Variant op DD8-MKII

[StukjeNostalgie]

Hallo allemaal,

na lange tijd meelezen dan eindelijk mijzelf aangemeld als rookie DIY luidsprekerbouw op zelfbouwaudio.nl. Ben fervent muziek luisteraar van met name moderne jazz, soul & house, dit luister ik op m'n JBL satelliet systeem met een degelijke Harman Kardon versterker.
Tijd voor iets nieuws! Wil weer terug naar stereo geluid en daarbij gaat mijn interesse uit naar een set monitor speakers waarbij ik de B&W 602 SIII erg chique vind.

Na de nodige fora doorgespit te hebben kwam ik uiteindelijk bij Tony Gee terecht waarbij ik met dezelfde drivers een 24 liter variant van de DD8-MKII zou willen gaan maken.

Ben allereerst getting started van en topics over WinISD gaan doorspitten en heb hiermee de volgende gegevens getoverd ....

Blauwe lijn is standaard WinISD Pro uitkomst
Gele lijn is mijn variant

Transfer function magnitude


Group delay


Maximum SPL


Air velocity


Voorlopig model:

LxBxH 305x295x484, materiaal MDF - 22mm en 2 tubes met een diameter van 65 mm (lengte volgens WinISD Pro 59 cm ). De totale inhoud is 27,1 liter waarvan de topbracing 0,6 liter en de bottom bracing 0,55 liter betreft. Ik verwacht langs de wanden nog 1,5 liter volume aan dempingsmateriaal te plaatsen dus blijft er zo'n 24,5 liter over. Wat mag ik nog meer zien als inhoud (driver,filter,tubes)?

Bracing



Dit is de informatie die ik tot dusver heb uitgevogeld maar heb geen flauw idee of jullie hiermee iets kunnen en of dit wat is voor mijn muziekstyle ...

Spui alle kritiek er maar uit ...

Toekomstvisie:

Compleet wit


of

Compleet zwart

[StevenW]

...Spui alle kritiek er maar uit ... ...

Nou, dat kan! Allereerst wil ik je een compliment geven. Erg leuk dat je dit zo gedaan hebt en hartstikke gaaf dat je nu ook gaat DIY'en.

Over smaak valt niet te twisten, dus laat ik mijn mening over het uiterlijk maar achterwege...

Het eerste dat mij opvalt is dat je VEEL te veel ruimte laat tussen de tweeter en de woofer. Dat gaat zeker ten koste van de ruimtelijkheid. Op deze manier zal het niet leuk gaan klinken. De theorie daarachter is erg interessant, maar voor mij nu even te veel om op te noemen. Misschien is het een idee om wat meer in de theorie hierachter te duiken. Erg leerzaam kan ik je vertellen.

De randen van de baffle zijn kaarsrecht en je hebt de tweeter symmetrisch geplaatst. Ook dat gaat ten koste van de geluidskwaliteit. Dat heeft te maken met het gedrag van de golven van de hogere tonen. Probeer daar ook eens wat over te lezen. NIET doen dus!

Het tweede dat mij opvalt is dat je kiest voor een model dat ZEKER voor een beginnende bouwer een flinke klus is. De bracing en de zijwanden bijvoorbeeld. Ik wil jou als beginnende bouwer graag adviseren een kast te maken die eenvoudiger is om te maken. Bracing kan, maar niet zo "moeilijk" als die van je tekeningen. En de zijwanden zijn al helemaal lastig voor een beginner.

Ik zou me gewoon aan het orginele ontwerp van Tony houden, hoewel ik zelfs zijn ontwerp (o.a. verstekverbindingen) al pittig vind voor een beginner. Dat zal een stuk beter voor je te doen zijn. Ook dan ga je dingen tegenkomen, waar je je iets meer in moet verdiepen, maar in ieder geval niet zo moeilijk.

