Versterker bouwen met 4% kennis

[v-bro]

precies wat Henkjan zegt, het wordt er een beetje onoverzichtelijk door

Ja, ik zal de rommel proberen wat op te ruimen...

[Arno]

De 'aanraakbrom' is idd weg als ik de behuizing van de volumepotmeter aan de massa leg. De constante brom verdwijnt er niet door. Overigens is de constante brom behoorlijk zacht.

Ondanks de probleempjes moet ik zeggen dat het allemaal erg goed klinkt hoor! Ik heb net voor het eerst even goed kunnen luisteren, en ik ben erg onder de indruk
Het gebrek aan gain is in feite geen probleem, aangezien dat weer een goede reden oplevert voor een nieuw projekt; een voorversterker

Over het warmte'probleem' heb ik een mail gestuurd naar de maker van de module. De versterker speelt nu niet maar staat wel aan; de temperatuur van het koelblok is nu 65 graden.

[v-bro]

Ik durf er bijna geld op te zetten dat hij oude fets gebruikt van ST Bijvoorbeeld STW34NB20 of STW50NB20.

In dat geval ben je waarschijnlijk van je temperatuur probleem af door er IRFP4228 of IRFP4321 op te solderen.

Blijft het interessant om de gate drive weerstandswaarde te checken en de BBM timing.

De BBM timings instelling is in de datasheet te vinden, is simpelweg te checken door die pennen door te piepen naar 5V en naar massa. Het zijn twee pennen die aan 5V rep. massa worden gehangen om ze in te stellen. Er zijn vier mogelijkheden. 0ns 40ns 80ns en 120ns. Hoe hoger de timing hoe koeler hij speelt, maar hoe meer vervorming je krijgt in de hoge tonen. In de praktijk is 40ns meestal binnen een korte tijd erg heet lopende fets, bij sommige fets branden ze vrijwel gelijk door! 0ns is geen optie, met welke fet dan ook is het gelijk Chinees vuurwerk. 80ns is meestal de standaard instelling om lage vervorming te krijgen en om overshoot voldoende te reduceren met lekker koele fets als resultaat.

Zelfs op 120ns klinkt het ding als het goed is nog als een dijk! Maar dat is meer een instelling voor extreem gebruik, bijv subwoofers of PA...

Gebrek aan gain is ook een interessante. Ben wel benieuwd hoe die staat ingesteld. Er is in elk geval input gain en modulator gain. De input gain wordt per kanaal met twee weerstandjes ingesteld, meestal beide 22K. De modulator gain moet goed matchen met de voedingsspanning en hier zijn netwerkjes geplaatst van vier weerstanden per kanaal. Voor zover ik heb kunnen zien is er op die modules gebruik gemaakt van een switchmode 5V voeding waarvan ik me kan voorstellen dat die niet heel zuivere koffie is. Je zou eens een externe goed gereguleerde 5V kunnen aansluiten om te kijken wat er gebeurt. Het zou wel eens kunnen dat de gain laag ingesteld staat om de door ietwat onzuivere 5V de ruis toch binnen de perken te houden. Deze module is om meerdere redenen niet mijn favoriet en ik vind het bijna zonde om het in zo'n mooie behuizing te zien liggen. Ik heb met de ontwerper in elk geval wel wat woorden gewisseld in het verleden, waarbij toch wel bleek dat het hem ging om alles zo goedkoop mogelijk te houden en er is zeker op meerdere manieren concessies gedaan aan dit ontwerp. Best jammer, want de chip is zeker erg leuk! Het goede wat je nu hoort is ook grotendeels door die chip bepaald en het is het zeker waard in mijn visie om de rest er omheen ook op dat niveau te hebben.

[Arno]

V-bro, ik waardeer je input. Echter kan ik jouw kritiek op deze module en de ontwerper niet helemaal serieus nemen. Dat is voor een belangrijk deel aan mezelf te wijten, aangezien ik technisch totaal niet onderlegd ben in deze materie. Anderzijds, toevallig heb ik een tijd geleden die discussie gevolgd tussen jou en Cristie van Connexelectronics. Jouw kritiek op deze module was niet zuinig, terwijl hij was gebaseerd op vermoedens en een visuele analyse op basis van een plaatje op internet. Ik denk dus dat je bevooroordeeld bent.

