Aan de slag met Bill

[Muug]

wat is eigenlijk het budget om een setje mono Bill's te bouwen?

[democles]

Ben helaas de rekeningen kwijt,,,computer crass,,,

Maar ik schat dat de gehele bouw iets tussen de 800 en 1000 euro gaat kosten.[incl.kasten etc.]

[dirklammers]

Mooi om van velen van jullie goede berichten over Bill te lezen. Ik ben benieuwd en moet mezelf bedwingen om rustig aan te werken.
Voorlopig heb ik de voor- en achterplaten besteld bij Schaeffer. Die worden dan gemonteerd op de HiFi2000 zijkanten. Dan is het de berut aan de bovenplaat; tekening ligt al klaar. Ook hier mag Schaeffer aan de bak.
Op de foto één van de zijkanten met gemonteerde smoorspoel en de print voor gelijkrichting van de gloeispanning van de 6SN7 gecombineerd op print met de inschakelvertraging.

Maar ik schat dat de gehele bouw iets tussen de 800 en 1000 euro gaat kosten.[incl.kasten etc.]

Daar ga ik het niet mee redden. Hangt m.i. sterk van de "zelfwerkzaamheid" af. Het "metaalwerk" kan/ga ik niet zelf verzorgen en de bestelling naar Schaeffer gaat ook al snel richting de € 200. Voor de bovenplaat kies ik gezien het gewicht van de trafo's maar voor 5 mm alu voor de zekerheid.

Wordt vervolgd ....

[TheoK]

3mm Alu is dik zat hoor.

[democles]

Ja,3mm is dik zat,................

Heb ik ook gebruikt.

[Barry2001]

Of je zou het voor de looks moeten doen, zo'n dikke plaat. Maar heb ook 3mm alu gebruikt, geeft geen krimp. Geinvesteerd in een setje draadponsen, gaat net in de 3mm, moet niet dikker worden.

Kosten, kan me herinneren ook zo rond de EUR 1000,- te hebben uitgegeven, met kast, in de uitvoering zoals op de foto (dus geen monoblokken).

[dirklammers]

3mm Alu is dik zat hoor.

Oké dat scheelt al weer wat geld richting Schaeffer. Ik schrok nogal van het gewicht van de trafo's vandaar mijn keuze voor 5 mm.

Mooie uitvoering Barry2001, ja zoiets moet het dus gaan worden.

[Barry2001]

Wat je zou kunnen overwegen, of misschien heb je dat al gedaan, is het extern toegankelijk maken van de bias potmetertjes. Als je dan vervolgens busjes naast de buizen maakt kun je eenvoudig de bias meten en afregelen, zonder dat het ding op de kop moet. Niet dat je dat zo vaak moet afregelen, maar toch.
Verder vind ik persoonlijk de 'standbye' schakelaar wel handig, waarmee je de hoogspanning afschakelt, als je bv even luidsprekers wilt wisselen. Dat is die schakelaar linksvoor bij mij. Dan zou je ook nog kunnen overwegen om 'm omschakelbaar te maken naar triode instelling toe. Wel in combinatie met het kunnen afschakelen van de hoogspanning ivm knallen en ploppen op de speakers.

[dirklammers]

Verder vind ik persoonlijk de 'standbye' schakelaar wel handig, waarmee je de hoogspanning afschakelt, als je bv even luidsprekers wilt wisselen. Dat is die schakelaar linksvoor bij mij. Dan zou je ook nog kunnen overwegen om 'm omschakelbaar te maken naar triode instelling toe. Wel in combinatie met het kunnen afschakelen van de hoogspanning ivm knallen en ploppen op de speakers.

Goede tips, ik neem ze mee. Dank je.

Nog een vraag aan jullie. Ik heb tijdelijk even de print voor de negatieve roosterspanning aangesloten op de voedingstrafo. Ik kan de negatieve spanning regelen van ca -65 tot -47 volt. Is dat bereikt naar jullie ervaring voldoende ? Die -47V lijkt me nog veel - ja of weinig, net hoe je het benadert. Welke roosterspanning is bij benadering nodig om de juiste ruststroom 50 à 60 mA in te stellen ?
Natuurlijk snap ik dat het bereikt te veranderen is door de weerstanden "voor en na" de potmeters te wijzigen zodat de spanningsdeler als geheel wijzgt.

[sevenup]

3mm Alu is dik zat hoor.

Ik heb een lang alu hoekprofiel meegeschroefd op de boutjes waarmee de trafo's vast zitten op de bovenplaat.
Werkt perfect.

[Barry2001]

Die spanning is bij benadering -49V, geeft Dick in z'n artikel ook wel aan. Eerst draai de de spanning naar z'n max waarde aan de min kant, daarna meet je de bias over de 1 Ohm weerstand en regel je de potmeter af tot je 60mA hebt, je meet dus 60mV over de weerstand. Ik heb overigens bij mij de bias op 50mA afgeregeld, dat scheelt nogal in het stroomverbruik en je stelt de buis er ook prima mee in.

Denk dat het wel klopt hoor, het bereik dat je hebt. Het is zowiezo in het 'veilige' bereik zodat je hoe de potmeter ook staat niet de buis kunt slopen als ook de hoogspanning erop staat. Mocht het later toch niet voldoende zijn pas je gewoon alsnog de spanninsdeler aan.
Let verder op dat de spanning negatief is, maar zo te zien heb je dat keurig in de gaten.

