Project 02: Mission Impossible

[ds23man]

Komt nog wel.........

[pappaleo]

Ik maal niet om een plantje bovenop mijn speakers, zolang het geen hangplant is die voor de units hangt.

Als het plantje bijgeluiden veroorzaakt, dan zijn je speakers gewoon niet goed.

[Walt]

Een plantje zal qua geluid eerder goed dan slecht doen; beetje een diffusor werking. Wel is het minder fijn als er kringen in het fineer van je kast komen.

Maar wat is nu de status van de TL laagkasten?

Groetjes Walter

[pappaleo]

Hetelfde als 11 posts geleden.

[ds23man]

Het plankjesstadium!

[Walt]

Het goede nieuws is dat deze dag nog lang duurt dus er is nog zat tijd om eens lekker plankjes aan elkaar te gaan lijmen.

Groetjes Walter

[ray5150]

Dat komt vanzelf wel...

Nu heb ik totaal geen verstand van de theoretische achtergronden vanluidsprekers.
Maar, ik heb wel een paar oren aan mijn hoofd. (gelukkig wel, zeg.)
En die vertellen mij dat Leo op de goede weg is met deze luidsprekers.
Ik heb er van de week eens naar geluisterd, en daar is helemaal niks mis mee.
Een zeker gedetailleerd en open geluid, vooral gezien de prijs van de units.

[pappaleo]

Omdat ik niet in het bezit ben van een computergestuurde freesbank moet ik voor units met een afwijkende vorm een freesmal maken. Voor de laagunit had ik die nog niet, dus heb ik die eerst gemaakt.

Wouter heeft hier ooit eens een methode uitgelegd die ik wel eens wilde uitproberen.

• Je freest eerst een plank uit met dezelfde vorm als de luidspreker.
• Die plank gebruik je als mal om met de kopieerring een 'negatief' te maken
• Met de kopieerring worden er kopieën gemaakt die elke keer een slag kleiner zijn tot de juiste maat bereikt is.

Dus plankje grof uitgezaagd om die met de kopieerfrees op maat te maken. De unit ingepakt in huishoudfolie om die te beschermen tegen stof. Met afstandsbusjes de unit gemonteerd en dat geheel met een spanband op de workmate vastgemaakt.

Nou, dat bleek geen succes. De oppervlakte is te klein om de frees goed recht te houden. Ook de spanband is geen goede methode om de unit vast te zetten, want die verschuift toch. Strakker durf ik de band niet aan te trekken, want dan verbuig ik het frame van de unit.
Binnen no-time had ik happen uit de mal omdat de frees kantelde en de unit verschoof. Ik denk dat als je dit met de hand goed wilt doen, dat je een grotere plaat met een woofergat erin moet gebruiken en deze hele constructie daar weer met met afstandsbusjes in moet monteren. Die plaat kan je dan met lijmklemmen op je workmate vastzetten. Verder is het fijn als je een defecte unit ervoor gebruikt, want dan hoef je ook minder voorzichtig te zijn.
Eigenlijk ben je er dan nog niet want de volgende stap is een negatieve mal te maken. Je moet dan het plankje op een grotere plaat vastschroeven en er een 'slotgracht' omheen frezen met de kopieerring. Dan moet je die ook goed tegen je mal gedrukt houden. Een keer uitschieten en je vorm is weer verknoeid.

Ik besluit daarom maar weer over te gaan tot de 'omslachtige' handwerkmethode. Woofer aftekenen op een plaatje waaibomentriplex, lijntje eromheen met de offset van de kopieerring en dan uitsnijden met een breekmes.

Schuurpapiertje erlangs en het uitgesneden stuk onder een hoek van 90⁰ en 180⁰ erin passen. Beetje corrigeren met schuurpapier. Daarna met de kopieerfrees de vorm kopiëren in een plaat 8mm mdf.

Proefbaffeltje frezen, de gaten kunnen gelukkig wel met de cirkelgeleider. De mal staat op de achtergrond.

Nog niet helemaal goed. De vorm is wat te ruim en heeft toch nog een afwijkinkje hier en daar. Maar voor de testkasten voldoet het wel.
Voor de definitieve kasten ga ik nog even in de herkansing

Vandaag de werktafel opruimen (is echt een enorme bende) en dan kan ik de testkasten een in elkaar schroeven. Een zijwand blijft demontabel om de hoeveelheid en de lokatie van de demping aan te kunnen passen.