Feit blijft dat hij erg goed klinkt, en volgens mij gaat ie zelfs beter klinken nu hij een dagje heeft aangestaan/gespeeld (maar dat zal wel gewenning zijn).

[dre]

temperatuur al een beetje onder controle?

[Fokko]

Hey Arno,

Ik zie je thread nu pas, prachtige versterker! Vooral de volumeknop ziet er erg stijlvol uit.

Mocht je nog nieuwe fets willen proberen, ik kan je zo 2 paar IRFP4228 fets opsturen.

[amanda]

Misschien dat de temp wat hoog is omdat er geen aparte gelijkrichter voor zit? en misschien met een aparte gelijkrichter ook geen brom meer....

Goed om te lezen dat het geluid verder prima is! daar gaat het toch ook een beetje om

[b_force]

Twee gelijkrichters achter elkaar gaat sowieso niet echt lekker werken

[v-bro]

De voorzichtigheid in mijn verdere pleidooi daar was omdat ik dingen zag die ik niet met metingen en harde technische feiten kon onderbouwen, want dat is toch wel wat men vaak verlangt op technische kritiek. Ik heb alleen wel een hele hoop TA3020 versterkers gebouwd en ken op praktisch gebied de nukken van die dingen vrij goed. Daardoor heb ik sterke twijfels over een aantal dingen, en dat komt dus niet alleen maar uit een visuele analyse. De datasheet van de brugcel en de regulators heb ik ook bestudeerd en zie dat in vergelijking met de meeste andere ontwerpen een aantal dingen op z'n minst vragen oproepen.

Ik kan er lang over doorgaan, maar ik zal een paar voorbeelden noemen. De 5A brugcel, ok, op een koelblok kan hij meer hebben, maar wat doet het dingetje met een transiente piek uit een niet gesoftstarte transformator? Eigenlijk alle zichzelf respecterende ontwerpers gaan hier (omdat het toch niet veel meer kost) voor zekerheid en nemen zo'n ding ruim bemeten. Dan staat dat ding ook nog in lichamelijk contact met de uitgangs inducties. Lekker voor je emissie waarschijnlijk! De ene staat dus 50hz gelijk te richten en in de andere gieren er hoge frequenties doorheen met flinke stromen. Dat vind ik bedenkelijk! Dan de feedback sporen, ok, ze moeten ergens terug lopen naar de chip, maar ze liggen wel erg dicht langs vrij gevoelige delen van het analoge circuit. Dan de toch wel erg krappe capaciteit, neem dan toch vier van die elco's! Dan zit je in ieder geval over de aanbevolen capaciteit heen, en ok, je hoeft het niet te overdrijven, maar 12mF per kantje is echt wel krap voor zo'n krachtige versterker! Tel daar jouw 'problemen' bij op en dan beginnen de twijfels en vermoedens toch wel gestalte te krijgen. Er is met een groot slot op de geldpot wellicht nog geprobeerd het beste ervan te maken, maar het is zeker geen module om enthousiast over te worden, behalve puur om de prijs.

Ik sluit niet uit dat je uiteindelijk 100% bevredigende resultaten zal bereiken hoor, ik zal je er zelfs mee willen helpen voor zover ik het kan.

Twee gelijkrichters achter elkaar gaat sowieso niet echt lekker werken

Twee achter elkaar? Waar zie je dat?
_______________________________
Edit:
Ik zie net dat ik ingaat op de post van Amanda, die misschien inging op wat ik eerder zei over een externe brug gelijkrichter plaatsen (?) Ik bedoelde daarmee zelf in ieder geval dat de on board gelijkrichter dan wel beter eraf kan en een paar draadjes om gelijkspanning door te verbinden. Zeker niet twee achter elkaar plaatsen!
_______________________________

Oh, en IRFP4228 heb ik ook liggen hoor, partijtje uit Hong Kong, dus stuur ik je eventueel ook kostenloos op!

[holco]

Zo dat gaat lekker langs mekaar heen hier!!

Arno heb je nog koel openingen in de onderplaat? kan het zo niet uit de foto's halen maar het ziet er erg dicht uit.

[Henkjan]

zeg Arno, je moet het project nog een tijdje rekken, want anders haal je die 100% nooit. we zijn nu al flink gestegen van 0% naar 3%,laten we dan niet opgeven hè (dan leer ik mss ook nog wat over versterkers)

@v-bro : probeer het wat eenvoudiger uit te leggen mss, lui als SSassen en Pjotr volgen je wel, maar de op versterkergebied wat minder ervarener leden kunnen van veel van je adviezen geen soep maken...

