Gr. Walter

Ik heb mijn ruitenwissers er mee geborgd op de aandrijfas nadat niets meer hielp. Zijn nu na jaren niet meer los gekomen Loctite heb je natuurlijk in vele soorten. Ik heb de dik vloeibare, die hardt langzaam door. Eindsterkte pas na 24 uur. Maar dan zit het ook! Ik denk dat in dit geval wel iedere dik vloeibare z.g.n. "secondelijm" goed genoeg is, mits je de hulsmoeren maar goed ontvet. Voordeel van die hulsmoeren is dat je ze niet scheef kan trekken en zo, als je tenminste de gaten recht geboord hebt. De schroeven/bouten blijven dus altijd soepel draaien.

Thomox schreef:

Ik ben weer een klein beetje verder met het geheel... Tweeters zijn gefreesd, inslagmoeren heb ik vastgezet bij de woofers. De mid moet ik nog even kijken hoe ik die vast ga zetten... De inslagmoeren zijn veel te groot ivm weinig vlees eromheen. Misschien rampamoeren, maar dat moet ik nog even uitzoeken



IMG_20180519_144152.jpg
IMG_20180519_144241.jpg
IMG_20180519_165133.jpg
IMG_20180520_141446_HDR.jpg
IMG_20180520_153421_HDR.jpg
IMG_20180520_175824_HDR.jpg
IMG_20180521_194605_HDR.jpg

Hoe dik maak je de schotten nu? Ik heb geloof ik aangegeven dat het aan te bevelen is om ze dubbeldik te maken, tot maximaal 32mm. Dat maakt de baffle in een klap bijzonder veel steviger.

Thomox schreef:

Ik ben weer een klein beetje verder met het geheel... Tweeters zijn gefreesd, inslagmoeren heb ik vastgezet bij de woofers. De mid moet ik nog even kijken hoe ik die vast ga zetten... De inslagmoeren zijn veel te groot ivm weinig vlees eromheen. Misschien rampamoeren, maar dat moet ik nog even uitzoeken



IMG_20180519_144152.jpg
IMG_20180519_144241.jpg
IMG_20180519_165133.jpg
IMG_20180520_141446_HDR.jpg
IMG_20180520_153421_HDR.jpg
IMG_20180520_175824_HDR.jpg
IMG_20180521_194605_HDR.jpg

Ziet er vet uit hoor!

AatV schreef:

Walt schreef:

De Duelund weerstanden zijn op basis van koolstof en zilver, maar helaas erg prijzig.

Als echte doe hetzelver kan je ze ook zelf maken van de vulling van een Faber Castell potlood met wat ziverdraad strak om de uiteinden gewikkeld.

groet,
Aat

jeroen_d schreef:

Thomox schreef:

Ik ben weer een klein beetje verder met het geheel... Tweeters zijn gefreesd, inslagmoeren heb ik vastgezet bij de woofers. De mid moet ik nog even kijken hoe ik die vast ga zetten... De inslagmoeren zijn veel te groot ivm weinig vlees eromheen. Misschien rampamoeren, maar dat moet ik nog even uitzoeken



IMG_20180519_144152.jpg
IMG_20180519_144241.jpg
IMG_20180519_165133.jpg
IMG_20180520_141446_HDR.jpg
IMG_20180520_153421_HDR.jpg
IMG_20180520_175824_HDR.jpg
IMG_20180521_194605_HDR.jpg

Hoe dik maak je de schotten nu? Ik heb geloof ik aangegeven dat het aan te bevelen is om ze dubbeldik te maken, tot maximaal 32mm. Dat maakt de baffle in een klap bijzonder veel steviger.

Jeroen, hoe zit het dan met de maatvoering? Als ik de schotten als verlengde van het onderdelenbakje beschouw, kan dubbeldik dan naar binnen gebouwd worden?

Als de breedte van de baffle 32cm is dan heb je ruimte om 32mm naar binnen te bouwen. Je houdt dan 32-3,2-3,2=25,6cm over voor filter en woofers.