Steampunk buizen mediacenter

[OpaBert]

Als je een scoop wilt lenen En als je er mee om wilt leren gaan !

Dank je wel Bert! Kom ik op terug als het Corona-gedoe over is.

Nu zie ik jouw scoop Heb je ervaring in dat klokjes gebied op een scoop buis dus een wijzerplaat bedoel ik

Lol, ik krijg met moeite geluid uit een buis, en dan vraag je of ik beeld kan maken?

Die DG7-32 is een leuke buis, wordt veel mee gedaan. Sommigen maken er een TV van:
https://andydoz.blogspot.com/2014/09/si ... -tube.html

Had ook even de opwelling om dit als aanraakscherm te gebruiken in m'n amp, maar heb ik toch maar van af gezien

Een tv met dat ding ? Ik heb even naar het beeld gekeken maar aan de kleur te zien heeft iedereen Covid 19
Bedankt voor de link

[Zwartoog]

Ok, zit weer wat beweging in hier

Ontwerpidee is nog steeds dit:

Trapsgewijze opzet, buizen in een driehoek.

Toen was het puzzelen. Vrouwlief kwam met de suggestie dat een brede bak beter te plaatsen is dan een diepe bak, dus daaraan gewerkt. Componentsgewijs zat ik zo te denken:

1 - uitgang voor luidsprekers
2 - ingangen + selectie
3 - voedingsprint voor RPi/Arduino/Nixies (niet af)
4 - alle microelectronica: RPi/Arduino/Nixie-driver/PWM/CD loopwerk. Daarboven komt het touchscreen.
5 - voedingsprint voorbuizen. Eigenlijk worden hier alleen de 12E weerstanden loeiheet, dus leek me wel praktisch om deze aan de buitenkant te bevestigen als draadweerstanden met koelvinnen (https://www.reichelt.nl/draadweerstand- ... ol_1&nbc=1) (Daarnaast wil ik sowieso ventilatiegaten maken boven deze print voor de restwarmte.)
6 - volumeknop
7 - kanaalselectieknop

De andere componenten zijn denk ik bekend.


Als het goed is, zou er voldoende ruimte moeten zijn voor het bedraden van de buisvoeten. Voorbuizen komen wat verder naar de rand, dus zit behoorlijke afstand tussen de microelectronica en de buizen.

Waar ik nog over twijfel is de volumeknop en kanaalkeuzeknop. Keuze is nu esthetisch (links en rechts een knop). Kanaalkeuze loopt door naar achter, dan naar de volumeknop, en dan één kanaal weer terug. Dat voelt toch een beetje onpraktisch, maar hoe schadelijk is het?

Idee was eigenlijk om een fysieke draaiknop te gebruiken ipv relais vanwege de eenvoud. Als ik relais gebruik, dan is dit natuurlijk geen probleem (verwissel ik de positie van de knoppen).

Graag ook jullie gedachten over de positionering van componenten en afstanden e.d.

[democles]

Tja dit wordt moeilijk

De moeilijkheid is dat het buizengebeuren met deze top opstelling door de hele kast gaat lopen en zie daar maar de andere dingen tussen te plaatsen.

[democles]

Wil je alles in een kast dan zul je het,denk ik, in de hoogte moeten vinden,versterker bovenin de rest er onder.
Of het bij gebeuren in een losse kast er naast.

[Zwartoog]

Yay, dat "onderin" was het toverwoord

Als ik toch beide knoppen rechts doe, dan heb ik eigenlijk één kanaal dat een uitdaging is. Als ik die ónder het CD loopwerk doe zover mogelijk vooraan, dan zit ik, op de CD na, relatief ver van de noise componenten. Plus extra shielding van de CD.

Die CD is toch een soort legacy (en WAF) support: makkelijk om te hebben, zal heel weinig gebruikt worden. Als hij niet gebruikt wordt, voedt ik hem ook niet.