[Arno]

zeg Arno, je moet het project nog een tijdje rekken, want anders haal je die 100% nooit. we zijn nu al flink gestegen van 0% naar 3%,laten we dan niet opgeven hè (dan leer ik mss ook nog wat over versterkers)

Tsja... en dan te bedenken dat die 3% pas is voor versterkerbetimmeringen en krimpkouskrimpen.
Dan moet ik dus door naar 330 pagina's.

[v-bro]

Ik vind het inbouwen in de kast en die bewerkingen altijd veel lastiger dan een werkend board en voeding in elkaar flansen. Als ik dat voor mekaar heb denk ik altijd dat ik al heel ver ben, maar dat laatste, het netjes afmaken is zo tijdrovend en er kan zoveel mis gaan! Mijn adem stokte werkelijk van die bloedmooie houten behuizing!!

Wat die verntilatie betreft, ik zie wat gaatjes in de bodem volgens mij en het zou al gauw genoeg moeten zijn. En misschien zitten er wel hele mooie fets op, maar hebben ze heel opportunistisch de BBM timing op 40ns gezet?

Het zal niet zo mee vallen om de fets te identificeren zonder ze eraf te solderen denk ik, maar ik kan aan de bodem al wel herkennen of het STW.... of IRFP... fets zijn. Een foto zonder koelblok kan dus al heel wat zeggen...

Als ik die foto heb wil ik wel met paint een en ander omcirkelen en een kleurtje en wat text geven om een en ander aan te geven qua BBM timing, gate drive weerstanden en dergelijken. Om dan wat aan die 3% op te schroeven.

[dre]

arno:mailen die foto`s!

[v-bro]

Ik zou in elk geval nog zo iets op die transformator fabrieken:



Je zal er niet zozeer de inschakel plop mee elimineren, maar in elk geval kun je een kleinere zekering in je primaire lijn plaatsen die dan nog heel blijft. Is wel zo veilig. En wie weet blijft de rest ook wat langer heel?

[Arno]

Ik vind het inbouwen in de kast en die bewerkingen altijd veel lastiger dan een werkend board en voeding in elkaar flansen. Als ik dat voor mekaar heb denk ik altijd dat ik al heel ver ben, maar dat laatste, het netjes afmaken is zo tijdrovend en er kan zoveel mis gaan! Mijn adem stokte werkelijk van die bloedmooie houten behuizing!!

Leuk dat je zo enthousiast bent over de behuizing Leuk dat bijna iedereen zo enthousiast is over de behuizing

Ieder zijn specialiteit, hè. Ook al is houtbewerking mijn vak, en kost het me niet heel veel moeite om zoiets netjes in elkaar te zetten, ook bij mij ligt het gevaar van dingen net niet afmaken op de loer. Ik heb dan ook heel strikt eerst de behuizing afgemaakt en toen pas de binnenkant.

Die simpele softstart zit er al in. Die kreeg ik bij de Amplimo.

[RobertD]

In het schema van deze module staat ook een headertje met "Fan", dat is wellicht ook een adequate oplossing voor het warmteprobleem?

In het schema is ook te zien dat de twee pootjes waar BMM bij staat, niet aangesloten zijn. Weet V-bro nu gelijk of de zg. BMM-timing goed is? Ik ben niet zo op de hoogte van digitale versterkers (met buizen nogal lastig te bouwen...) Bij gelegenheid zal ik de datasheet van die chip eens bekijken.

Die inschakelplop is denk ik alleen maar te onderdrukken met een aparte schakeling die de speakers pas na 10 seconden inschakelt. Die printjes zijn bijvoorbeeld bij Conrad te koop. Even googelen op Inschakelvertraging.

[ray5150]

Die inschakelplop is denk ik alleen maar te onderdrukken met een aparte schakeling die de speakers pas na 10 seconden inschakelt. Die printjes zijn bijvoorbeeld bij Conrad te koop. Even googelen op Inschakelvertraging.

Dit is ook een goede: http://www.velleman.eu/distributor/prod ... w/?id=9233 is ook tevens een DC beveiliging.
Ik denk alleen dat hij niet in Arno's (hele mooie, ) kastje gaat passen...

