forum.zelfbouwaudio.nl

Inmiddels de link even doorgenomen, Guido doet het (uiteraard) op de goede manier. Wie ben ik om daar mijn twijfels bij te zetten

Elektuur-special is al lang en breed besteld

Ik begrijp dat ik het artikel verkeerd begrepen heb...Ik meende eruit opgemaakt te hebben dat een spoel hier wel degelijk helpt maar het beter is een feriet kraal te gebruiken.
En dat bij laag stroom voerende IC's een weerstand voldoende is.
So be it...gewoon een weerstand.

@KT88 Ik denk dat we met het gnd verhaal langs mekaar hen praten.
Ik heb de ana-gnd nu volledig gescheiden van de dig-gnd. Alleen als ik deze onder de DAc moet samen laten komen, dan mijn vraag onder welke DAC [er zijn er 2]? Ik meende uit het gnd verhaal begrepen te hebben dat ik moet vermijden om 2 verbindingen te leggen, daardoor onstaat een loop.

De Elektuur special heb ik ook al lang besteld ben zeer benieuwd.

@KT88
Of bedoel je dat ik Links en Rechts ook moet scheiden? In dat geval weet ik niet of dit haalbaar wordt aangezien het ana-gnd-vlak op ieder ongebruikt stuk print zit vanaf de DAC's.
Boven de DAC heeft de dig-gnd de rest van de printplaat.

Marcel

Elektuur-special is al lang en breed besteld

En ik heb het eerste reclame foldertje al binnen, om een abonnement te nemen....

De bedoeling van de scheiding is dat je ook L en R gnd. scheidt, daarom ook van de kast geisoleerde pluggen.
Dan ontstaan er vanzelf 2 A-gnds., die per DAC aan de D-gnd. komen.
Ook even het analoge deel onder de loupe nemen, dat niet daar ook weer lussen in de gnd. zitten.
Dat vereist dus vanaf de A-voeding twee gnd. draden.

Eventueel kun je in die leidingen een 1 ohm weerstand opnemen (liever niet).

De gnds. van de chassisdelen ontkoppelen nar de kast met een C van 10....47 nF.

Het kan wel enkelvoudig, maar dan moet er een groundplane zijn rondom de analoge sectie, zoals oa. beschreven in Guido's artikel.
Meestal zit dat er niet, en is het beter om de gnds. apart te houden.

- edit -
Aha, dus toch een gnd. vlak.
Dan bij de DACs splitsen, logisch denken en kijken welke kringen elkaar niet mogen beinvloeden, de lussen dus zo klein mogelijk houden.

Misschien kun je nog een foto posten van het gedeelte DACs en analoge uitgang, zowel boven als onderkant print.
Ik ken die speler niet, dus praat ik in algemene termen.

OK, dat betekend het ana-gnd vlak door midden slijpen?
Dat kan nog lukken ook..

De gnds. van de chassisdelen ontkoppelen nar de kast met een C van 10....47 nF.

Ik ga ermaar vanuit dat je de PCB naar het chassis bedoelt...kast en chassis is hetzelfde toch?

Waarom hebben ze dat vanuit Denon eigenlijk niet gedaan? Er zit minstens 1 verbinding van het dig-gnd deel naar een schroef die in het chassis zit. De andere verbindingen zijn wel met een C...

De chassisdelen zitten meestal in de achterwand = kast.
De brol die er nu inzit (pluggen rechtstreeks vanaf de print) eraf, dan twee fatsoenlijke, losse chassisdelen geisoleerd plaatsen.
Dan een M3 gaatje ernaast, met een boutje, soldeerlipje, tandringetje en moertje.
Dan van beide gnds. die C naar dat soldeerlipje.

Kortste lus voor RF inkomend en uitgaand naar kast = gnd. algemeen.

Ik heb wel meer artikelen van Guido hierover, maar ik weet niet of die ergens op internet staan.

Anders is het EMC-boek van J. J. Goedbloed zeker een aanrader.
Ik denk echter dat Guido in die Elektuur vnl. op de audio-aspecten van EMC zal ingaan, alhoewel ook dat hoogfrequenter is dan we meestal willen weten.......