Dan krijg je zoiets qua bedrading:

Voor het voorpaneel was ik er net hoe ik de knoppen rechts kon zetten zodat het toch een beetje leuk oogt. Ik heb een leuk stuk bergkristal als souvenier meegenomen ooit, en dat ziet er prachtig uit als je er met een laser op schijnt. Toen moest ik denken aan Henkjan's Ncore viewtopic.php?f=60&t=24225#p1914108, en dacht: hey, dat wil ik ook!

Kan het tergelijkertijd voldoen als aan/uitknop. Krijg je zo'n vooraanzicht:

(in het donker is het trouwens veel mooier dan in de felle zon nu - desnoods zet ik er meer lasers op, heb nog zo'n 50 modules liggen )

[democles]

Mooi dat ik je een schopje heb kunnen geven

Er is weer progres

TIP!!

Vergeet die CD speler,is niet meer van deze tijd
Zet er liever een portable HD in,werkt beter met je Raspbery
Scheelt een hoop ruimte.

[Zwartoog]

Mooi dat ik je een schopje heb kunnen geven

Er is weer progres

Ook goed, even een paar maanden stilleggen om te bezinnen.

TIP!!

Vergeet die CD speler,is niet meer van deze tijd
Zet er liever een portable HD in,werkt beter met je Raspbery
Scheelt een hoop ruimte.

Ik weet het, maar er komen hier nog wel eens CD's binnen. Daarnaast kan hij dienst doen als DVD speler via de HDMI-uitgang. Voornaamste muziek zal op het netwerk staan, of evt op de SD-kaart.


Alvast voorbereiden op de volgende stap. Het is een behoorlijk gewicht zo alles bij elkaar, dus een stevige kast is noodzaak Eerste idee was om alles met padoek te doen, maar dikke planken padoek zijn prijzig (en een behoorlijke reis om ze te halen). Alternatief is om "gewoon" hout te gebruiken, en dat te bekleden met de padoek die ik heb liggen.

Ofwel, planken padoek van ca 5 mm vastlijmen op ander hout. Naar ik begreep heb je voor padoek wel speciale lijm nodig. Eens kijken hoe dat gaat...

[Barry2001]

Werd ff getriggered door die laatste zin, over het lijmen van padoek. Heb dat toevalligerwijs het laatste halfjaar redelijk veel gedaan, eigenlijk geen problemen gezien. Heb Bison D2 houtlijm gebruikt, of heb ik toevallig de juiste lijm gebruikt? Ben benieuwd naar de reden waarom je dit denkt. Was bij mij padoek dat geschuurd was en nadien een blanke (watergedragen) laklaag heeft gekregen.

[OpaBert]

Ik weet als je Teak wilt lakken het eerst goed moet ontvetten omdat in Teak uitzichzelf wat olie heeft.

[Zwartoog]

Werd ff getriggered door die laatste zin, over het lijmen van padoek. Heb dat toevalligerwijs het laatste halfjaar redelijk veel gedaan, eigenlijk geen problemen gezien. Heb Bison D2 houtlijm gebruikt, of heb ik toevallig de juiste lijm gebruikt? Ben benieuwd naar de reden waarom je dit denkt. Was bij mij padoek dat geschuurd was en nadien een blanke (watergedragen) laklaag heeft gekregen.

O.a. hier: https://www.woodworking.nl/threads/pado ... iet.25032/. Had vaker gelezen dat padoek moeilijk lijmt omdat de lijm minder goed in het niet-poreuze hout trekt. Vandaar m'n voorzichtigheid Zeker met hele planken.

Ik hoor je gelijk even uit als padoek-ervaringsdeskundige
Maar wat is de beste aanpak hier? Ik dacht: plakken->kistje maken->lakken->hardware ein. Maar jij doet lakken->plakken.


En qua lak: algemene blanke lak is goed genoeg, geen speciale padoek-lak (als dat al bestaat)?

