forum.zelfbouwaudio.nl

Ziet er goed uit, zeer vlak! Waarschijnlijk klinkt het nog beter met de tweeter nog wat minder.

Groetjes Walter

Nou willen wij natuurlijk ook weten wat er fout ging!

Wat een leuke topic, deze nog niet eerder tegengekomen.. Erg mooi om te zien

Ik neem de vrijheid om wat battlefield awareness in te brengen. De geluidsdruk van een beetje drummer zit al snel tegen de 130 Db. Met een deftig setje drummonitors kan je je prima hoorbaar maken, zelfs een kleine crash zou dan goed aanwezig zijn.

Een band is het best af om het niveau van versterking af te stemmen op het onversterkte geluid van het drumstel. Deze nam ik altijd als leidend kwa volume. Als deze regel niet aangehouden wordt dan vind er 'opschaling' plaats. De gitarist draait altijd als eerste het volume open richting 10, de bassist volgt al snel. Is er sprake van toetsen dan proberen die ook mee te doen, veelal over de (te magere) PA

Wordt daar bij een optreden iets van gezegd dan reageert men veelal beledigd: "Ik weet wel op welk volume mijn buizenversterker het beste klinkt"

Het netto reslutaat is dat de zanger compleet verzuipt in de kakaphonie omdat deze nu eenmaal niet harder kan zingen en de PA al op vervormen staat.

Kortom, zeg maar vaarwel tegen iedere vorm van dynamiek en het gebodene wordt 1 grote brij..

Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort zaal..

Vrijwel alle drummers die ik ken spelen met actieve 'oortjes'. Dit om het geluid van hun eigen drumstel te dempen, en ook dat van de collega muzikanten.

Op een podium worden versterkers altijd wel een beetje naar binnen gedraaid richting het midden omdat er lang niet altijd monitoren aanwezig zijn en iedereen elkaar zo wel kan horen. De zanger (Arghhhie bijvoorbeeld) wordt werkelijk gesandwiched in een broodje decibel.

Doofheid is niet fijn. Wisten jullie dat de vrouw van Kaz Lux altijd meegaat naar zijn optredens en studioopnames? Zij neemt dan een tambourijn mee en doet mee vanuit de zaal. Niet omdat ze zo goed is met de tambourijn (nou ja, inmiddels wel natuurlijk) maar omdat Kaz dan naar kan kijken en zo ziet (!) welk ritme er gespeeld wordt. Horen doet hij het niet meer

Tis een lang verhaal, weet niet of het op prijs gesteld wordt maar ik vind het wel een soort van plicht hier op in te gaan, als muzikant, geluidstechnicus en organisator van optredens...

Volgens mij was dit setje vnl bedoeld voor gebruik bij een elektronisch drumstel.

En die doet uit zichzelf alleen maar plop, plop, pok...

ds23man schreef:

Nou willen wij natuurlijk ook weten wat er fout ging!

wat fout ging, was de aansluiting van de kabel op de speakon plug,
ik had 1- en 2- en 1+ en 2+ gecombineerd
op kanaal B leverde dit geen problemen op
dat had ik ook gecheckt want ik had de woofer er al op aangesloten om er zeker van te zijn dat er alleen hoge tonen uit kwamen
op kanaal A echter ging het niet goed want hier kreeg ik via 2+ ook het kanaal B erbij

Kijk, je was dus toch twee kanalen tegelijkertijd aan het meten......

Gelukkig geen rook!

Is wel even iets om rekening mee te houden omdat jij mono draait. Doorlussen moet dus op de luidspreker zelf en alleen Speakon A op de versterker gebruiken!

de tweede laag buigplex zit er ook omheen, deze heb ik met witte houtlijm gedaan, dat leek me beter dan bruislijm omdat die de platen uit elkaar drukt terwijl het aandrukken/klemmen/spijkeren rondom is toch wel lastig is. maar het lijkt goed te zijn gelukt

volgend punt wordt het vlak maken van de baspoort; deze steekt rondom uit zoals je op de foto van opzij deels kunt zien; hebben jullie hier ervaring mee?

Mooi gelukt! Ja het voordeel van witte houtlijm is dat het krimpt en zo als vanzelf min of meer de lagen een beetje samentrekt.

architect schreef:

volgend punt wordt het vlak maken van de baspoort; deze steekt rondom uit zoals je op de foto van opzij deels kunt zien; hebben jullie hier ervaring mee?

Als onderkant en bovenkant goed evenwijdig lopen zou ik dat gewoon op de zaagtafel doen. Omdat je aan de onderkant een ronding hebt heb je dan wel een geleidebalk nodig die voorbij die ronding gaat: Een flinke rechte balk nemen en met lijmklemmen op de tafel klemmen. Met de handcirkelzaag kan ook: Een geleidebalk dan goed stevig op de kast zien te klemmen.

de uitsteeksel bevinden zich rondom de baspoort over een lengte van 48 cm
dan is is best kans dat de zaag wat rond staat lijk mij
zelf dacht ik aan iets met de bovenfrees maar dan is het de vraag hoe ik die mooi bovenlangs geleid
ik wil wel tot een strak resultaat komen

architect schreef:

zelf dacht ik aan iets met de bovenfrees maar dan is het de vraag hoe ik die mooi bovenlangs geleid

In het bijgevoegde voorbeeld ontbreekt bij de gele plank onder de frees, het middenstuk ... dit heb ik alleen gedaan om zaken zichtbaar te maken. Dit moet dus gewoon een hele plank zijn met een beetje ruim gat in het midden om de freesbit wat ruimte te geven.
Verder zijn de twee rode latten de afstandshouders die er voor zorgen dat je niet te diep freest, ik denk dat je het beste een klein millimetertje (of minder) over kan houden zodat je dit met de hand kan wegschuren.
[edit]Het is gewoon een variatie op deze : [/edit]

Heel goed Sark, de beroemde en beruchte "Fgroen"-vlakfreesmethode

zo heb ik bij mijn G's ook alle vreemde vlakken strak met de frees weten te vlakken.