[Chris_T]

Balen dat het niet gelukt is de 1e keer.
Ik neem aan dat met de magneet inklemmen ook niet wilde lukken?
De spanband zal ook wel redelijk in de weg van het lagertje zitten, dunkt mij.

Je zou eventueel aparte bekken voor de magneet kunnen maken, cirkeltje uitzagen/frezen en een strook uit het midden zagen.

Of de baffle die je nu hebt als grondvlak gebruiken! Paar afstandbussen tussen de driver en baffle om de frees ruimte te geven en klaar is Leo .

[pappaleo]

Hoi Chris.

Ja de constructie met een extra baffle en afstandsbussen haalde ik al aan. De magneet klemmen leek me niet zo'n goed plan. Omdat het ding rond is zet je de druk maar op 1 punt en ben ik bang dat je de boel kapotdrukt.

De spanband zit wel in de weg, maar ik dacht dat ik beide zijkanten kon doen, dan de woofer een kwartslag draaien tov de spanband en dan de twee overgebleven kantjes frezen.

Maar ja, als ik de vorm goed heb komt probleem 2: Het overzetten in een negatieve mal. Daarbij mag je ook niet uitschieten. Als je het helemaal goed doet kun je waarschijnlijk wel een hele mooie mal maken, maar het kost wel een hele hoop moeite. Zeker net zoveel als mijn handmatig gepruts

[Chris_T]

De magneet kan wel wat hebben hoor, de ring zit ook vastgelijmd.
Maar als je toch eerst een baffle maakt, kan je net zo goed dat gebruiken om de driver vast te zetten.

Het overzetten naar een mal valt trouwens wel mee.
Neem eerst een kleiner freesje om rond te gaan, daarna met een groter freesje de laatste mm afwerken.
Als het verschil tussen de frezen 1mm is, heb je (eventueel) gelijk 0.5mm overmaat voor verf .

[FR_Aad]

Leo,
Misschien heb ik ergens overheen gelezen, maar is het een optie om de woofer achter de baffle te monteren?

[pappaleo]

Leo,
Misschien heb ik ergens overheen gelezen, maar is het een optie om de woofer achter de baffle te monteren?

Nee, Aad. Niet echt. Buiten dat ik dat er niet uit vind zien, vind ik het ook niet praktisch. Ik moet de unit gewoon vanaf de voorkant kunnen demonteren.

Het lukt me heus wel om een goede mal te maken. Dit was pas poging 1. Zie ook het speakerproject van Ray. Dat was zo mogelijk nog erger

De magneet kan wel wat hebben hoor, de ring zit ook vastgelijmd.
Maar als je toch eerst een baffle maakt, kan je net zo goed dat gebruiken om de driver vast te zetten.

Het overzetten naar een mal valt trouwens wel mee.
Neem eerst een kleiner freesje om rond te gaan, daarna met een groter freesje de laatste mm afwerken.
Als het verschil tussen de frezen 1mm is, heb je (eventueel) gelijk 0.5mm overmaat voor verf .

Die overmaat van 0,5mm doe ik altijd al. Ook als je niet lakt, dan wil ik de unit nog niet met een hamer te hoeven plaatsen.

Ik vind je idee om de 'slotgracht' eerst met een kleiner freesje te doen wel een goed plan eigenlijk. Ik geef deze methode binnenkort een tweede kans.

[markbakk]

Nou, dat bleek geen succes. De oppervlakte is te klein om de frees goed recht te houden. Ook de spanband is geen goede methode om de unit vast te zetten, want die verschuift toch.

Bouw eens een freestafeltje van een plaatje betonplex... Het zaakje leg je met de bovenfrees omgekeerd op de workmate, freeszool ingeklemd tussen de planken daarvan (en als je het niet vertrouwt ook de plaat betonplex nog vastgeschroefd) en hup, klaar met dat gepiel van te kleine werkstukken en te grote gereedschappen. Wel goed beschermd werken (i.i.g. ogen en handen)!

[pappaleo]

Nou, dat bleek geen succes. De oppervlakte is te klein om de frees goed recht te houden. Ook de spanband is geen goede methode om de unit vast te zetten, want die verschuift toch.

