forum.zelfbouwaudio.nl

Willy_61 schreef:

Bert61 schreef:

Ik kan de origine Philips Trafo,s wel op meten voor je .
Ik heb d'r nog 2 liggen , je mag ze ook wel hebben van me, ze staan anders toch maar tot st juttemis

Bedankt voor het aanbod Bert, maar na deze versterker en nog een CTA2-variant, stop ik definitief met versterkers
.

Dat zou ik erg jammer vinden

Tja, elektronica is nog wat meer dan versterkers alleen
Nog een stel boxen bouwen met Visaton speakers en daarna allerlei klein projectjes.
Ik blijf dus nog even in de buurt

Willy_61 schreef:

Willy_61 schreef:

mtb schreef:

... zoals Anne ook schrijft, is die hoge spanning geen probleem, maar als je persé wilt stabiliseren ...

Weet er iemand van welke trafospanning de HF10 (upgrade met Va=340V) vertrok en welk vermogen die trafo had?

Hier heb ik nog geen enkel antwoord op gehad, maar dat is uiteindelijk onbelangrijk en achterhaald.
Wat me momenteel eigenlijk meer interesseert is het volgende:
de HF10 (upgrade met Va=340V), werkt die dan op 340V nullast of in bedrijf? Want ik kan me goed voorstellen dat een 340V nullast, in bedrijf zakt naar ca. 300V, zeker zonder stabilisatie.

Ik stel me die vraag omdat ik in alle datasheets van EL84 een max. Va tegenkom van 300V.
Met de huidige voeding (1 FET en 2 zeners 200 + 130V) haal ik dus een constante Va van 325V nullast en 322V in bedrijf en dat is dan misschien teveel??
Als het moet is het geen enkel probleem om de extra wikkeling (20V) op de ringkern, niet te gebruiken en de zener van 130V te vervangen door één van 100V (heb ik ook op voorraad). Dan kom ik op een constante Va van ca. 300V. Ook het te dissiperen vermogen van de FET blijft met max. 3,2W mooi binnen de perken omdat de extra 20V-wikkeling dan niet is gebruikt.

Zo, daar ben ik ook weer , beetje in de lappenmand, waarschijnlijk te druk gemaakt met 't mooie weer.
Dat er geen reaktie komt over de trafo van de HF10... tja, welke? Er zijn allerhande variatie van gebouwd met ook even zoveel verschillende trafo's.
De spanningen in het schema van VT4C zijn hoger als eerst met nu 230V in.Vandaar ook het weerstandje bij de gloei.Veel scheelt 't niet (230/220)en veel fabrikanten (ook Philips) gaan (te)hoog.
Het zijn dan ook max waardes bij max vermogen, komt bij muziek zelden voor.
Als je geruster bent met 300V, niks op tegen.Verschil met wat meer maakt nauwelijks iets uit.
Benieuwd wat het "postversterkerbouw tijdperk" gaat geven , schakelende voedingen ?
Anne

Je kan op de site van het european triode festival een "shoot out" vinden van allerlei "moderne" versies.

btw hun site ligt even plat ( niet mijn schuld overigens)

straks eens bekijken, ben benieuwd!

Ah!buis schreef:

Benieuwd wat het "postversterkerbouw tijdperk" gaat geven , schakelende voedingen ?
Anne

Neen geen schakelende voedingen, alhoewel ik die toch ga toepassen in een tweede versie van de CTA2.1.
Dat wordt er één zoals de eerder gemaakte versie maar dan volledig met buizen, ook de toonregeling. Mijn dochter wou een tweede CTA voor in haar werkkamer ter vervanging van een Onkyo-versterker + Bose boxen, ze kon niet duidelijk omschrijven waarom maar de CTA + Bose vond ze beter klinken

Schakelende voedingen vergt toch een serieuze studie betreffende het onderwerp en vermits dat niet zo snel meer lukt bij mij (te weinig tijd en tragere hersenen ) hou ik het bij spullen waar ik wel wat verstand heb.
Eerste project wordt een stel boxen met Visaton speakers, waarvoor ik 3 jaar geleden al, na aankoop van alle speakers, een ontwerp heb gemaakt met het Visaton-ontwerpprogramma. Daarna nog een rack-voeding met verschillende regelbare (laagspannings-) voedingen waarvoor de afgewerkte printen ook al enkele jaren stof liggen te vergaren.
Een waterniveau-bewaking + uitlezing + pompsturing voor de regenwaterput staat ook nog op de verlanglijst en zo zullen nog wel meer nuttige en andere dingen volgen

En wat die lappenmand betreft: als ik binnen 10 jaar nog zo "bij de pinken" ben als jij, zal ik me gelukkig prijzen

We zijn een stapje verder in het ontwerp van de EL84-versterker: hoofdprint toonregeling+eindversterker + aangepaste inputprint zijn ontworpen. De buizen staan nu op de topzijde van de print vermits ze onder een kap blijven, zie compositietekening van het front, verderop.
De print is enkelzijdig en bij deze moet de heater-bedrading (-Vh+) aan de onderzijde worden aangebracht, er zijn soldeerpennen voorzien. ^^de inputprint^^ ^^schema's^^ ^^compositie subtop^^ ^^frontaanzicht^^

Wat kost zo'n printplaatje eigenlijk?

Bedoel je de fotogevoelige printplaat, want ik maak mijn printen zelf, startend vanaf positief-fotogevoelige printplaat van Bungard. Ik laat ze niet kant en klaar maken vermits dat pas interessant wordt vanaf een 10 à 20 stuks per ontwerp.
Van zo'n kant en klare PCB's weet bv. Michiel mtb wel meer.