Wil je een bestaand ontwerp wijzigen en je eigen twist eraan geven, dan moet je toch over bepaalde kennis beschikken. Het is een erg leuk streven van je, maar als ik naar je ontwerp kijk, moet je nog veel leren. Dit is opbouwende positieve kritiek hoor! Niets negatiefs, integendeel. Mijn advies is dus dat je eerst meer te weten komt over de theoriën.

Mijn advies aan jou is om eerst eens te gaan kijken naar een voor jou passend, goedkoop en makkelijk ontwerp. Op dit moment lijkt het mij niet wijs om daar veranderingen in aan te brengen. Daar leer je al erg veel van!

Dit is zo'n beetje mijn eerste kritiek.

Met vriendelijke groet,

Steven

[Geenius]

De afstemming die ik heb gekozen voor de L18RNX/P in een 24 liter kast is een fb van 41,5Hz. Dit geeft een -3dB punt van circa 40Hz uitgaande van een redelijke hoeveelheid dempingsmateriaal (wanden bekleedt + BAF). Als je een kast bouwt met gebogen wanden heb je waarschijnlijk minder last van staande golven in de kast, dus zou je ook minder dempingsmateriaal kunnen gebruiken. Om in die situatie nog steeds een vlak verloop te kunnen hebben, dien je de poort iets lager af te stemmen op 37Hz, dit geeft een -3dB punt van rond de 36Hz. Ik zou dus (als de boel klaar en ingespeeld is) nog experimenteren met de hoeveelheid dempingsmateriaal en de lengte van de basreflexpoort.

[Ronald_1]

Op Gathering of Tweakers heeft iemand een vergelijkbare variant op de DD8-MKII gebouwd. Het topic is hier te vinden, er staan ook de nodige foto's van het bouwproces in.

[StevenW]

Hmmm...ook wel een aardige opdracht voor een beginner hoor...

[StukjeNostalgie]

De variant op GoT is zeker een aanleiding geweest tot het bouwen van dit model. Ik heb dat topic al meerdere malen doorgenomen, veel van geleerd en contact gezocht met de bouwer, helaas zonder resultaat. Btw, je ziet zijn vorm ook terugkomen in dit model, heb ik gewoon gejat .

Wat betreft de complexiteit van de kast, ik heb weliswaar als bijbaan gewerkt op een werf waar ik scheepsinterieuren bouwde. Heb daardoor al enige ervaring met hout. Ook heb ik bij het ontwerp sterk rekening gehouden met het opbouwen van dit model dus verwacht voor zover nog niet echt problemen.

Ben verder aan het zoeken geweest naar informatie over de afstand tussen woofer en tweeter maar daarop niks wijzer geworden... heeft iemand een linkje?

Verder het ontwerp aangepast, hierbij de woofer dichter bij de tweeter geplaatst (afstand zoals op tekening van DDS-MKII) en de basspoorten naar beneden/ voren gebracht. Ik zie in het originele ontwerp de plaatsingen hiervan volledig andersom zitten tov de woofer, zou dit problemen kunnen geven?



Zit ik zo een beetje op de goede weg

[jantje-secuur]

Ben verder aan het zoeken geweest naar informatie over de afstand tussen woofer en tweeter maar daarop niks wijzer geworden... heeft iemand een linkje?

Je moet ervoor zorgen dat de afstand niet groter is dan de golflengte van de scheidingfrequentie -- gemeten vanaf de assen van de units. Dus als je op 3000 Hz filtert mogen ze niet verder dan 11,5 cm van elkaar af zitten.

Verder het ontwerp aangepast, hierbij de woofer dichter bij de tweeter geplaatst (afstand zoals op tekening van DDS-MKII) en de basspoorten naar beneden/ voren gebracht. Ik zie in het originele ontwerp de plaatsingen hiervan volledig andersom zitten tov de woofer, zou dit problemen kunnen geven?

Nee hoor, dit is prima zo. Je moet voorkomen dat de poort niet direct geluid doorstraalt van de woofer, dus dit is prima. Eventueel (want liever 1 poort dan 2) kun je - omdat je een stand gebruikt - je poort onderaan plaatsen, met bijvoorbeeld een bocht. Ik weet niet hoe lang ie ookalweer moest worden.