Bouw eens een freestafeltje van een plaatje betonplex... Het zaakje leg je met de bovenfrees omgekeerd op de workmate, freeszool ingeklemd tussen de planken daarvan (en als je het niet vertrouwt ook de plaat betonplex nog vastgeschroefd) en hup, klaar met dat gepiel van te kleine werkstukken en te grote gereedschappen. Wel goed beschermd werken (i.i.g. ogen en handen)!

Even over nagedacht, maar dat kan ook handig zijn voor het afronden van lange ribben (voorzijde speakerkast van 1 m hoog bijvoorbeeld). Geleiderailtje erbij maken met een hapje eruit op de positie van de frees. Ook schuine kantjes frezen wordt een makkie.

Goede tip, Mark !

[Henkjan]

iirc heeft Pjotr daar ooit eens van op t forum gezet hoe hij zo'n tafeltje had gemaakt

[wouter]

En anders kun je hier ook even spieken:

http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... hilit=isis
&
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... a&start=25
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... a&start=50

[pappaleo]

Toepasselijk plaatje opstaan:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_qJLaLft2Vc[/youtube]

Ik ga zo maar weer even schaven en lijmen

[pappaleo]

Testkast 1 zit in elkaar geschroefd. Ik moet er nog even diep over nadenken hoe ik de uiteindelijke kasten ga lijmen zonder te schroeven. Dat wordt nog een heel gedoe met die schuine paneeltjes.

Ik lijm zometeen de helft in elkaar en laat één zijpaneel alleen geschroefd zitten zodat ik er nog bij kan om met de demping te experimenteren. Ik heb nu de schuine paneeltjes met de schaaf gedaan, de kieren lijm of kit ik wel dicht. Later ga ik dat met een freestafel doen (die moet ik nog maken).

[Dan]

Zo'n freestafeltje ben je ook weer een middag mee zoet.

Als je even een rond gat freest in een stukje multiplex of MDF en vervolgens je luidsprekers met een paar extra moertjes er op monteert met daarbovenop een dun plaatje gemonteerd kun je je speakertje alsnog gebruiken met je kopieerfrees.
Hoef je ook niet bang te zijn dat je de bol korf kromtrekt. Je kan gewoon een gaatje voorboren en een M4 of M5 in je ring tappen en van onderaf de schroefjes er in draaien zodat je met je frees geen last er van hebt.
Naderhand even opboren naar de juiste maat en voila

Het ronde gat als laatste in je afdekring frezen.
Daarna even een klein afrondfreesje er omheen en Tadaaaaa, u heeft een afdekring gemaakt met minimale inspanning.

[pappaleo]

Zo'n freestafeltje ben je ook weer een middag mee zoet.

Dat vind ik niet echt een straf

Als je even een rond gat freest in een stukje multiplex of MDF en vervolgens je luidsprekers met een paar extra moertjes er op monteert met daarbovenop een dun plaatje gemonteerd kun je je speakertje alsnog gebruiken met je kopieerfrees.
Hoef je ook niet bang te zijn dat je de bol korf kromtrekt. Je kan gewoon een gaatje voorboren en een M4 of M5 in je ring tappen en van onderaf de schroefjes er in draaien zodat je met je frees geen last er van hebt.

Ik denk dat als je dit met de hand goed wilt doen, dat je een grotere plaat met een woofergat erin moet gebruiken en deze hele constructie daar weer met met afstandsbusjes in moet monteren. Die plaat kan je dan met lijmklemmen op je workmate vastzetten. Verder is het fijn als je een defecte unit ervoor gebruikt, want dan hoef je ook minder voorzichtig te zijn.

Die techniek had ik zelf ook al aangehaald, maar toen kwam Mark met zijn idee voor een freestafeltje. Als je daar een geleiderail op maakt, dan kun je die ook gebruiken omschuine kantjes aan paneeltjes te frezen. Voor het onder verstek zagen moet ik eerst een andere zaag hebben. Dat gaat met degene die ik heb niet zo goed.

Het ronde gat als laatste in je afdekring frezen.
Daarna even een klein afrondfreesje er omheen en Tadaaaaa, u heeft een afdekring gemaakt met minimale inspanning.

