forum.zelfbouwaudio.nl

AatV schreef:

Probeer het eens in Joules!

groet,
Aat

Kwestie van Pjotr's formule aan te passen.
Niet W maar E=½CV² (Joules)
Anne

Ah!buis schreef:

AatV schreef:

Probeer het eens in Joules!

groet,
Aat

Kwestie van Pjotr's formule aan te passen.
Niet W maar E=½CV² (Joules)
Anne

Ja, dat is de Anneaanse notatie 'Tis ook nooit goed.......

Pjotr schreef:

De energie gaat kwadratisch met de spanning: W = 1/2 x C x U^2

Ja, de energie in Joules dus (is inderdaad Q*U), maar nu ben ik, voor mijn begrip, die halve even kwijt.. we hebben het toch over gelijkstroom? (in hoofdletters.. E=Q*U = U*U*C)
Kees

Barry2001 schreef:

Ik weet niet of je al voorzien bent, maar heb nog inschakelvertraging liggen, evt met relais.

Mooie bordjes! Maar ik heb net alle onderdelen besteld om er zelf één te bouwen

Ah!buis schreef:

Zo ook hier, in de gloeivoeding heb ik 2m2 condensatoren opgegeven.Achteraf wel op 't randje , neem liever 4m7 voor die twee.
Anne

Komt ie nu mee Die 2m2's zijn al onderweg. Als ik het goed heb begrepen dan vlakt een grotere capaciteit de AC-golf wat af. Echter, die LM317 zou het recht moeten trekken, tenzij de Vin te laag wordt, die minimaal 1.5 V boven Vout=6.3 V liggen. Klopt?

Zwartoog schreef:

Barry2001 schreef:

Ik weet niet of je al voorzien bent, maar heb nog inschakelvertraging liggen, evt met relais.

Mooie bordjes! Maar ik heb net alle onderdelen besteld om er zelf één te bouwen

Zag het pas later, geen punt, succes met je project.

Zwartoog schreef:

Komt ie nu mee Die 2m2's zijn al onderweg. Als ik het goed heb begrepen dan vlakt een grotere capaciteit de AC-golf wat af. Echter, die LM317 zou het recht moeten trekken, tenzij de Vin te laag wordt, die minimaal 1.5 V boven Vout=6.3 V liggen. Klopt?

Ja hoor, en idd een beetje laat .
De condensator laadt op tot (8x1,4)-1,2=10V.Daarna wordt die gedurend een kleine 0,01 sec. ontladen met 0,9A.Zakt de spanning met 0,9x0,01/0,0022=4V.Omdat de tijd wat korter is (laadtijd gaat eraf) en de trafo niet volledig belast (wikkeling voor 2A) zou 't net gaan.
Het kan ook nog zo, win je 0,6V.Maar dan een verzameling 1N400x over en twee 1N540x tekort.En ook hierbij liever wat groter C (nu 2x 2m2) bijv 1x 10mF (16V).
Anne

Ik gebruik meestal 10000uF voor de gloeivoeding 2200uF is wat laag later maar wat uF aan parallel zetten

Er zullen nog wel wat meer dingen zijn,die je nog mist en later bij besteld...............

Als je dan toch bij EOO gaat bestellen :
https://www.eoo-bv.nl/afstandsbussen-sc ... roter.html

Ah!buis schreef:

Het kan ook nog zo, DDanders.png win je 0,6V.Maar dan een verzameling 1N400x over en twee 1N540x tekort.En ook hierbij liever wat groter C (nu 2x 2m2) bijv 1x 10mF (16V).
Anne

Ik ga wel eerst bouwen met wat ik heb, want

democles schreef:

Er zullen nog wel wat meer dingen zijn,die je nog mist en later bij besteld...............

ik merk nu al dat ik dingen niet in m'n mandje had zitten omdat ik zat te dubben

ray5150 schreef:

Als je dan toch bij EOO gaat bestellen :
https://www.eoo-bv.nl/afstandsbussen-sc ... roter.html

Thanks! Ik heb inmiddels op AliX een leuk assortiment messing gevonden. Kan ik lekker graaien.

Tijd om over het volgende euvel na te denken: een versterker zoals deze mag niet aan staan zonder aangesloten luidsprekers. Nu ben ik sterk voorstander om een apparaat "fool-proof" te maken, dus wanneer er geen load is op de uitgang(en), dat dan de versterker in principe uit gaat (HS eraf?).

De grootste vraag is dus hoe je kun "meten" of er iets is aangesloten zonder het signaal te verstoren.

Het probleem lijkt mij erg basaal en eenvoudig op te lossen, toch levert een uitgebreide zoektocht niets op. Wat zie ik over het hoofd?