[Barry2001]

Nee lakken doe ik als laatste. Eerst (uiteraard) alles op maat zagen en bewerkingen doen, bij mij was dat een rand infrezen. Dan lijmen. Het waren kastjes in verstek, plankjes leg ik op tafel neer met de binnen kant naar boven. Achterkanten met elkaar verbonden met een stukje schilderstape. Lijm aan brengen in de voegen, niet teveel zodat het niet aan de buitenkant eruit komt, en dan enkele minuten laten intrekken, dit is denk ik wel belangrijk. Hierna dichtvouwen, tape een paar uur laten zitten, uitharden nog wat langer. In de gebruiksaanwijzing staat ook nog dat je kunt ontvetten indien nodig, maar heb ik niet gedaan dus.
Daarna lakken, heb zelf dit gebruikt . Watergedragen dus, en dan in totaal 3 lagen. Komt heel mooi de houtnerf (en dat is erg fraai bij padoek) naar boven, het hout kan daarna tegen een stootje. Die lak is op zich geen bijzondere denk ik hoor, zal veel zijn wat goed bruikbaar is, andere merken, etc. Pas op het allerlaatst de hardware erin.
Ik wil wel een fotootje maken van het eindresultaat, doe ik morgen even ok?

[Barry2001]

Zit het topic terug te lezen, pas op met het gebruik van hout als topplaat, bij je GU50 buizen. Die worden echt erg warm, als je al hout gebruikt als topplaat (zou ik persoonlijk al helemaal niet doen, maar als je het dan toch wilt) houdt afstand. Of probeer het eerst, zet een GU50 op gloei en plaats 'm eens zoals je in gedacht had op/in/tegen het hout. Voordat je de hele kast bouwt en afwerkt en er dan achter komt dat het link is.

[Zwartoog]

Hmm, goede overweging... Ik had niet de indruk dat de buizen te warm werden. Sterker nog, op mijn idiote knutselplankje zaten ze ondersteboven aan een triplex plankje. Het hout werd wel warm zo, maar was goed aan te raken aan de bovenkant (onderkant, dus waar de buizen zaten, niet geprobeerd). Dit was dus een worst case scenario.

Het triplex trok wel een beetje krom.

Dus ik verwacht geen problemen, maar ik zal er inderdaad alert op zijn. Ze staan nu ook zuiniger afgesteld dan eerst.

Maar ik dacht dat jij ook een plank had gebruikt, of was dat een ander project?

Ben beniewd naar je foto's van afgelakt padoek

[democles]

Volgens mij werden de GU-50 iets van 180 graden,dus houten bovenplaat,zoals Barry al vermelde, is niet echt veilig!

[Zwartoog]

Meh, zit ik dan met m'n ideeën, had net de knutselschakeling uit elkaar gehaald

Hoe heet wordt de plaat zelf bij jullie?

[democles]

Even geduld zal de boel opstarten en even meten.

[democles]

Plaat ,3mm alu, wordt 40 graden.
GU-50 wordt bovenin 170 graden onder iets minder.

Dus monteren op hout zou kunnen,hoe warm het in de kast word kan ik niet meten maar in ieder geval 40 a 50 graden.

Wat je ook nog zou kunnen doen is de buizen op een appart rondje of vierkant van 3mm allu monteren,zodat de afstand tot het hout wat vergroot wordt.

Zeg iets van 3cm rondom.

[Zwartoog]

Kijk, dat komt overeen met mijn eerdere ervaring Thanks!

Heb jij de kathodeweerstand nog op 15E? Ik had hem op 12E, scheelde ook een bak warmte.

Op verhoging of aluminium voetstuk had ik idd als plan B in m'n hoofd.

[democles]

De mijne staat op 60mA ingeregeld,kwa weerstand zou dat 10 ohm zijn.
Wat ik beluister zit geen automaat in, wordt met de hand afgesteld.

De twee GU eindbakken met automaten staan nog te wachten op wat spuitwerk.

[Zwartoog]

Zo, Zwartoog heeft weer een zondagje kunnen denken en zagen. Binnenbekisting is, op wat vereffenend naschuurwerk, klaar!