Oh sorry dat bedoelde je met chassisdelen
Ik lijk zo wel erg onnozel, bedankt dat jullie me blijven steunen.
Ik begrijp de bedoeling nu.

Ik zou sorry moeten zeggen, want ik weet niet eens of "chassisdelen" een juiste achtergrond heeft.

De meeste audiomensen gebruiken dit woord wel, maar "pluggen", "connectors" of iets dergelijks lijkt me misschien duidelijker.

Maar de bedoeling is nu duidelijk, hoop ik?

En inderdaad, als je op de print L en R gnd. kan scheiden (meet ook even na of dat werkelijk zo is als je klaar bent), dan maakt dat de zaak wat makkelijker.

Let daarbij vooral op de retourstromen van elco's, condensatoren, weerstanden en de A-gnd. aansluitingen op het DAC IC zelf.
Ook de onderdelen in de uitgangslijn (C-tjes naar gnd. enz.) moeten dan per kanaal een gescheiden gnd. zien.

Dus vooral heel consequent, helder en logisch tewerkgaan.
Waarom Denon dat zelf niet heeft gedaan?
Tja, geen hond die de moeite neemt om de "spurious" signalen van zo'n spelertje na te meten, denk ik, en voor het geld zal het prima klinken verder.
In hun betere modellen kom je gek genoeg vaak dezelfde fouten tegen (niet alleen maar Denon, hoor), elders schreef ik al iets over "het huiswerk van de fabrikant overdoen".
En zelfs dat kan op verschillende manieren, al naargelang de insteek, kennis en keuze van degene die je het vraagt.

Dat wij hier nu zulke neurotische mieren-n**kers zijn...........

Hierbij voor de volledigheid het laatste schema van de voeding.

Ik heb het 15V deel gisteren op een gaatjes board gesoldeerd, wat een priegel werk.
Ik ben duidelijk toe aan een nieuwe bril
Vandaag het 5V deel.

Hoe doen jullie het afzekeren eigenlijk?
De Denon is aan de primaire zijde helemaal niet gezekerd kwam ik achter Ja, de 16A in de stoppen kast
Aan de secundaire zijde zitten ICPxxx [IC protection] IC's, zien eruit als een transistor alleen dan met 2 pootjes.

Marcel

Gewoon primair zekeren. Desnoods neem je voor die 2,2 Ohm weerstanden van die snelle plof typetjes. Maar verder zo min mogelijk van dat spul inbouwen.. De electronica achter de zekering heeft toch altijd de neiging om het leven van de zekering te waarborgen (murohy)

Ofwel ploft 't dan ploft 't anders maar niet...

Kees

OK, dat is ongeveer wat ik dacht, elektronica ploft meestal sneller dan een zekering.
Ik hoop dat de boel niet de lucht in gaat zogauw ik het aansluit
Ik zal eerst alleen de gelijkricht diodes onder spanning zetten als daar de spanning klopt dan de rest.

Alleen dat de primaire zijde niet gezekerd is bij de Denon schrok ik toch wel een beetje van.
Vooral omdat bij deze speler de spanning altijd op de trafo staat en via een on/off circuit de +/-5Volt IC en de display spanning aan/uit zet.
De aan/uit schakleaar zit dus niet aan de primaire zijde...

Marcel

Sta niet raar te kijken dat er een zekering *in* de transformator zit..
Philips deed dat vroeger ook vaak. Dit was tevens een thermische beveiliging.

Kees

De voeding zit in elkaar en werkt.
Alleen 1 puntje wat ik al ergens gelezen had heb ik ook.
De L7905 heeft een belasting nodig om op de -5V te komen. Onbelast is hij -13V.
De L7915 werkt prima en heeft er geen last van.
Moet ik hier nog iets aan doen?
Of komt het goed zo gauw ik hem aansluit op het PCB.
Ik wil het toch effe zeker weten voordat ik hem ga gebruiken.

Marcel

Nou, dan belast je 'm toch gewoon... Weerstandje van 1K al voldoende?.. Ding kan toch iets van een ampere leveren dus die paar mA meer of minder...

Kees

mluyben schreef:

De voeding zit in elkaar en werkt.