[v-bro]

Ja, ok de NTC weerstanden... Heel goed, daar heb je absoluut al een goede softstart mee, ik had ze eerder natuurlijk nog niet zien zitten op die andere foto. Alleen vond ik het zelf wel mooier om er een relais overheen dicht te laten slaan. Immers met het super lage vermogen wat er doorheen loopt met klasse T is de NTC eigenlijk 99% van de tijd gewoon koud en 5R + 5R. Bij klasse A is een relais absoluut niet noodzakelijk omdat daar permanent veel vermogen doorheen gaat en ze dus altijd warm zijn en vrij dicht bij de nul ohm komen, maar hier is het wel zo elegant om ze buiten spel te zetten als ze klaar zijn met het softstarten. Het zijn de kosten in elk geval niet...

Dan een vraagje over het inschakelen, heb je op de module de mute jumper gesloten en zet je gewoon de spanning aan en uit? Of heb je een hoofdschakelaar daar op de achterkant en een mute schakelaar in die potmeter dat die met een klik-aan de mute functie bedient?

Als je de mute functie niet gebruikt dan is de plop in elk geval niet zo vreemd....

Ik zag trouwens dat Connex ook zo'n board heeft met een speaker relais aan boord en inschakel vertraging, die ziet er wel erg goed uit! Maar goed, er valt omheen te werken als je die functies wilt op jouw module. http://connexelectronic.com/product_inf ... gggk0r16v4

Ik wacht trouwens in spanning af op een foto zan de amp zonder koelblok... Heb wel al een foto van zo'n module gezien zonder het koelblok, maar ik wil graag uitsluiten dat er geen verschillen zijn met die jij hebt. (aangezien er nogal wat versies zijn)

In het schema van deze module staat ook een headertje met "Fan", dat is wellicht ook een adequate oplossing voor het warmteprobleem?

In het schema is ook te zien dat de twee pootjes waar BMM bij staat, niet aangesloten zijn. Weet V-bro nu gelijk of de zg. BMM-timing goed is? Ik ben niet zo op de hoogte van digitale versterkers (met buizen nogal lastig te bouwen...) Bij gelegenheid zal ik de datasheet van die chip eens bekijken.

Die inschakelplop is denk ik alleen maar te onderdrukken met een aparte schakeling die de speakers pas na 10 seconden inschakelt. Die printjes zijn bijvoorbeeld bij Conrad te koop. Even googelen op Inschakelvertraging.

Hee ja, als er geen BBM jumpertjes op die aansluiting geplaatst zijn staat hij waarschijnlijk standaard op 40ns of zelfs 0ns!! Dat heb ik zelf ook wel eens gehad in het begin met het bouwen van Truepath. Zonder koelblok begon het al vrij gauw te stinken alsof ik net mijn soldeerbout had aangezet en bleken de fets binnen een paar seconden al kokend heet te zijn geworden! Er zit toch neem ik aan wel een of ander documentje bij die module? Ik kan namelijk zo niet zien natuurlijk hoe in dat ontwerp de printbaantjes getrokken zijn naar die BBM timing jumpers. Ik kan dus niet zien hoe je ze moet verbinden... Nogmaals zou ik 80ns instellen...

Een fan zou ik in elk geval als aller aller aller aller aller aller laatste optie verkiezen om het ding koel te laten draaien....

Hierboven ook al beschreven, de inschakelplop is waarschijnlijk te wijten aan hard aan/uit zetten. 10sec vertragingen, leuk, maar zeker ook niet in eerste instantie. Ik ben wel benieuwd naar welke condensatoren er als eerste in serie met de audio ingang staan. Welke waarde en welk soort. Het is in ieder geval voor een enorm deel van die condensatoren afhankelijk hoe groot die plop is. Uberhaupt hoe de versterker klinkt wordt al best wel sterk bepaald door de kwaliteit van die condensatoren. Als ik weet of het past heb ik in elk geval wel een setje condensatoren die ik erg goed vind klinken en die de inschakelplop nagenoeg tot nul reduceren (mits je dus wel van de mute functie gebruik maakt!)

[Arno]

In het schema van deze module staat ook een headertje met "Fan", dat is wellicht ook een adequate oplossing voor het warmteprobleem?