Als het moeilijk klemmen is op de schuine rand zou je de geleiderail met dubbelzijdig tape van de Action vast kunnen zetten. Dit spul plakt echt ald de planeten. Zeker als je het aanbrengt en dan een nachtje laat plakken.

Natuurlijk wel het oppervlak goed ontvetten..


Het vordert goed!

SARK schreef:

Geen idee wat je hiermee beoogt maar zo zaag je wel de ribben van de baspoort in stukken.

Het overhangend stuk kun je prima met de cirkelzaag er af halen. Gewoon de diepte van de zaag zo instellen dat ie nèt niet doorkomt. Kan ook met de freesmachine als "zaag" maar wordt wat minder strak. Al zal het niet veel uitmaken.

De frees moet natuurlijk wat minder ver uitsteken dan de rode geleidebalkjes hoog zijn.
Dan raak je het oppervlak van de kast (en dus de ribben) niet. Dat kan inderdaad een fractie van een millimeter zijn. Wat er overblijft schuur je weg.

Ik heb zoiets ook gedaan bij de hoeken van Dinges. De gele zoolplaat is hier bestemd om te voorkomen dat je met de smallere freeszool van de rode geleidebalkjes afglijdt.

Het enige probleem waar je (in de tekening dan) tegenaan hikt is de (te hoog) uitstekende rand. Je geleidebalkjes moeten eigenlijk hoger zijn dan het hoogst weg te frezen materiaal.

Mooi gedaan Leo, deze fotoos nog niet gezien. Zeker met dit soor handigheden zijn ze zeer nuttig

Pjotr schreef:

Geen idee wat je hiermee beoogt maar zo zaag je wel de ribben van de baspoort in stukken.

Ik snap dat het perspectief vertekenend is .... een close-up laat zien dat ik daar weldegelijk rekening mee heb gehouden

voordat ik de reacties van vandaag las, heb ik met een schuurmachine het meeste netjes weggeschuurd

Sark, bedankt voor je heldere uitleg en verbeeldingen
een paar vragen:
1. hoe vlak wordt het met de bovenfrees?
2. spatten er niet gauw splinters van het multiplex af?
3. beter een groter of kleine diameter freeskop?

architect schreef:

voordat ik de reacties van vandaag las, heb ik met een schuurmachine het meeste netjes weggeschuurd

Sark, bedankt voor je heldere uitleg en verbeeldingen
een paar vragen:
1. hoe vlak wordt het met de bovenfrees?
2. spatten er niet gauw splinters van het multiplex af?
3. beter een groter of kleine diameter freeskop?

Bij de randen van Dinges heb ik dat ook gedaan
1. Behoorlijk glad (zoals geschaafd hout)
2. Nee (berkenmultiplex)
3. 10mm

Blijkbaar veul verschil in Berkenplex, spatters rond d'ogen Vrij snel naar kleiner en meer ronddraai gegaan..

Archie schreef:

Blijkbaar veul verschil in Berkenplex, spatters rond d'ogen Vrij snel naar kleiner en meer ronddraai gegaan..

Als je nu eens probeert dit draadje leesbaar te houden?

Eigenlijk vraagt dit gewoon om een freestafel van voldoende formaat. Heb je al die hulpstukken niet nodig om de ribben en achterkant mooi gelijk met de bovenkant te maken.

nu de poort netjes genoeg is afgeschuurd ga ik eerst even verder met overgangsfrequentie
hoogfilter voor de metingen verlaagd naar 24db@200Hz
bijgaand metingen van de compressiedriver onder 0, 15, 30 en 70 graden
metingen met 10,8uF in serie met compressiedriver

FR_Aad schreef:

Archie schreef:

Blijkbaar veul verschil in Berkenplex, spatters rond d'ogen Vrij snel naar kleiner en meer ronddraai gegaan..

Als je nu eens probeert dit draadje leesbaar te houden?

Dat doe ik van ganser harte, vergeef me mijn speelse taalgebruik. Wanneer je iets niet begrijpt vraag dan gerust om uitleg. Je opmerking komt niet heel vriendelijk over.

Wat ik bedoel te zeggen is dat multiplex zich soms raar gedraagt met frezen. Het ene stuk wordt mooi glad en bij het andere hapt de frees soms en schiet deze zomaar een 2 centimeter door. Denk dat er best veel kwaliteitsverschil in multiplex zit en de gebruikte lijmsoorten.

Zo was ik gisteren voor het eerst bij een lokale bouwmarkt (een verademing!) en die zagen op hun tafel geen OSD (of B?) plaat vanwege de lijm die hun zaag 'stroopt'.

Frezen is een kunst, spelen met toerental, diep of ondiep, diameters enzo. Voor mij is de enige manier om dit te leren het gewoon te doen, èn met hulp en tips, vragen en foto's van anderen die ik zeer waardeer.

mee eens archie, er zit verschil tussen soorten multiplex en ik heb gemerkt dat er zelfs binnen een plaat verschillen is, bijvoorbeeld in verband met de freesrichting

naast de meting van het hoog heb ik ook gedacht het laag eens zonder filter te meten onder verschillende hoeken
0, 15,45,70 graden en 1/3 octave smoothing