Sfeerimpressie

Qua ruimte wordt het wel een uitdaging. De halve centimeters houtdikte waar ik losjes rekening mee hield, werden naar hedendaags gebruik anderhalvecentimeters, en dat ging hard Gelukkig ook maximaal in de hoogte gegaan mbt het hout wat ik had liggen, dan past het misschien weer net

Dan nog wat vragen:
- Hoe tappen jullie draad in hout? Ik boor 2,5 mm voor en dan de M3 (zelftappend) erin. Zit hartsikke stevig, zeker mbt het gewicht van een printplaatje.

- De randaarde: ik heb alleen uit de voedingstrafo een randaarde lopen, moet er verder nog iets aan? Zo nee, dan ga ik voor een kleinere stekker (C7 ipv C13) ivm ruimte

- Trafo ingieten: ik had dus de epoxy uit m'n ringkern gehaald, dus werkt niet handig nu. Plus dat hij sowieso bromde. Ik zat te denken om zo'n toroidal cover te halen en hem daarin in te gieten. Waar haal je geschikte hars? Of laten doen bij AE oid? Of beter niet volledig ingieten aangezien hij er niet voor ontworpen was?

[Ah!buis]

De netaarde enkel aan het scherm in de voedingstrafo, klinkt alsof de rest hout is ?
Krijg je een onafgeschermde versterker, niet zo goed.Brom van leidingen in de buurt, een hand bij de versterker, instraling gsm, computer, radio.
Het minste wat je kunt doen is de binnenkant met alu-papier bekleden en aan de netaarde en ook aan de massa van de versterker (evt via een serieweerstand ~100Ω met 10...100nF parallel).
Anne

[Zwartoog]

Ja, alles hout Is blijkbaar bijzonder...

Maar als ik naar die aluminiumkasten kijk, zit het sterpunt altijd aan de kast. Dan is het sterpunt dus met de randaarde verbonden?

[OpaBert]

Ja, alles hout Is blijkbaar bijzonder...

Maar als ik naar die aluminiumkasten kijk, zit het sterpunt altijd aan de kast. Dan is het sterpunt dus met de randaarde verbonden?

Uiteindelijk wel , om aard lussen te voorkomen zet ik dit er tussen op advies van Anne

[Zwartoog]

Ok, maar dan zit de 0 van de DC spanning dus aan de aarde, met een weerstandje en een condensatortje. Doen we dat!

Gaan we op zoek naar aluminimum. Nog een bepaalde dikte? Coating ja/nee/maaknietuit?

[OpaBert]

Ok, maar dan zit de 0 van de DC spanning dus aan de aarde, met een weerstandje en een condensatortje. Doen we dat!

Gaan we op zoek naar aluminimum. Nog een bepaalde dikte? Coating ja/nee/maaknietuit?

Ik begrijp niet wat je schreef 0 van DC spanning ? Met een weerstand en condensatortje
Als je de groen/gele draad is Aarde van het licht net rechtstreeks aan je versterker verbind en bij je Platenspeler of Tuner ook
Dan zit dat mooi aan lichtnet aarde is veilig
Maar nu verbind je via een afgeschermd snoer de Versterker aan je Tuner
Dan heb je een aardlus waar een spanning in geinduceerd kan worden van wel een 100 mv Of soms zelfs nog meer
Om dat te onderbreken plaats je die Gelijkrichter er tussen
Je ziet dat er nu altijd 2 diodes in serie staan
Over elke diode valt ongeveer 0,7 Volt er staan er 2 in serie is 1,4 volt
Als er nu een brom spanning geinduceerd wordt moet dat 1,4 volt zijn alvorens die kring gaat geleiden
Dat is voldoende hoog om die lus onderbroken te houden
Vanuit veiligheid is dit niet gevaarlijk zelfs als er een veel te grote stroom zou gaan lopen en de diode stuk gaat is dit een kortsluiting
De diode is dan een gewoon stuk geleider geworden