Wellicht. Maar het lijkt mij in principe toch niet nodig. Tenminste, ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar als een versterker slechts aanstaat en er dus geen muziek speelt en het deksel van de behuizing af is, dan moet het koelblok toch geen 65 a 70 graden worden? (ik heb de temperatuur gemeten met een voedselthermometer. Deze maakt geen innig contact met het koelblok, waardoor het kan zijn dat de werkelijke temperatuur nog hoger ligt.)
Ik dacht dat die chipversterkers zo efficiënt waren...

Ik luister eigenlijk zelden tot nooit luid, dus ik mag toch hopen dat ik geen ventilatoren in een versterker hoef te plaatsen.

[Arno]

Ik zal straks eens kijken of ik dat koelblok eraf krijg. Ik heb dat al eens geprobeerd, maar ik geloof dat het best wel vastzit met dubbeltape ofzo.

[v-bro]

_________________________________________________
EDIT: Lees ook mijn vorige bijdrage over die ventilator!
_________________________________________________

In het schema van deze module staat ook een headertje met "Fan", dat is wellicht ook een adequate oplossing voor het warmteprobleem?

Wellicht. Maar het lijkt mij in principe toch niet nodig. Tenminste, ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar als een versterker slechts aanstaat en er dus geen muziek speelt en het deksel van de behuizing af is, dan moet het koelblok toch geen 65 a 70 graden worden? (ik heb de temperatuur gemeten met een voedselthermometer. Deze maakt geen innig contact met het koelblok, waardoor het kan zijn dat de werkelijke temperatuur nog hoger ligt.)
Ik dacht dat die chipversterkers zo efficiënt waren...

Ik luister eigenlijk zelden tot nooit luid, dus ik mag toch hopen dat ik geen ventilatoren in een versterker hoef te plaatsen.

Even een lesje klasse D:

Deze versterker staat eigenlijk permanent te schakelen, of er nou audio is of niet. Dit schakelen hoort zo efficient te gaan dat het bijna geen energie kost omdat het hard aan is en hard uit. Net als een schakelaar. Er is dus qua ohmse waarde idealiter gezien nul ohm of oneindig. In beide situaties wordt er dus geen warmte geproduceerd.

Het schakelt in de vorm van een blokgolf en die moet zo zijn geknutseld dat bij het eindigen van een blok hij even wacht voordat hij een nieuw blok maakt. Dit wachten is die BBM timing. (nogmaals, Break Before Make, een therm die ook wel voor schakelaars wordt gehanteerd) Een fet heeft namelijk, zeker als hij zo hard staat te schakelen tussen vol aan en uit een traagheid. Als het dus te kort duurt dan komt er een soort kortsluitings situatie. Dan genereer je dus wel veel hitte!

Daarom is het niet zo boeiend of hij hard staat te spelen of niet, of dat het nou volop is of zachtjes, als het verkeerd gaat is dat vaak al in rust zo.

[Arno]

Ik wacht trouwens in spanning af op een foto zan de amp zonder koelblok... Heb wel al een foto van zo'n module gezien zonder het koelblok, maar ik wil graag uitsluiten dat er geen verschillen zijn met die jij hebt. (aangezien er nogal wat versies zijn)

Omdat je zo aandringt

De fets zijn idd ST W34NB20. Zijn die heel slecht dan?

[v-bro]

Kijk! Nee die fets waren een jaar of 10 geleden state of the art! Ze zijn trouwens nog steeds (als je ze nog kan verkrijgen) vaak best prijzig! Toch zal Connex wel van een oud partijtje voor weinig hebben opgekocht, bedoel ik niets vervelends mee, maar die prijs moet ergens vandaan komen natuurlijk! Bij fets is trouwens de kwaliteit niet in eerste instantie gerelateerd aan de prijs. Het kost namelijk altijd ongeveer hetzelfde om een bepaalde fet te produceren en je kan hem allerlei eigenschappen meegeven, het gaat gewoon om de juiste eigenschappen voor de juiste toepassing....

Ik heb samen met een aantal designers de hele wereld aan datasheets afgestruind om de meest ideale TO247 fets te vinden voor een TA3020 versterker. Het is namelijk nog niet zo eenvoudig, als je op het ene vlak een verbeterde waarde hebt is dat op een ander vlak vaak weer een nadeel bij fets.