Mooi man!

De L7905 heeft een belasting nodig om op de -5V te komen. Onbelast is hij -13V.

Huh? Nog nooit last van gehad.

Maar een kleine belastingweerstand van 1 k ofzo van output 7905 naar gnd. zal het wel oplossen.
Ik neem aan dat je gezien hebt dat de pinning anders is?
Positief: in, gnd., out.
Negatief: gnd., in, out.

De cases dus ook isoleren van de koelplaat of kast, als je ze althans koelt.

- edit -
Jemig Kees, alweer een geval van "great minds think alike".
Toeval bestaat niet, zeggen ze.........telepathisch aangelegd?

audiomanics schreef:

Nou, dan belast je 'm toch gewoon... Weerstandje van 1K al voldoende?.. Ding kan toch iets van een ampere leveren dus die paar mA meer of minder...
Kees

Weet ik, maar ik vroeg me af of dit nodig was.
Ik heb dus ook een 1K weerstand gebruikt om hem te testen.
Mischien een LED erover zetten zie ik meteen of ie aan staat

Ik heb het ergens gelezen [meende op CO] dus ik heb me niet te pleuris gezocht waarom hij niet werkte maar gewoon eerst even belast en toen was het goed.
De L7915 die ik gebruikt heb heeft er ook geen last van.
Schijnt ook alleen bij de 79xx te zijn niet bij de 78xx....voordat iemand het vraagt, ik weet niet waarom.

@KT88 Ik had inderdaad gezien dat de pin layout anders was.
Ik lees van al deze dingen zoveel mogelijk ook de datasheets.
Ik gebruik geen koeling, leek me niet nodig zoveel kan een DAC en opamp toch ook weer niet verbruiken.

Marcel

Ledje met voorschakelweerstand van 220 ohm ofzo, kan natuurlijk ook.

Ik ben benieuwd of je het verschil gaat horen!

Nou de voeding is ingebouwd, toch wel een grote klus al die extra onderdelen erin prutsen.

Hoe klinkt het? Ik heb nou dus de Denon met extra voeding wel standaard opamps en deze klinkt nu 'schoner' als de Philips.
Hij is nu een stuk aangenamer om naar te luisteren.
Het verschil zit hem niet zozeer in dat hij nu een beter, breder, dieper of zoiets. Maar er zat eerst een 'hardere' klank aan het geluid wat nu weg/minder is.
De Philips heeft dit dus nog steeds.

Ik zal zo dadelijk eens de betere opamps erin zetten..

Marcel

Het gaat hier ook om subtiele verbeteringen, die je steeds meer gaat waarderen na verloop van tijd.

Pluspunt: de schakeling kan meeverhuizen als je een betere speler koopt.....

Ik heb hem nu samen met de Philips beneden aangesloten.
Er zitten nu de LM4562 opamps in, wel zitten de 10uF DC block caps er nog in.
Ik heb de voeding en alle andere wijzigingen wel in de betere Denon moeten bouwen aangezien de andere er weer mee op hield nadat ik hem uit elkaar had gehaald.
Hij klinkt VEEL beter nu als de Philips, veel ruimtelijker en het scherpe slissen bij sommige artiesten is nagenoeg verdwenen.

Ik heb net [don't shoot me!] 'Older' van George Michael erin gedaan omdat dit de ergste slis CD is die ik heb.....en hij klinkt bijna goed.
Nauwelijks nog scherp slissen.

Ik moet alleen nog de standaard phono connector nog van het bord halen en vervangen voor de losse 'chassis delen'
De originele waren ook al geisoleerd te maken door het shield plaatje te verwijderen. Links/Rechts gnd was daar al gescheiden.

oops, ik lees nu dat ik de ana-gnd rechtstreeks op de DAC had moeten solderen, hij zit er nu niet rechtstreeks op maar een paar cm ernaast.

Ook moet ik bij deze speler de DC spanning na de opamp nog meten.
De andere speler had 1,7mV op links en 7mV op rechts.
Ik weet niet of mijn Denon receiver wel caps op de ingangen heeft, waarschijnlijk wel maar hoe kan ik dit zeker weten zonder hem open te bouwen [er zit nog garantie op]? Scheelt het werkelijk zoveel om de Audyn Caps die er nu in zitten te verwijderen?