Nou ik heb er ook nog nooit van gehoord , misschien dat er een soort van overspannings beveiliging erop kan
Daar moet even aan gerekend worden misschien iets met een varistor over de uitgang
Dat als er meer als 100 volt op de 8 Ohm winding komt ik doe maar een duit in het zakje
Maar ik heb er nog niet eerder zoiets gezien

drie polige plug? waarvan 1 pennetje iets korter is dan de andere. Dat pennetje verbindt de min van een hoogspanningrelais met de massa. Als je de stekker trekt zal het relais als eerste afvallen en de hoogspanning direct onderbreken. Hopelijk voor de belasting er af gaat.. Gevaar is, volgens mij, dat impedantie van de uitgangstrafo een spanning zal opwekken als er stroom doorheen liep (in het geval van SE is dat altijd zo.) Maar het gevaar dat je de trafo opblaast is er dan niet meer... hoop ik.. Kan je een relais kosten maar die zijn goedkoper dan een UGT doorgaans..
Een vaste weerstand in de uitgang (die dus nodeloos energie verstookt) is ook een optie, iets van 33 Ohm ofzo..Speakers hebben bij verschillend frequenties ook heel hoge impedanties, die zijn niet over het hele bereik 8 of 4 Ohm..
Gewoon goed oppassen dat je altijd een belasting aan de uitgangstrafo hebt hangen, voor je de zaak aanzet, is misschien nog wel de beste oplossing.. Je leest gelukkig niet vaak dat iemand zijn UGT naar de Filistijnen geholpen heeft (of ze durven het niet te zeggen;-) )

Kees

Ja, zo'n schakelaartje als dat je bij koptelefoonaansluitingen hebt. Zat ik ook aan te denken. Alleen werkt dat niet als je je boxen aansluit via "bloot draad".

Beetje opletten klinkt leuk maar werkt niet in een huishouden. "Kastje verplaatsen. Oh, box staat in de weg, even losmaken. *even weg* Even wat muziek opzetten. Ik hoor niets. Draait volume open." Ding doet het niet is het dan. Ondertussen zijn je trafo's gaar.

Ik kom nu het begrip "open circuit testing" tegen. Dat lijkt precies wat het moet doen. De vraag is hoe je het schakelt zonder dat het audiosignaal verstoord wordt.

Zou me niet vermoeien.Mag best zonder LS, is balansversterker en dan geleidt er altijd minstens een van de eindbuizen.
Het is bij versterkers met maar één eindbuis waar het zonder LS mis kan gaan.Als de buis overstuurd wordt kan de spanning over de UGT pieken op het moment dat de buis afgeknepen wordt.
Anne

Mooi ,scheelt weer wat onderdelen

Ah!buis schreef:

Zou me niet vermoeien.Mag best zonder LS, is balansversterker en dan geleidt er altijd minstens een van de eindbuizen.
Het is bij versterkers met maar één eindbuis waar het zonder LS mis kan gaan.Als de buis overstuurd wordt kan de spanning over de UGT pieken op het moment dat de buis afgeknepen wordt.
Anne

Ok, fijn om te weten. Dus ook met volumeknop voluit geen probleem

Wat gebeurt er eigenlijk als je één van de buizen eruit trekt (of aanzet met ontbrekende buis)? Zowel eindbuis als voorbuis?

Zwartoog schreef:

Wat gebeurt er eigenlijk als je één van de buizen eruit trekt (of aanzet met ontbrekende buis)? Zowel eindbuis als voorbuis?

Voorbuis niks aan de hand maar eindbuis, dan verbrandt je je fikken
Maar zonder gekheid, met één eindbuis kan het wel gaan vonken, niet doen dus
Anne

Ok, in de serie "Creatief met karton", aflevering buizendoos.

Dit is het ontwerp dat ik grofweg in gedachten had. Per kanaal, de twee voorbuisjes schattig voor, en de twee eindbazen trapsgewijs daarachter (de eindtrap ). Zo blijven beide buizen goed te zien.

In het midden de 7x IN-9 nixie buizen voor de RTA, die worden op een koperen buis gezet met T-stukken.

Vooraan mogelijk nog VU-metertjes. Die zijn een beetje dubbelop met de nixie's, maar het zijn van die schattige dingen.

Op het bovenstuk de microelectronica - Raspberry Pi, volumeknop, kanaalkeuze e.d.

Achterin genoeg ruimte lijkt me voor de andere dingen.

Ik denk eraan om de onderste laag nog wat lager te maken, en dan alleen het middenstuk met de VU-metertjes iets hoger.

De trafo's: het leek mij wel leuk om deze in het zicht te "hangen" aan een buis Ik weet nog niet precies hoe dik de andere trafo's worden. Het worden dus 2 power-trafo's (buizen + RPi/Arduino), en 2 UGT's. Kun je die 2 UGT's straffeloos tegen de power trafo's aanhangen (axiaal natuurlijk)?