De IRFP4228 presteert een behoorlijke factor beter dan die STW34NB20.

Laten we een zakje met upgrade onderdelen samenstellen en dan doe ik die gewoon voor je op de post. Ik stel er gelijk bij dat ik hier geen gewoonte van kan maken, maar gewoon om je te helpen de module te verbeteren.

De bijgewerkte foto komt nog, en meer tips en ideeen...

Ok, ik heb alvast wat bestudeerd.

Er zit op de bodem een klein zwart SMD weerstandje met 125 erop en ernaast een met 434, op de bovenkant ook een met 434 en een met 394. Deze waarden zijn zo uit de datasheet overgenomen en afgerond op E-reeks. En nog omhoog afgerond ook! De bedoeling van deze weerstanden is om de maximale en minimale spanning te bepalen waarop de versterker uitschakelt. Met deze waarden is de kans op schade heel groot, aangezien je over het absolute maximum van 70Vdc per kantje heen kan schieten. Namelijk is deze beveiliging pas werkzaam voor "overtredingen" van meer dan 200ms. In de praktijk kan dit absoluut voorkomen door het fenomeen genaamd "power supply pumping" ofwel opslingeren van de voedingsspanning. Ook al heb je een voeding gemaakt die lagere spanning levert zou ik alsnog aanraden om deze waarden wat conservatiever in te stellen. Ik weet niet hoe het is met je soldeertalent voor SMD?

Dan die trimmertjes! Daarmee stel je de gelijkspanning op de uitgangen op nul. Heb je al een voltmeter op de speaker uitgangen gehouden om dit na te meten? Helaas past er niet zomaar een multi-turn potmeter op dat board, maar misschien wel aan te passen. In ieder geval garandeer je daarmee dat de instelling jarenlang goed blijft. Mijn ervaring met die SMD potmetertjes (ik werk er dagelijks mee met het afregelen van camera's) is dat als je denkt dat je klaar bent tik je ertegen en ze verschieten weer.

Die ingangs condensatoren zien er trouwens best goed uit, maar bedenk wel dat 2,2uF aan de grote kant is en dat je daarmee al best een flinke plop kan verwachten. Wel is er een mooie lage spanning gekozen van 63Vdc, daardoor zijn ze lekker klein en pikken ze niet te gek veel ruis op. Ik heb zelf de beste ervaring met andere nog kleinere condensatoren, maar die passen er dus ook niet zomaar op. Is weliswaar niet heel moeilijk aan te passen...

Ik vind trouwens een hoop solderingen matig doorgevloeid, en het board is nauwelijks gereinigd van flux. Ziet er een beetje uit als haastige bouw...

Dan er zijn vlak naast de trimmers aan beide zijde van die zwarte SMD weerstandjes waar 473 en 203 op staat. Dit betekent inderdaad dat de gain ERG laag staat ingesteld. Dit is gunstig voor de ruisverhouding, en vervorming, maar ik ben erg benieuwd wat er gebeurt als je de gain wat opschroeft. Je zou die 473 eens voor 203 kunnen vervangen, of ze omdraaien dat de 203 op de plek van de 473 komt en andersom... Als het dan als een bak ruist weet ik genoeg.....

Maar goed, ben er nog steeds om je te helpen....

Laten we met dit draadje verder gaan als het grote Connex TA3020 amp modding draadje en dan ben ik benieuwd hoe veel beter de module is aan het eind van het verhaal? Misschien koop ik er zelf ook een om in eigen handen te kunnen modden, werkt wat makkelijker....

Vind het trouwens ook best zonde dat op de bodem zo veel koper is verwijderd om de sporen heen, helemaal omdat er een hoop stroom loopt. Lijkt erop dat de PCB ontwerper in het PCB design pakket beperkt was om een vaste baanbreedte te gebruiken. Of hij wist gewoon niet hoe je dit kon aanpassen... Of hij vond het wel "cool" staan....

BBM timing, voor zover als ik zo gauw kan zien wordt dit op de voorste schroef terminal ingesteld door er twee bruggetjes in te plaatsen. Zo te zien lopen de baantjes onder de chip door en kan ik aan de foto's nog steeds niet zien hoe ze ingesteld moeten worden. Moet toch in de documentatie staan?!?

Ik zal morgen beginnen met het vullen van een zakje materiaal...

[dre]

ik zou het weigeren!