forum.zelfbouwaudio.nl

MechanicalAnimal schreef:

jullie sporen echt gewoon geen van allen

Moet dat dan? Doorsnee is ook zo saai!

dagje verlof

alle montagestrips heb ik kunnen infrezen, nu is het een kwestie van drivers monteren, omdraaien, schroefgaten voorboren en de strips vastschroeven.

ik ga dat toch ook eens proberen met die montagestrips, ff latje aluminium halen bij de bouwmarkt....

Henkjan schreef:

ik ga dat toch ook eens proberen met die montagestrips, ff latje aluminium halen bij de bouwmarkt....

Ik gebruik stalen strip HJ, maar alu kan natuurlijk ook denk ik.


maar uuhhmm...een trespa baffle kan ook of:

MechanicalAnimal schreef:

De volgende keer probeer ik het anders en frees ik een ronde ring van Trespa/compactplaat uit die ik achter de driver verzink in de baffle. In die ring kun je namelijk ook prima schroefdraad tappen en is een stuk minder werk.

in plaats van de stalen strips komt er achter de baffle dan een trespa ring, kwestie van doorboren en tappen.

zo'n ring is idd ook een mooie oplossing (netter in elk geval), maar kan eigenlijk alleen bij woofers die voldoende ademruimte van zich zelf hebben, met van die met een hele dikke magneet gaat t met die strips beter, want dan kan je daartussen ademruimte frezen

Goeie!

Ik zal meteen even laten zien hoe ik te werk ga met die montagestrips

Ik plaats de driver en zet die vast middels de inbusbouten en de stalen strips, dan keer ik de zaak om en boor de schroefgaten voor. In het schroefgat druppel ik wat D4 PU-Constructielijm (zodat de schroeven mooi vastgezet worden en de strips niet meer kunnen lostrillen) en dan is het een kwestie van de schroeven er in draaien.
Uiteindelijk ziet dat er dus ongeveer zo uit, de ene schroef heeft wat meer lijm dan de andere, was ff uitvogelen hoeveel D4 er precies in moest, de lijm zicht echter door het hele boorgat heen dus ik denk niet dat de zaak nog aan de wandel gaat

zenks

ik heb t meteen gecopieerd naar het "driver-montage: Inslagmoeren, rampamoeren, kooimoeren etc..." topic

Thanks HenkJan

en de eerste 12 inch PHL zit ook vast:
Dan kan ik terwijl de lijm droogt me eens storten op het frezen van de facetten, de geleiders heb ik al staan inmiddels.
Daarachter staan de de laatste 3 planken waaruit ik de voetplaten en de plaat tussen de twee kasten moet frezen.

AH Langloop bonus

Hieronder volgen enkele foto's van Peter uit zijn topic Bouw van een 5.2 systeem met Scanspeak RefMon SE en 2 x SDX15

Op deze wijze ga ik ook mijn facetten frezen.

Gelukkig heb je genoeg stofzuigerzakken!

maar inmiddels ook een freeszool onder mijn OF1010

Ik heb hiervoor de pertinax zool verwijdert onder de bovenfrees in tegenstelling tot Peter die gaten door de zool heeft geboort.
En omdat ik liever niet met lijmklemmen aan de slag ga schroef ik de geleiders vast. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als die klem gaat schuiven. Daarbij moet ik met plankjes tussen de lijmklemmen zelf de kast nog eens beschermen tegen afdrukken, wat een gekloot allemaal schroeven maar dus

Kan niet fout zo

Zijn die dingen nu nog een beetje te mannen zo of heb je een kraan

Ik heb zo'n ding staan:

Die gaat maar tot twee ton dat gaatie nooit redden

Komt goed jongens, komt helemaal goed


weet trouwens iemand of dit iets is? of is dat prul voor dit geld? 50 inbusbouten voor €4.79 bij CONRAD.nl.

