forum.zelfbouwaudio.nl

Jan, kan je even controleren hoelang het nu precies duurt voordat er geschakeld wordt ?
volgens de berekening moet dit ~36sec zijn, dus pak een kleine 20.. ?

Ongeveer 3,7 seconden Bert.

Leeuwarden schreef:

Ongeveer 3,7 seconden Bert.

Sorry, de tijd dat mijn duim nodig heeft om het knopje in te drukken is slecht meetbaar

cobaltjeh schreef:

Leeuwarden schreef:

Ik denk dat de inschakelvertraging gewoon iets langer moet worden...

Ik gebruik een 555 timer ictje. Inschakelvertraging is met een dip switch instelbaar bij mij, ik gebruik hem nu op zo'n 4/5 seconden zonder problemen.
Als ik die op 1/2 seconden set heb ik ook problemen.

Ik ben wel benieuwd hoe je uiteindelijke schema nu is na de laatste aanpassing nu de uitschakelplop weg is. Dan zou ik dat bij mijn ook kunnen testen.

Voor zo'n circuitje kun je bv ook een comparator gebruiken of gewoon met torren of fets werken.
Niet dat er iets mis is met een NE555, maar hij slurpt nogal wat stroom (vergeleken met die andere oplossingen).
Maar goed, dat is misschien meer een bijzaak dan hoofdzaak

(Een ATtiny45 verbruikt zelfs nog minder )

Allereerst bravo dat het werkt .
Met over te gaan op de schakeling met twee transistoren wordt de vertraging groter,als dat weer wat te lang is ('s morgens aanzetten om 's avonds muziek te horen )moet die elko weer kleiner .
Omdat ik de uitgangen van die DSP niet ken is er misschien niks aan de hand,maar met die 10k erover mis je niet wat bassen lijk me nml. rijkelijk kleine waarde.
Anne

ben ik nou (na veel posts met erg veel detail van een schakeling) de weg in dit topic kwijt, of heb je nu alleen nog maar de inschakelvertraging, en moet je de uitschakelvertraging nog doen?

Ik ben bang dat je TomTom in de war is! De schakeling zoals ie nu is vertraagt de inschakeltijd en valt gelijk af bij uitschakelen.
Dat wil je ook want de plop komt ná het uitschakelen. En dus moet het relais onmiddellijk na uitschakelen afvallen en beslist niet vertragen.

ik doelde met vertraging op het uitschakelen van de DSP... maar zijn de relais dan nu snel genoeg in het uit zetten van de uitgang van de DSP, m.a.w. heb je geen uitschakelplop meer?

Ik heb inderdaad geen uitschakelplop meer.
Om de situatie nog even uit te leggen wat ik gedaan heb:

In/uitschakel schakeling gemaakt en volgens eerder getoond schema aan de dsp gesoldeerd

USB lader van de minidsp en de stekker van de schakeling in hetzelfde stekkerblok.

vervolgens de eindversterker aan van de woofer

Stekker in en uit het stopcontact om te testen.

So far so good.

Ik voel nog een hele lichte beweging in de woofer maar dat mag bijna geen naam hebben.

"Ik voel nog een hele lichte beweging in de woofer maar dat mag bijna geen naam hebben."
Zal de eindversterker zijn die dat doet .
Anne

Is er nog iet bekend over de invloed van de voeding op de geluidskwaliteit van MiniDSP?

ik heb het nog niet getest, maar als ik de effecten van een betere voeding op een squeezebox of hkdac lees dan verwacht ik ook met een minidsp een positief effect, zeker als je de analoog uit pakt

Henkjan schreef:

ik heb het nog niet getest, maar als ik de effecten van een betere voeding op een squeezebox of hkdac lees dan verwacht ik ook met een minidsp een positief effect, zeker als je de analoog uit pakt

Lijkt mij wel ja, ik zou d'r gewoon even een nette voeding tegenaan klussen. Moet ik een suggestie doen? Dan a.u.b. even de vereiste specs. (voedingsspanning en maximaal te leveren vermogen in VA of gewoon in ampére) hier even posten.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve

Voor de ongebalanceerde is dit de enige data die ik bij MDSP kan vinden:
Power supply: USB powered and/or 4.5~24Vdc input via header (150mA @ 5V)

Voor de gebalanceerde geeft men: 12VDC supply - 150mA

Omdat de laatste voor beide bruikbaar is zou ik voorkeur hebben voor een 12V voeding.