Meer geinteresseerd in kant en klaar, ken nl een hoop mensen die wel een oefenversterkertje willen voor hun gitaar maar het gekloot van hardwired niet zien zitten.
Zelfbouw trafo er bij om de prijs en vooral de kwaliteit aantrekkelijk te houden.

Dan stel ik voor dat wie ervaring heeft met PCB's bestellen op internet, even zijn ervaring deelt.
Persoonlijk vind ik het ook een heel gedoe eer je printen klaar hebt om te bestukken maar de kostprijs dwingt er me toe, niet dat ik prettig vind en zoals je zult begrijpen, ik maak daarom enkel mijn eigen printen.
Op het eind van een project post ik steeds al mijn ontwerpen dus ook de PCB's inclusief viewer, dus iedereen kan daarvan vertrekken om zijn eigen printjes te maken.

https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Kan je de bak zelf bijna niet voor aan slingeren.

mwah, als je toch die bak hebt staan, kun je er net zo goed ook gebruik van maken, nietwaar ?

ray5150 schreef:

mwah, als je toch die bak hebt staan, kun je er net zo goed ook gebruik van maken, nietwaar ?

Aha ik begrijp dat Ray printje wil gaan maken voor je.

Misschien dat ik rond de kerstvakantie een gaatje heb. zeg er alleen niet bij welk jaar.

Die frituurpan van jou staat toch altijd aan?

Kappa7 schreef:

https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Kan je de bak zelf bijna niet voor aan slingeren.

beetje off topic: zijn die prints van itead ook dik genoeg (koper enzo) om te gebruiken voor een luidspreker filter?

Definieer dik HJ.

Henkjan schreef:

Kappa7 schreef:

https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Kan je de bak zelf bijna niet voor aan slingeren.

beetje off topic: zijn die prints van itead ook dik genoeg (koper enzo) om te gebruiken voor een luidspreker filter?

Standaard voor de genoemde prijs is 1 oz koper, 17um wat opgegroeid wordt naar 35um einddikte. Je kunt voor 2 oz koper kiezen, 70um einddikte, voor een meerprijs.

Een beetje behoorlijk brede printbanen zijn net zo nuttig.

Je kunt uitrekenen wat je verliezen worden, om zo te bepalen of het zin heeft om voor dikker koper te kiezen. Vaak wordt voor voedingsprinten dikker koper gebruikt, om de verliezen te beperken. Natuurlijk is het temperatuurafhankelijk, er is software om dit precies uit te rekenen, en binnen- buitenlagen maakt ook verschil.

Als vuistregel om het voor jezelf simpel te bepalen: koper heeft een soortelijke weerstand bij 25 degC van 1.724 E-08 Ohm.m. Voor een dikte van 35um kom je op een folieweerstand van 0.4925 mOhm voor een vierkant. Neem voor het rekengemak 0.5 mOhm. Stel je spoor is 10mm lang en 0.5mm breed, 0.5(0.5/10) geeft 0.025 mOhm.
70um koper geeft een folieweerstand van de helft, 0.25 mOhm, en zal in dit voorbeeld 0.0125 mOhm weerstand opleveren.

Bij grote stromen kan dit verlies best oplopen (dissipatie), kun je met de wet van Ohm uitrekenen. Kom je nog niet uit met koperdiktes / breedtes kun je overwegen op meerdere lagen een kopervlak te leggen, en dit goed door te nagelen met via's. Heb je, zoals Ray aangeeft, ruimte zat en kun je het redden met brede sporen 35um dik kun je je de meerprijs van dikker koper besparen.

Even informeren dat ik ten vroegste in september aan mijn topics ga verder werken, momenteel teveel ander werk buiten/binnen huis.

Ondertussen ben ik een stuk verder geraakt. Alle printen zijn klaar, behalve een aangepaste stereoversie van Michiel zijn APL, waarover hieronder meer. Het chassis is ook klaar en de onderdelen staan gemonteerd, gelukkig moet er niet veel meer aan bekabeld worden want daar is niet veel plaats meer voor.

Enkele foto's om de vorderingen te illustreren, Eerst de compositietekeningen.
Compositie Front/Back: Compositie SubTop: Bovenaanzicht van de montage: Zoals je kan zien staat er een aluminium plaat van 2mm dik tussen versterker en UGT+voedingsdeel. De bedoeling is dat die de warmtestraling van de buizen opvangt en over de plaat verdeelt om dan via het dek-rooster af te geven

Zijaanzicht links: Zijaanzicht rechts: Frontpaneel: Detail van het front met de duoLED's, 2 voor de APL en 1 voor de voeding met vertraagde HS: De 3 duoLED's komen op een printje dat ik nog moet ontwerpen, daar is nog net voldoende plaats voor achter het front en wordt zo'n 3,5 op 4 cm groot.
De printjes van Michiel kon ik hier niet gebruiken wegens plaatsgebrek op het front, die zijn echter wel ideaal voor inbouw in de luidsprekerboxen, de Lenco-kasten zijn al voorzien en werken perfect!

Dat ziet er weer knap uit Willy!
Als je APL's zowel in je versterker als in je boxen gebruikt, zet ze dan antiparallel, zodat de (geringe) piekbelasting symmetrisch is, anders verdubbel je die.

De APL print is klaar, maar ik heb ze wel gebaseerd op gemeenschappelijke aarde zoals dat in de meeste versterkers is.
Ik had er even niet aan gedacht dat dit bij CFB niet helemaal correct is. Ik tak nu het signaal af tussen de 4 ohm tap van de UGT (aarde) en de 16 ohm tap. Op die manier ga ik dus met 3 draden naar de APL: L - aarde -R. De twee 3P print connectors die nog op de AMP-PCB zitten, vlak bij de APL-PCB, gaan weg vermits die eerder voor de HS-LED bedoeld waren. De HS-LED wordt nu ook via de APL-BCB aangestuurd.