Ik zal de techniek onthouden maar ik was niet echt op zoek naar een afdekring. Ik wilde een mal maken waarmee ik makkelijk de wooferflens in de baffle kon infrezen.

[Chris_T]

Ik vind het een mooie constructie, daar is duidelijk over nagedacht .
Voor het lijmen kun je de schotten mogelijk klemmen met wat extra balkjes.
Een andere optie is een v-groef maken in een paar plankjes, zodat je de lijmklem op de hoek van de kast kan zetten.

[pappaleo]

Dank je Chris
we zijn inmiddels een week verder en ik heb erover na kunnen denken. Ik maak de zijwanden van 12mm MDF, gebruik gewoon deze schroefconstructie, zodat ik de interne panelen goed op hun plaats houd. Bij het lijmen wordt de boel door de schroeven op de plaats gehouden. Waar nodig gaan dan de schroeven er weer uit en dan lijm ik nog een paneel 8mm MDF tegen de zijwanden aan. Als ik twee verschillende materialen gebruik (multiplex en MDF bijv), heb ik mogelijk ook nog een verhoogde interne paneeldemping door de laminaatconstructie.

Ik ga vandaag wat meetwerk doen (hoop ik). Hoe meet jij trouwens de poortoutput, gewoon staand op de vloer of verhoogd in de vrije lucht?

Ik vermoed dat ik gewoon op de vloer moet meten. Welke afstand je ook op de speaker hebt, de poort zal door zijn positie altijd met de vloer gekoppeld zijn.

[Chris_T]

Hoi Leo,

Dat is ook een mooie oplossing, de elastische lijmlaag zal ook helpen om de paneel resonanties te dempen.
Mogelijk is het geheel ook een stuk stijver op die manier.

Over het meten van de poortoutput.
Ik heb dat gedaan met de terminus iets boven de vloer uit, maar dat is omdat ik niet anders kon.
Mijn statief komt namelijk niet laag genoeg.

De poortoutput meten met de poort op de vloer is het beste.
Het is, zoals je al zegt, vanwege de koppeling met de vloer.
Hierdoor wordt de afstemming iets lager (lijn effectief langer).
Bij mijn TL scheelt dat effectief iets van 5cm.

[pappaleo]

Vandaag de kast afgemonteerd door bedrading aan te brengen en de losse zijwand te voorzien van tochtstrip.

Tochtstrip

Woofer (CP168) gemonteerd om metingen aan een lege kast te gaan doen. Ik heb nog geen extra exemplaar van de tweeter, dus het gat gedicht met een plankje en een beetje smeltlijm uit het lijmpistool. Er zit dus nog helemaal geen dempingsmateriaal in.

Nieuwsgierig als ik ben heb ik de kast natuurlijk eerst direct aan de versterker gehangen. Een kanaal maar, want ik heb maar één kast. De unit gelijk aan de versterker, geen filter ertussen. CD opgezet van Vangelis 1492, laatste nummer Into Eternity, daar zit wel wat laag in.

Mono breedband?

Viel best wel tegen. Er kwam op het eerste gehoor alleen maar midden uit. De unit zit op ca 1/3 van de lijn, dus het aandeel hogere frequenties dat door de pijp naar buiten komt is nog behoorlijk door het volledig ontbreken van demping. In de praktijk heb ik daar wat minder last van omdat ik vrij laag ga filteren. Het wordt tenslotte een 3-weg. Wat niet uit de unit komt, komt ook niet uit de poort.

Ik heb het rendement vergeleken met CP104/Dayton combinatie, maar het rendement van de CP168 is veel hoger. Ik vermoed dat er net zo'n gemene piek in zit als in de ongefilterde CP104, dus die vertekent het beeld nogal. Met mijn oor bij de poort waren er duidelijk lage frequenties te horen.

Vanavond eerst maar een basismeting maken en dan ga ik voor de eerste test de kast bekleden met Gamma Pritex.

Echte Pritex en een kilo Dr Bailey's zijn in bestelling bij RumoH. Evenals een ander tweetertje.
De tweeter die ik nu heb klinkt uitstekend, mits ik de bult bij 15Khz er uit filter. Als ik prettige resultaten krijg met een Peerless tweeter uit dezelfde prijsklasse, zonder dat ik een LRC kring nodig heb, dan kan het filter eenvoudiger worden. Het is het experiment waard.