forum.zelfbouwaudio.nl

Ray,

Zorg je ervoor dat de bout van de trafo geen contact maakt met het deksel, anders heb je namelijk een kortsluitwikkeling gemaakt en zal de trafo komen te overlijden. Oh ja, en de printen reinig je na 't vertinnen toch wel even met wasbenzine en een tandenborstel hoop ik?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Waarom, Sander?

Jan,

Ik maak twee punten in mijn reactie, over welke wilde je meer uitleg?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Tandenpoetsen met wasbenzine bedoelde ik...

Als je soldeertin verhit verwarm je de daarin aanwezige soldeerflux, deze soldeerflux zorgt voor een schoon soldeeroppervlak door oxidaties weg te nemen door de hoge zuurgraad, daarom vloeit de soldeer daarna netjes uit over 't oppervlak. De flux kan echter verkolen, zeker wanneer er langere tijd op één plek verhit wordt, daarmee wordt hij geleidend, dat wil je uiteraard niet. Daarnaast is de soldeerflux feitelijk een temperatuurgeactiveerd zuur dat wel inert is bij kamertemperatuur, maar zeker in een versterker waar e.e.a. toch flink warm kan worden kan blijven inbijten. Daarom is het raadzaam deze te verwijderen, wasbenzine en een tandborstel werkt hiervoor prima.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Duidelijk, ik geloof dat ik nog even hier en daar moet poetsen

1/ Als flux verkoolt heb je het beslist te heet gestookt.

2/ In veel soldeer zit z.g.n. "No clean" flux. Als dat op de klos staat (of in de datasheet) hoef je niet te gaan schoonmaken. Voor SMD solderen heb je dit eigenlijk zonder meer nodig omdat de flux vrijwel niet volledig met de hand onder SMD cmponenten vandaan te krijgen is.

Hmmm... Ik gebruik tin/lood/zilver soldeer met 362 flux. Wat ik daarvan begrijp is dat het niet corrosief is. En dus geschikt om SMD mee te solderen?
(Laat ik dat even anders zeggen: die SMD onderdelen zitten er allemaal redelijk netjes, ik ben geen prof, op. Het geheel klinkt beestachtig goed, ik haal het er nooit meer vanaf in ieder geval )

Leeuwarden schreef:

Hmmm... Ik gebruik tin/lood/zilver soldeer met 362 flux. Wat ik daarvan begrijp is dat het niet corrosief is. En dus geschikt om SMD mee te solderen?

Ja,

Cleaning: Multicore 362 and 366 cored solder wires have been formulated to leave pale flux residues and to resist spilling and fuming. Cleaning will not be required in most situations but if necessary this is best achieved using Multicore MCF800 Cleaner (see separate technical data sheet). Other proprietary solvent or semi-aqueous processes may be suitable. Saponification may be viable but customers must ensure that the desired level of cleanliness can be achieved by their chosen system.

http://www.loctite424.com/template/ying ... 366-EN.PDF

Zelf maak ik de printen schoon met isopropylalcohol maar het gaat beter met methylenecloride. Dat laatste is wel oppassen want het tast sommige plastics aan en soms wordt het soldeermasker er wel eens zacht van.

Dat is dan min of meer mazzel. Ik heb het niet bewust gekocht met die gedachte in mijn achterhoofd...

Hier enkele foto's van mijn set.
Mvg,
Wierd

Pjotr schreef:

CODE: Selecteer alles

een heel pruttelverhaal..

Het is inmiddels aangepast, bedankt voor de tip en het voorbeeld.

Pjotr schreef:

B.t.w. Ga zo door Ray, je verslaggeving is erg leuk om te volgen

Ja, bedankt. ik vind het zelf ook leuk om dit soort verhalen van een stapsgewijze opbouw te volgen.

SSassen schreef:

Zorg je ervoor dat de bout van de trafo geen contact maakt met het deksel, anders heb je namelijk een kortsluitwikkeling gemaakt en zal de trafo komen te overlijden.

Geen zorgen, Het stuk draadeind is inmiddels afgezaagd tot vlak boven de moer van de stalen aandrukplaat.
Is het geen probleem dat die bout ongeisoleerd aan de bodemplaat vastzit? dit in verband met het massa-sterpunt.
(waar ik ook de aarde aan wil vastknopen.)

SSassen schreef:

Oh ja, en de printen reinig je na 't vertinnen toch wel even met wasbenzine en een tandenborstel hoop ik?

SSassen schreef:

Als je soldeertin verhit verwarm je de daarin aanwezige soldeerflux, deze soldeerflux zorgt voor een schoon soldeeroppervlak door oxidaties weg te nemen door de hoge zuurgraad, daarom vloeit de soldeer daarna netjes uit over 't oppervlak. De flux kan echter verkolen, zeker wanneer er langere tijd op één plek verhit wordt, daarmee wordt hij geleidend, dat wil je uiteraard niet. Daarnaast is de soldeerflux feitelijk een temperatuurgeactiveerd zuur dat wel inert is bij kamertemperatuur, maar zeker in een versterker waar e.e.a. toch flink warm kan worden kan blijven inbijten. Daarom is het raadzaam deze te verwijderen, wasbenzine en een tandborstel werkt hiervoor prima.