Toolcraft inbusbouten M6x50



Inbus cilinderkopbouten DIN 912

Highlights & details


· M6 x 50 mm
Zwart
DIN 912
ISO 4762

Uitvoering


zwart

Technische specificaties

Materiaal............Zwart
Kop...................Inbus
Lengte...............50 mm
Normen...............ISO 4762
Kwaliteit.............8,8
Schroefdraad.......M6
Inhoud................50 st.
DIN.....................912

lijkt me meer dan prima!

okay, ik dacht toch maar ff checken voor ik PBS-bouten laat aanrukken

8.8 =88 kg trekkracht per mm2

Ik word wel steed nieuwsgieriger naar die muziek keuze van jou !

Ach, ik gebruik 12.9 boutjes .
Maar dat komt omdat ze hier op het bedrijf op voorraad liggen

8.8 boutjes hebben een Rp0,2 van 640N/mm², daarboven wil je niet zitten want dan gaan ze plastisch vervormen .

Oftewel, aan 1 zo'n M6 boutje kun je 1311kg hangen (20.1*640/9.81)

Voordat je ze besteld;

Ik zou persoonlijk voor 10.9 of 12.9 bouten gaan. Mooier om te zien, qua kop, en 8.8 schroeven zijn redelijk zacht en hebben een lelijke kop. ziet een buttonhead er knap uit in jouw units? (verschilt een beetje per unit)

Zoek voor de aardigheid eens op ebay op M6X50 button. Ik haal mijn bouten meestal uit Engeland. (voordeliger dan bij bv. Fabory met de altijd o zo fijne 'handlingkosten')

thanks voor de wetenswaardigheden jongens, weer wat geleerd!

Ging me vooral even of die conrad-bouten niet bij alleen het zien van een inbussleutel al kromtrokken of beschadigingen gaan vertonen, maar dat zal dus wel meevallen allemaal.
Ik dacht dat kan nooit wat zijn voor die prijs.....die M6x60 die ik nu ff gebruik waren al zowat €1.30 per stuk, geen idee waar 'm dat in zit, zal wel de factor "E-norm prijs" zijn ofzo .

serum schreef:

Voordat je ze besteld;

Ik zou persoonlijk voor 10.9 of 12.9 bouten gaan. Mooier om te zien, qua kop, en 8.8 schroeven zijn redelijk zacht en hebben een lelijke kop. ziet een buttonhead er knap uit in jouw units? (verschilt een beetje per unit)

Zoek voor de aardigheid eens op ebay op M6X50 button. Ik haal mijn bouten meestal uit Engeland. (voordeliger dan bij bv. Fabory met de altijd o zo fijne 'handlingkosten')

Hey, ik snap alleen ff niet waarom een 10.9 of 12.9 bout mooier is? Dat is toch de boutsterkte alleen? Hoe kan die kop dan verschillend zijn? Kun je dat ff laten zien?

Als onderstaand een buttonhead is dan ziet dat er best fraai uit ja, daar heb ik ook naar gezocht maar kon die zo gauw niet in zwart vinden. Wel in titanium maar die zijn erg prijzig en nog steeds niet zwart dan.

Een zwarte 8.8 bout heeft vaak een wat scheve kop en een diep matte afwerking. Minder mooi qua afwerking. Een 10.9 of 12.9 heeft een mooier oppervlakte. Die foto die jij deelt verteld het hele verhaal. Dat is een typisch lelijke bout in mijn beleving.

Als ik op ebay naar M6x50 button zoek, worldwide, zie ik ze wel staan? (ook zwart)

Titanium kan je zeer eenvoudig zelf anodiseren (cola en een geregelde voeding of 9V batterijen in serie) de voedingsspanning geeft een bepaalde kleur. Op mijn mtb alle titanium boutjes blauw gemaakt. Je kan ze in erg veel kleuren anodiseren. Voordeel van titanium is dat ze niet gewalst/getrokken zijn, maar CNC bewerkt.

Maar peroonlijk ga ik toch liever voor Torx........