[sietse]

Dus als je op 3000 Hz filtert mogen ze niet verder dan 11,5 cm van elkaar af zitten.

Hart afstand of de afstand tussen de buitenkanten van de units?

[jantje-secuur]

Dus als je op 3000 Hz filtert mogen ze niet verder dan 11,5 cm van elkaar af zitten.

Hart afstand of de afstand tussen de buitenkanten van de units?

Een as zit meestal in het midden. Dus met as bedoel ik de hartafstand.

[StukjeNostalgie]

Samen met m'n grote vriend Google ben ik er volgens mij uit gekomen, correct me if i'm wrong!

Het zal voor velen hier allang duidelijk zijn maar ga het toch ff toelichten:

Om de hartafstand tussen mid/woofer en tweeter te bepalen ben je afhankelijk van (o.a.?) de volgende factoren:

De golflengte ~ in meters
De scheidingsfrequentie ~ in Hz
De luchtsnelheid ~ 344,45 m/s

CODE: Selecteer alles

Luchtsnelheid / Scheidingsfrequentie = Golflengte

Met het voorbeeld van Interficior

344,45 / 3000Hz = 0,1148 meter dus 11,5 cm

Deze afstand is de maximale hartafstand tussen beide units.

Nu kom ik met de radius van de woofer (89 mm) en tweeter (43,5mm) al op 132,5 mm uit ... kan ik ergens herleiden wat de scheidingfrequentie in dit model is?

[KoninK]

welk 3d programma gebruik je? solidworks toevallig, want die heeft een pracht van een knop genaamd perspective, ziet het er meteen een stuk realistischer en mooier uit. andere modeleerprogramma's zullen die functie ook wel hebben, maar het valt me op dat de plaatjes hier gepost doorgaans dimetrische projectie gebruiken.

[hovingtim]

Dit zal solid works of solid edge zijn
Met solid edge kan je trouwens prachtige bouwtekeningen maken

[Edo]

Om deze vorm te krijgen zou je ook hobbyplex (triplex) kunnen gebruiken.
Laagje voor laagje erop en goed klemmen tussendoor.
Valt opzich erg mee on te maken.




Op m'n site zie je de Ares en de Thesis die op die manier gemaakt zijn. Misschien een suggestie....

Groet,
Edo

[StukjeNostalgie]

@ KoninK ~ Goed gezien zeg, dit is inderdaad in Solid Works waarin de speaker dimetrische geprojecteerd wordt! Heb de perspective knop gevonden en dat ziet er inderdaad beter uit.

@ hovingtim ~ Wat betreft Solid Edge (1 pot nat met SW), welke functie is dat?

[StukjeNostalgie]

@ Edo ~ inderdaad die methode van meerdere dunne planken verlijmen was ik van plan te gebruiken. Het topic op GoT gaf aan dat er ook buigbaar MDF zou zijn met verschillende diktes. Geen idee wat gemakkelijker is om te gebruiken (bewerkbaarheid, klank, afwerking). Was van plan deze week langs te gaan bij de lokale houtboer om te vragen naar zijn assortiment.

[hovingtim]

@ KoninK ~ Goed gezien zeg, dit is inderdaad in Solid Works waarin de speaker dimetrische geprojecteerd wordt! Heb de perspective knop gevonden en dat ziet er inderdaad beter uit.

@ hovingtim ~ Wat betreft Solid Edge (1 pot nat met SW), welke functie is dat?

Dan maak je een nieuwe .dft oftewel een draw. Dan kan je daar je "asembly" of je "part" bij inladen en daarna kan je doormiddel van aanzichten te kiezen een hele mooie juiste bouw tekening maken.

Toen ik nog WTB deed was dit aan de dagelijkse orde.

[anonamemouse]

Om de hartafstand tussen mid/woofer en tweeter te bepalen ben je afhankelijk van (o.a.?) de volgende factoren:

De golflengte ~ in meters
De scheidingsfrequentie ~ in Hz
De luchtsnelheid ~ 344,45 m/s

nooit zelf uitrekenen wat je op interweb ook door een ander kunt laten doen...

http://www.sengpielaudio.com/calculator-waves.htm

hier blijkt dus dat als je je aan de regels wilt houden je een cross-over frequency van ongeveer 2500 hz zal moeten gebruiken. dan heb je zelfs nog 5 mm over tussen je speakers.

of natuurlijk de temperatuur in je woonkamer lekker opstoken. 150 graadjes is genoeg.

[StukjeNostalgie]

Was wederom de site van Tony Gee aan het doorlezen. Ik was de Extremon eens aan het bekijken en zag ik dat de drivers (Adire Audio Extremis 6.8 en Seas tweeter) hiervan ook in een 24 liter monitor speaker zitten.

Nu slaat mijn twijfel dus toe, luister voornamelijk modern jazz, soul, latin house, deephouse e.d., en kom er niet meer uit!

Beide in 24 liter variant, welke zou je kiezen?

DD8-MKII http://www.humblehomemadehifi.com/DD8-MkII.html

Extremon ~ http://www.humblehomemadehifi.com/Extremon.html

[hovingtim]

Ik zou persoonlijk kiezen voor de extremon. Ik heb die woofer in combinatie met de seas tweeter als eens mogen beluisteren in een andere afstemming. Ze spraken me erg aan en kwam toch vrij laag zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn.

[Geenius]

Heel grof gezegd, zijn de belangrijkste verschillen tussen de Extremon en de DD8-MkII, dat de Extremon dieper en warmer laag heeft en de DD8-MkII wat meer druk en doortekening in het lage middengebied.

[Aziz]

Hoe bereken je eigenlijk de inhoud met die ronde vormen?

Zit zelf ook met zo'n idee in mijn achterhoofd, maar bovenstaande is nog even een drempel voor mij...

[StukjeNostalgie]

IK teken hem op ware grote in SolidWorks, dit programma heeft een functie waarmee ik de massa kan bekijken van een bepaald onderdeel. Zo kan ik elk onderdeel apart berekenen kwa volume en uiteindelijk berekenen wat het netto volume van de kast is. Ideaal!

Jullie helpen mij, dus als ik jou/jullie hiermee kan helpen.... laat maar wat horen.

[hovingtim]

Hoe bereken je eigenlijk de inhoud met die ronde vormen?

Zit zelf ook met zo'n idee in mijn achterhoofd, maar bovenstaande is nog even een drempel voor mij...

Niet op gelet bij wiskunde?
Je kan voor de grofe manier de inhoud berekenen van een 2 driehoeken (dus de ronding opsplitsen in 2 driehoeken) hierbij zorgen dat de afgeflakte boven de lijn net zo groot is als bij de afgeflakte onder de lijn. Iets nauwkeuriger is doormiddel van het aantal graden en met de sin/cos of tan de inhoud te berekenen.

In principe deel je dus de totale kast op in verschillende 4kanten/3hoeken

[StukjeNostalgie]

Yep, of opdelen in parabolen en daarvan de oppervlakte uitrekenen. Maar dan is SW veeeeel gemakkelijker en sluit het maken van fouten uit!

[Aziz]

Niet op gelet bij wiskunde?
Je kan voor de grofe manier de inhoud berekenen van een 2 driehoeken (dus de ronding opsplitsen in 2 driehoeken) hierbij zorgen dat de afgeflakte boven de lijn net zo groot is als bij de afgeflakte onder de lijn. Iets nauwkeuriger is doormiddel van het aantal graden en met de sin/cos of tan de inhoud te berekenen.

In principe deel je dus de totale kast op in verschillende 4kanten/3hoeken

Inderdaad, niet zo heel goed opgelet bij wiskunde...

Vaag, vaaaaaag staat me iets bij m.b.t sin/cos en tan, ik weet nog wel dat daar functies voor op me grafische rekenmachine zaten

Helaas heb ik geen solid works...

Ik zal van het weekend eens uit proberen of op de grove manier uit te rekenen een beetje wil lukken