Ik moet zeggen dat ik, ondanks dat ik al 20 jaar soldeer, hier volkomen onbekend mee ben.
Geeft niet, het is een klusje van niks.

Ik had de printen in eerste instantie vertind om er voor te zorgen dat het koper niet zou gaan oxyderen.
en in tweede instantie om de sporen die grotere stromen voeren wat "op te dikken"

(later vanavond weer nieuwe foto's.)

@Wierd, zo hee! dat is netjes gedaan, keurig hoor
Zie ik daar Audio Note condensatoren?
En heb je de printen zelf gemaakt?

mooie kastjes ook.

goedenavond,

Na het plaatsen van de foto,s viel mij op hoe stoffig het zaakje is.
Komt waarschijnlijk mede door de verbouwing waar we al een tijdje mee bezig zijn.
De ingangscondensators zijn inderdaad van audioNote,
alle elco,s zijn BG,s.
De elco, in de voeding zijn longlifes van philps (9x4700uf) in serie met 4x1 ohm.
Ik heb de voeding ook geprobeert met een capaciteits vermenigvuldiger (zie Rod Elliot),
de conventionele voeding met weerstanden geeft ondanks het spanningverlies meer dynamiek.

De printen heb ik zelf gedrukt,
Ik heb nl. nog een uv lichtbak ,deze gebruikte ik midden jaren 80 voor het maken van fm zenders (jeugdzonde)
De kasten zijn van Rittal deze betrek ik via de technische unie.
De passieve regelaar (voorversterker) bestaat uit een keuzeschakelaar en een draadgewonden liniaire potmeter van 20kohm.
Dit is een 10 slags potmeter , ik heb deze vergeleken met een blauwe alps en vond hem persoonlijk veel beter in detail en gelijkloop.
Het grote voordeel van een passieve regelaar is het totale ontbreken van ruis en brom, zelfs op maximaal volume.
In vergelijk met een actieve voorversterker van + 1000 euro vindt ik de passieve beter klinken (rust,detail en minder kleuring).

en een draadgewonden liniaire potmeter van 20kohm.

Je realiseert je wel dat je hiermee een variabel laagdoorlaat filter gecreeërd hebt? Meerslagen draadgewonden potentiometers hebben een significante zelfinductie (de naam zegt 't feitelijk al). Afhankelijk van je afsluitimpedantie kan je een flinke afval in het hoog tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

-1dB @ 20kHz in het ergste geval, -0.2dB @ 10kHz, 't is te zien waar je mee kan leven.

mvg Rudy

Ooit eens een Wienbrug generatortje genutseld dat het feilloos deed tot 10 MHz met draadgewonden potmeters

Nu waren dat wel hightech servopotmeters uit de dump maar toch....

Heren,

We hebben 't hier over meerslagen draadgewonden potentiometer, niet zo'n doorsnee 270-graden geval.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Ik was me bewust dat een draadgewonden pot als een LF filter kan werken ,daarom vergeleken met een alps (10K log).
De draadgewonden klinkt volgens mij beter, meer detail, strakker laag en van het afvallen in het hoog merkte ik niks.
Ik denk niet dat ik de 20khz nog hoor, maar het hoog is vloeiend en de gelijkloop tussen de kanalen is met een 10 slags funktie stukken beter dan de alps.

Sommige dingen zijn meettechnisch moeilijk te verklaren daarom geeft een luistertest mij altijd het finale oordeel.

Ter info, mijn gegevens hadden niets met het type potmeter te maken, maar het feit dat je een passieve potmeter gebuikt en dus een uitgangsimpedantie hebt van max 10k, dit samen met 4k7 in serie van de amp en de 330p naar de grond zorgen buiten het "draadgewonden" voor een low pass van die resultaten.

Potmetertje van 10k en de serieweerstand verkleinen kan wonderen doen.

mvg Rudy

De bedrading rond de trafo is voorlopig klaar: Beetje gaten boren in de hoekprofielen: En een set MJ15003 bevestigd, (en gechekt op sluiting, ja.) even de aandacht van Mischa72 trekken, met een schakeling van 27(!) jaar oud... er is wel het nodige aan verbouwd, nieuwe metaalfilm weerstanden,7805, elco's, IC voeten, diode's, meerslagenpotmeters en transistoren.
Eigenlijk zijn alleen de IC's en de tantaaltjes nog origineel.

Dit is dus de digitale thermometer, hij heeft een losse sensor die op een van de koelblokken komt.
en is instelbaar dat boven een bepaalde temperatuur de ventilatoren worden ingeschakeld.

ray5150 schreef:

even de aandacht van Mischa72 trekken, met een schakeling van 27(!) jaar oud...

IMG_0061.JPG

Waauw, bijna net zo oud als jijzelf

Leuk he? Om die ouwe meuk weer te hergebruiken?

Groeten,
Mischa

mischa72 schreef:

Leuk he? Om die ouwe meuk weer te hergebruiken?

Dat maakt van Ray toch wel een rasechte zelfbouwer, vind ik.