Qua warmte: bovenachterin komen luchtgaten, dus als het goed is moet er een luchtstroom op gang komen. Hoe warm worden die voorbuisjes? Ik heb ze nu wellicht vrij dicht tegen elkaar misschien?

Ah!buis schreef:

Zwartoog schreef:

Wat gebeurt er eigenlijk als je één van de buizen eruit trekt (of aanzet met ontbrekende buis)? Zowel eindbuis als voorbuis?

Voorbuis niks aan de hand maar eindbuis, dan verbrandt je je fikken
Maar zonder gekheid, met één eindbuis kan het wel gaan vonken, niet doen dus
Anne

Genoteerd!

Voorbuizen worden niet erg warm.Trafo's tegen elkaar, liever wat afstand.Ringkernen hebben geen groot stooiveld maar worden wel warm (vooral de voeding).
Zorg wel voor een duidelijke aanduiding voor de oriëntering eindbuizen.De GU50 kan makkelijk verkeerd ingeprikt.
Anne

Qua warmte: bovenachterin komen luchtgaten, dus als het goed is moet er een luchtstroom op gang komen. Hoe warm worden die voorbuisjes? Ik heb ze nu wellicht vrij dicht tegen elkaar misschien?

Standaard voor de voorbuisjes neem ik minimaal 1 buisdiameter als minimale tussenruimte.
Kan dichter tegen elkaar,maar je moet aan de onderkant ook nog wat onderdelen kwijt!
Als ik buisjes op een print monteer is soms de tussenruimte nog kleiner,maar dat is dan mogelijk omdat de rest van de onderdelen al in de layout zijn geplaatst. Bij vrij bedraden heb je meer ruimte nodig.

De Eindbuizen worden redelijk warm,ik neem als regel minimaal 4cm vrij rond de buis en een minimale tussenruimte van 1 buis diameter.

De opstelling van je voedingstrafo en uitgangstrafo,s kun je later zelf bepalen met een koptelefoon aangesloten op de uitgangstrafo die je dan naast de onder stroom staande voedingstrafo plaatst.

Ah!buis schreef:

Zorg wel voor een duidelijke aanduiding voor de oriëntering eindbuizen.De GU50 kan makkelijk verkeerd ingeprikt.
Anne

Goede tip! Aan de zijkant zit wel een ribbel in het glas, denk dat deze de originele "vuilnisemmer"-voet de oriëntatie bewaakte.

democles schreef:

Standaard voor de voorbuisjes neem ik minimaal 1 buisdiameter als minimale tussenruimte.
Kan dichter tegen elkaar,maar je moet aan de onderkant ook nog wat onderdelen kwijt!
Als ik buisjes op een print monteer is soms de tussenruimte nog kleiner,maar dat is dan mogelijk omdat de rest van de onderdelen al in de layout zijn geplaatst. Bij vrij bedraden heb je meer ruimte nodig.

De Eindbuizen worden redelijk warm,ik neem als regel minimaal 4cm vrij rond de buis en een minimale tussenruimte van 1 buis diameter.

Helder! Voor de eindbuizen is er nu aan één kant ca 2,5 cm ruimte, aan de andere kanten (veel) meer.

Met die hoofdtelefoon gaat geweldig goed.
Hier een link naar eenfilmpje op YouTube https://youtu.be/-Dor7kRsFg0
hoe je kan horen hoe je trafo het minste bromt en ook het verschil tussen 50 en 100 hz

Soms bromt er iets in een versterker en dan is het nuttig te weten of het 50 of 100 hz is

Krijg die link niet zo mooi als ik hier vaak zie , Maar het lukt wel om zo naar het filmpje op YouTube te gaan

Helder! Voor de eindbuizen is er nu aan één kant ca 2,5 cm ruimte, aan de andere kanten (veel) meer.

2,5cm is te weinig, wordt te warm.

Het Steampunk draadje van Peppy.Player is vanaf nu hier te vinden: viewtopic.php?p=1930288.

Gister pretpakket #2 ontvangen Binnenkort lekker puzzelen. Ik merk nu al dat ik 1) dingen mis, en 2) dingen heb waarvan ik geen idee meer heb welk plan ik ermee had

Nou ja, komt wel. Bouwplan:
1) Nixie analysers
2) Autobias bestekken
3) Voedingen
5) rest

Ik denk dat het het meest overzichtelijk is om vanaf de buisvoeten te werken, en vanuit daar het schema op te bouwen? Trafo's en buisvoeten zijn besteld, dus het is toch even wachten.

Qua PCB componenten, wat heeft de voorkeur: "strak op" het PCB (aangetrokken), of met een tandenstoker ruimte ertussen houden?