Ik moet wel nog een vergelijk doen met mijn DVD-Audio speler die tot nu toe nog steeds beter klonk als de gebruikte CD spelers.
Alleen heb ik daar de analoge uit kabels van geleend voor dit vergelijk project.

Marcel

Het vergelijk met mijn DVD-audio speler heb ik nu ook gehad.
Dat was bij de eerste tonen al duidelijk.
De CD speler wint.

Ik heb ook nog de interne DAC's van de receiver aan het werk gelaten en deze klinken mischien iets beter als de analoog uit van de DVD-speler maar de CD speler is met zijn analoge aansluiting nu beter als de andere manieren van aansluiten.

Dus ik zal hem nu af maken met nog een nieuwe europa stekker aansluiting aan de achterzijde [ipv het iele dunne draadje wat er nu zit] en de chassis delen plaatsen.
Gnd verplaatsen en dan kan hij naar de huiskamer. en dan eerst maar weer eens genieten van muziek.

Ik denk dat ik de Philips ook nog zo aanpas, maar dat gaat wat langzamer waarschijnlijk...

Marcel

Als je werkelijk rond de nul mV zit aan de uitgang van de opamp (plus/min 5 mV) dan kunnen die caps er ook nog uit.
Heb je bij die andere Denon al de mutingtorren verwijderd?

Vergeet ook niet, nadat je de goede chassisdelen hebt geplaatst, geisoleerd van de kast, om de gnds. van L en R apart met 10....47 nF direct naar de kast te zetten.

Ga je een IEC netspanningsrandaardechassisdeel (3 x woordwaarde) plaatsen?
Verbind dan ook de randaarde door direct naar de kast.
Die moet je dan wel gebruiken met een geaard stopcontact, anders heeft het weinig zin (kans op lussen met andere geaarde apparaten).

Voor dit soort testjes is het vaak handig om ff een test CD te maken met een lege track en eentje met een 50Hz sinius. De eerste gebruik je dan om goed je DC te kunnen meten, de tweede kun je gebruiken om met een simpele multimeter een AC meting te doen, zonder dat je daar een ingewikkelde scoop voor nodig hebt.

edit:

netspanningsrandaardechassisdeel

net spanning rand aarde chassis deel

KT88 schreef:

Heb je bij die andere Denon al de mutingtorren verwijderd?

Yep, deze heeft dezelfde behandeling gekregen als de andere.
Ploppen is nu helemaal niet meer aan de orde aangezien de 5V en 15V er altijd op blijven. Er is immers geen [harde] aan/uit schaklaar op deze speler.
Hij plopt alleen nog als ik de stekker eruit trek terwijl de versterker aan staat.
Ik heb ook nog stiekum de diodes in de standaard voeding vervangen voor schottky en er bypass caps overheen gezet. Ook over de condensatoren

KT88 schreef:

Vergeet ook niet, nadat je de goede chassisdelen hebt geplaatst, geisoleerd van de kast, om de gnds. van L en R apart met 10....47 nF direct naar de kast te zetten.

Zal ik zeker doen.

KT88 schreef:

Ga je een IEC netspanningsrandaardechassisdeel (3 x woordwaarde) plaatsen?
Verbind dan ook de randaarde door direct naar de kast.
Die moet je dan wel gebruiken met een geaard stopcontact, anders heeft het weinig zin (kans op lussen met andere geaarde apparaten).

Inderdaad zo'n 'chassisdeel'
Ik wist niet zeker of ik de randaarde aan mocht sluiten aangezien de CD speler eerst geen randaarde had.
Stopcontact met rand aarde is aanwezig.

voodooless schreef:

Voor dit soort testjes is het vaak handig om ff een test CD te maken met een lege track en eentje met een 50Hz sinius. De eerste gebruik je dan om goed je DC te kunnen meten, de tweede kun je gebruiken om met een simpele multimeter een AC meting te doen, zonder dat je daar een ingewikkelde scoop voor nodig hebt.

Goede tip, zal ik zeker doen