Er was trouwens iets met doe voeding. Een verschil tussen de usb voeding en de aansluiting voor een gewone voeding. Weet jij dat misschien Henkjan?

ja, daar was ooit eens war, maar weet t niet precies meer. wel dat je gewoon straffeloos de usb kan inpluggen met de andere voeding aan.

Als je naar 12V gaat, doe dan een paar mF aan buffer zodat de dsp nog een tijdje aan blijft nadat de voeding uit gaat. mss kan je t 12V deel van de HKDAC voeding van Pjotr als voorbeeld pakken?

Goed, zie plaatje, veel ingewikkelder dan dat zou ik het niet maken, prima voeding voor allerhande apparatuur.
Boodschappenlijstje:

1x LM317T - TO220 : voltage regulator
3x 1000uF/25V : elektrolytische condensator
1x 22uF/50V : elektrolytische condensator
7x 1N4004 : diode 1A
1x 2K2 ohm : weerstand
1x 240 ohm : weerstand
4x 10nF : keramische condensator
2x 100nF : keramische condensator

Moet ik nog even een PCB ontwerpje doen?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve

Henkjan schreef:

ja, daar was ooit eens waar, maar weet t niet precies meer. wel dat je gewoon straffeloos de usb kan inpluggen met de andere voeding aan.

Ik heb het gezien bij S&C, en heb het zelf ook gedaan.

Ik had tussen het behang afstomen nog even een kwartiertje voor een PCB. Dit is op 2.54mm grid, da's dus identiek aan het gatenpatroon in een standaard gaatjesprint. Dan wordt een print opbouwen dus kinderspel. Het is een kwestie van de PDF 1:1 uitprinten en op gaatjesprint leggen en de onderdelen in de juiste plek steken (let op de polariteit van de elco's en diodes!) en vastsolderen. Dan het sporenpatroon uitprinten (is al gespiegeld) en aan de onderkant van de print met blank koperdraad trekken en vertinnen. Dat lijkt mij voor de gaatjesprint virtuozen op dit forum toch een koud kunstje, ik heb me laten vertellen dat Ray zoiets gewoon tijdens het aardappelen schillen en de karbonades bakken even tussendoor doet.
Bovenzijde print Soldeerzijde print (gespiegeld) Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve

P.s. voor de te gebruiken trafo is zowat ieder type met pakweg 10 ... 30VA geschikt, met secundair 1x12V of 2x12V (parallel schakelen). Bij hogere spanningen, bijvoorbeeld 1x15V of 2x15V (parallel geschakeld) wel even kijken hoe warm de LM317T wordt tijdens gebruik van de voeding, als aanraken = au da's heet, dan even een koellichaam gebruiken. Als de LM317T echt té heet wordt schakelt hij zonder schade vanzelf wel af, maar da's natuurlijk niet de bedoeling.

Voor vragen, nu ja, da's duidelijk inmiddels

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve

Thanks Sander! Daar kan ik zo mee aan de slag!

Even nieuwsgierig: wat is qua eindresultaat nu het verschil tussen jouw PS en en deze van Twisted Pear?

http://www.twistedpearaudio.com/images/ ... ematic.jpg

Leeuwarden schreef:

Thanks Sander! Daar kan ik zo mee aan de slag!

Even nieuwsgierig: wat is qua eindresultaat nu het verschil tussen jouw PS en en deze van Twisted Pear?

http://www.twistedpearaudio.com/images/ ... ematic.jpg

Die hebben er een common mode filter tussen gezet, dat mag ook, alleen weet ik niet of de lokale electronicaboer zoiets heeft liggen, bijvoorbeeld:

http://nl.farnell.com/multicomp/mct18x1 ... dp/1864502



Die moet je dan tussen de twee buffer elco's insolderen.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve

Thanks...

Heb ik het bij het juiste eind dat als je R2 vervangt door een pot, je een kwalitatieve, instelbare voeding hebt?

Leeuwarden schreef:

Heb ik het bij het juiste eind dat als je R2 vervangt door een pot, je een kwalitatieve, instelbare voeding hebt?

Ja, een 4K7 of 5K meerslagen potmeter doet daar goede zaken. In dat geval wel een koellichaam monteren, omdat het verschil in ingangs- en uitgangsspanning van de voeding als warmte in het IC wordt gedissipeerd. Hou er rekening mee dat het koelvlak van het IC intern is verbonden met één van de aansluitingen, een koellichaam dient dus met isolatiering en isolatieplaatje gemonteerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve