versterker CA MK1-V2

[peterl]

Tja na een stuk of 10 buizenversterkers wordt het tijd voor iets anders.
Ik had de composietversterker van FET gehoord en die klonk erg goed en de prijs voor het geheel is minder dan de helft van de buizenversterkers dus dat leek me een leuke uitdaging. Ik wilde eerst de modules-86 gaan bouwen maar kwam toen dit ontwerp van pjotr tegen wat enorm scheelt in kosten met bestellen vanuit de USA. ik heb in het verleden wel eens printjes in smd gesoldeerd maar zal daar toch weer in moeten komen.
De printjes zijn besteld net als de onderdelen bij mouser. De kast wil ik straks uit China halen en de ringkern trafo's moet ik nog even naar kijken bij wie die vandaan gaan komen.
Nu las ik iets over vloeimiddel, maar wordt dat extra toegevoegd of zit dat al aan de onderdelen?
klopt het dat er flux gebruikt moet worden?
normaal soldeer ik meestal op 380gr maar ik las dat hier de temperaturen veel lager zijn klopt dat?
Zijn er ook nog onderdelen die erg gevoelig zijn voor statische elektriciteit, of voor vingers om vast te pakken?

[Pjotr]

Leuk Peter! Veel succes, zal je niet tegenvallen. Zie ook: Composiet versterker MK1-V2. In dat draadje vind je ook veel bouwinfo, o.a. over het SMD solderen. In principe doe je dat met met de hand met normaal harskernsoldeer. Maar dan liefst zo dun mogelijk (dunner dan 0,5 mm) i.c.m. een dunne soldeerstift. Temperatuur ca 280 graden. De TH componenten met een zwaardere stift en wat hoger op ca. 320 - 350 graden. Onderdelen zijn niet heel erg ESD gevoelig maar het blijft oppassen met ledjes en de op-ampjes. Werk dus het liefst op een antistatische ondergrond zoals hout. Stuk triplex doet het prima.

[tigradekat]

Ikzelf gebruik 0, 3 en 0,5mm loodhoudend soldeer, maar daarnaast gebruik ik ook nog aparte flux van AliExpress, die in een spuitje met een gelachtige substantie.

https://a.aliexpress.com/_EuwL637

Die extra flux is wat mij betreft een game changer. Je bent niet meer afhankelijk van de flux in je soldeer, dus je kan rustig wat soldeer op je soldeerpunt doen, rolletje soldeer neer leggen en het componentje op z'n plek houden met een pincet. Dan de soldeerpunt even tegen de soldeerpad (voorzien van een beetje flux pasta) en component houden. Maximale controle dus.

Na het solderen was je de print af met handwarm water en dreft, met een zachte borstel, de print word dan brandschoon.

Verder soldeer ik wat heter dan wat Peter hier aangeeft: 310 graden. Mijn ervaring daarbij is dat je dan maar heel kort nodig hebt, en dat het soldeer heel mooi vloeit. Een 2mm beitelpuntje werkt het fijnst vind ik, voor de wat zwaardere componenten een 3mm punt, of zelfs 4mm, als het op de soldeerpad past.

Veel succes!

[Pjotr]

Verder soldeer ik wat heter dan wat Peter hier aangeeft: 310 graden. Mijn ervaring daarbij is dat je dan maar heel kort nodig hebt, en dat het soldeer heel mooi vloeit.

Het nadeel daarvan is dat bij die temperatuur het vloeimiddel in het harskernsoldeer snel verbrandt en dan niet meer zijn werk doet. En dan heb je dus die extra flux nodig. En niet alle extra flux is zomaar weg te wassen, zeker niet onder componenten vandaan. I.i.g. mag de flux niet verkleuren, die moet mooi helder blank blijven. Verkleurt het dan is het te heet geweest en werkt het niet meer goed.

[peterl]

Ik heb nog contact gehad met Hans en volgens hem zijn die ringkern trafo’s zonder probleem bruikbaar.
Zou een goedkoop alternatief zijn.
Ik ga ze testen en laat het weten Peter.

[Pjotr]

Ben benieuwd

[tigradekat]

Verder soldeer ik wat heter dan wat Peter hier aangeeft: 310 graden. Mijn ervaring daarbij is dat je dan maar heel kort nodig hebt, en dat het soldeer heel mooi vloeit.

Het nadeel daarvan is dat bij die temperatuur het vloeimiddel in het harskernsoldeer snel verbrandt en dan niet meer zijn werk doet. En dan heb je dus die extra flux nodig. En niet alle extra flux is zomaar weg te wassen, zeker niet onder componenten vandaan. I.i.g. mag de flux niet verkleuren, die moet mooi helder blank blijven. Verkleurt het dan is het te heet geweest en werkt het niet meer goed.

Voordeel is dat je sneller kan werken, en dat het soldeer beter vloeit. Omdat je sneller werkt verbrand de flux niet.

Zeker als de pitch van de ic's kleiner word ontkom je niet aan extra flux, en moet je voor een goed resultaat gaan slepen langs de ic pinnen in plaats individueel per pin solderen. De ic's op deze print bijvoorbeeld.

[peterl]

Met al die hele kleine pootjes bij die vierkante ic kan ik het wel voorstellen, maar ga het eerst zonder proberen, vrijdag komen de onderdelen van Mouser binnen van daag heb ik bij Amplimo de trafo's en connectoren opgehaald met het spoelmateriaal.
Nu nog de kast in China bestellen, wil hem in een 60mm hoge kast krijgen als dat lukt.

[tigradekat]

60mm moet zeker passen als je de aanbevolen Kemet elco's gebruikt, of een alternatief met dezelfde lengte. De Nichicons die veel worden gebruikt als alternatief zijn 50mm hoog, dan word het wel krap. Succes, ik kijk uit naar de vele foto's van het bouwproces!

[Pjotr]

'Tis wel net aan en wordt een beetje proppen. Zeker als je de trafo's ook nog op een eigen tussenplaat wilt zetten. 60 mm is de uitwendige maat van het front, inwendig dus een 10 mm kleiner. Ikzelf gebruik kasten van 70mm en dat werkt toch wel een stuk relaxter Die dingen zijn tegenwoordig te duur om te gaan priegelen.

[peterl]

Trafo is 45 mm hoog en elko dacht ik 40mm met 8 mm steuntje.
Kast is binnenwerks 57 mm wordt aangegeven, en de trafo’s wil ik op de bodemplaat monteren, dan zou het moeten passen lijkt me.
Of er moet iets verrassends zijn wat ik nog nie heb ingecalculeerd heb. Ik vind het ook wel leuk om zo laag mogelijk te bouwen.

[Pjotr]

Binnenwerks 57 mm kan niet met een 60mm kast of hij moet van slap blik zijn waar je sowieso geen trafo op kunt monteren. De 70mm kasten met 3mm alu panelen boven en onder die ik hier heb zijn 62 mm binnenwerks. Zou daar goed naar kijken!

[peterl]

klopt Peter,
Uitwendige afmetingen: width430 * height62 * depth308 mm
Interne afmetingen: width410 * height54 * depth297 mm

Dikte voorpaneel: 8mm
De dikte van het achterpaneel is 3mm
De dikte van de zijpanelen is 4mm
De bovenste en onderste panelen dikte is 3mm

Mouser is ook binnen, prachtig verpakt en geen extra kosten.

[Pjotr]

Uitwendige afmetingen: width430 * height62 * depth308 mm
Interne afmetingen: width410 * height54 * depth297 mm

Ga je er ook een VV bij inbouwen? 430mm breed is wel een standaard maat maar voor alleen een CA eindversterker wel wat breed. De kastjes die ik gebruikt heb zijn tussen de 210mm en 230mm breed (afhankelijk van de Chinees) en ong 300mm diep.

[peterl]

Ik wil graag de maat aanhouden van de alle andere kasten in huis daarom deze breedte, nee er komt geen VV in, wel een afstandbediening voor aan/uit en volume regeling.
Ik ben begonnen met solderen, onderdeeltjes waren kleiner dan ik dacht
Maar ik heb de smaak te pakken denk ik, ben eerst begonnen met de weerstandjes, was er al een kwijt toen ik het verpakkinkje opende sprong die weg, vond hem terug op mijn broekzak
Doe ze nu in een bakje, heb een triplex grondplaat gekocht om op te werken.

[Pjotr]

Ah snappum, ja is wel zo mooi als alles even breed is. Je kunt er nog een handdoek of oud T-shirt onderleggen o.z.i. dan springen die kleine dingetjes ook niet zo makkelijk weg.

[peterl]

Ik ben begonnen met de melf weerstandjes er op te solderen, omdat deze lekker laag zijn, maar doe je de halfgeleiders er tussendoor of op het laatst? Ik heb er een handdoekje onder gelegd werkt beter.

[Pjotr]

Ja, dat is de manier. Je werkt in principe van klein naar groot. Als je eerst de grote componenten doet krijg je die kleintjes er later vrijwel niet meer tussen. Dus eerst i.d.d. de weerstandjes, chipcondensatoren, SMD dioden en transistoren. Check, check, dubbelcheck die dan en maak de print even schoon met IPA en afwas. Dan daarna het grotere spul en als laatste de grote elco's. Voor het TH spul wel een grotere stift nemen met meer warmte capaciteit en hogere temperatuur. Anders krijg je het niet heet genoeg. In principe moet het soldeer binnen 3 seconden goed doorvloeien. Zal met die grotere kopervlakken wat lastiger zijn.

[peterl]

Wat is ipa??

[Pjotr]

Isopropanol, oftewel schoonmaakalcohol wat standaard in de elektronica gebruikt wordt als schoonmaak: https://asterics.nl/product/isopropanol-1-liter/

[Tomenkobus]

IPA heeft her voordeel dat het bijna zuivere alcohol is waardoor je bij opdrogen geen resten overblijven.
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/isopr ... ver/p/8980
Hier heb ik het gekocht. Ik maak er best veel dingen mee schoon/ontvetten omdat bijna alles tegen alcohol kan, alleen de mens kan niet tegen deze alcohol

[Pjotr]

In die zin dat het vettigheid en fluxresten (mits niet aangebrand) goed oplost, maar als je het niet gelijk weg veegt is dat alleen maar verspreid na verdampen van de IPA. Je moet de printen daarna nog wel even afsoppen met afwas.

[timpert]

Als je het echt heeeel mooi schoon wil hebben, eerst met IPA (beetje op keukenpapier doen en dan deppen), direct daarna met afwassopje en als laatste even naspoelen met demiwater en dan eventueel droogblazen met de föhn op koud. Bling! Dan kijk je naar je print en vraag je je af: "goh, heb ik dat echt zelf gemaakt?"

Je hebt maar weinig IPA nodig, dus een fles gaat heel lang mee.

[Pjotr]

Yep klopt. En giet het als het kan over in kleinere flesjes van 100ml voor gebruik. Dan blijft het in de voorraadfles mooi schoon.

[peterl]

Niet om het een of ander, brandspiritus is toch ook zuiver alcohol(buiten dat het niet drinkbaar is).
Die 100nf condensatoren daar staan er 9 op maar maar 6 volgens schema, klopt dat?