[dirklammers]

Let verder op dat de spanning negatief is, maar zo te zien heb je dat keurig in de gaten.

Yep, de + van de print voor de NRS dus aan het massapunt van de rest van de versterker. Andersom is volgens mij een snelle methode om de eindbuizen op te stoken naar het einde

[Fredvandam]

Die buis is inderdaad lek. Zo'n witte uitslag zie je volgens mij alleen bij buizen waarvan het glas kapot is.

Rustig aan bouwen he, ik zat alleen maar wat te stangen

Klopt. Zodra de buis lek is, is ie meteen wit uitgeslagen. Ik heb er ervaring mee

[dirklammers]

Ik had de volgende dag al een set van vier nieuwe KT88's binnen van AE. Top service hoor !

[dirklammers]

Inmiddels krijgt BILL vorm. Front- en achterplaat gemonteerd en ook de chokes + hulpprinten. Zie bijgaande foto's.
Het ontwerp van de bovenplaat is klaar dus Schaeffer kan weer aan de slag.

[Zweitse]

Is dat van die bi-color led andersom niet logischer. Rood opwarmen, groen in bedrijf.

[Barry2001]

Dat gaat er goed uit zien! Alleen als je toch aardig wat geld aan de buitenkant besteed had ik ook andere luidspreker terminals genomen, maar dat is een keuze natuurlijk.
Ik vind ook altijd dat rood een gevaar aanduidt, of een afwijkende melding, dus had dat ook niet als 'in bedrijf' kleur gekozen. Ook dat is een keuze natuurlijk

[dirklammers]

had ik ook andere luidspreker terminals genomen

Terechte opmerking, maar ik heb het gevoel nog steeds de juiste terminals niet gevonden te hebben. In mijn recent afgebouwde LM4780 heb ik "echte" terminals genomen maar die bevallen me niet. Er zit geen "borging" in t.o.v. achterplaat waardoorheen je ze monteert. Om te voorkomen dat ze dus meedraaien tijdens het vastzetten van de luidsprekerkabels moet je alle moeren zó vast draaien dat ik bang ben alle kunststofringen te beschadigen. Het voordeel van de nu gekozen klemmen is dat ze wél zo'n borgingsnokje hebben én dat ze in zwart (0), blauw (4 Ohm) en rood (8 Ohm) leverbaar zijn.
Als ik nog eens goede terminals tegenkom vervang ik ze gewoon.

Is dat van die bi-color led andersom niet logischer. Rood opwarmen, groen in bedrijf

Tja, hier kunnen we natuurlijk een hele discussie over opzeggen
Ik dacht maar gewoon simpel: "rood" = hoogspanning aanwezig. Ja, in de kast, dus zo gevaarlijk is dat nou ook weer niet. Ik zie wel als het werkt, twee draadjes omdraaien en de LED kleurt andersom.

[dirklammers]

In afwachting van de bovenplaat waarna dus de echte bouw kan beginnen ben ik vast met wat voorbereidende werkzaamheden begonnen. En .... gelijk al een vraag m.b.t. de aansluiting van de UGT's.
Het lijkt alsof op de sticker van de UGT minder aansluitingen staan vermeld dan op de UGT zelf. De CT, Vg2 en AN begrijp ik. De CT's van beide trafohelften moeten nog doorverbonden worden, de Vg2 en An naar de beide eindbuizen van een kanaal. De bedoeling van Kath. snap ik op zich ook wel, maar zijn dus de twee onderste "dunne" aansluitingen beide voor de eventuele kathodetegenkoppeling en laat ik die in het standaard Bill ontwerp dus ongebruikt ?
Anders gezegd, ik gebruik dus alleen de drie bovenste aansluitingen.

Dirk

[Barry2001]

Klopt wat je zegt Dirk, de bovenste 3 gebruiken (CT, VG2, AN) en de 2 erop niet. Inderdaad voor kathodeterugkoppeling, dat in het originele Bill schema niet wordt gebruikt.

Ik heb nog een foto gevonden van hoe het bij mij zit, precies zo.

[dirklammers]

Dank je ! Ik vermoedde wel dat het zo zou zitten, maar beter even nagevraagd. We gaan verder klussen.

Dirk

[democles]

Kon het niet laten,

Ook maar een foto van de uitgangstrafo...............

[dirklammers]

Volgens mij is dit een net iets ander type trafo. Ik zie namelijk geen kath. aansluitpunten. De zitten er op mijn versie wel op. Maar zoals al van jullie begrepen kan ik die gewoon ongebruikt laten.

Dirk

[dirklammers]

Komende week verwacht ik de bovenplaat van Schaeffer. Inmiddels ben ik vast begonnen met het bedradingsplan op te zetten. Dit om ook eens te bekijken waar nog extra draadsteuntjes e.d. nodig zijn. Wat me opvalt is dat er bij de voortrappen best wat aansluitingen naar de massa gaan. Uiteraard weet ik dat er maar één massapunt met de behuizing mag zijn. Maar mag ik al die massapunten van de voortrap wel "verzamelen" op een soort railtje dat ik dan met één dikke draad aan het centrale massapunt leg. Dat maakt het bedraden wat overzichtelijker en compacter. Of toch liever alles direct naar het centrale massapunt ?
Wat is sowieso de beste plek voor zo'n centraal massapunt ? Zo dicht mogelijk bij de voortrappen of juist bij de voeding, dus daar waar de hoogste stromen lopen ?

[Barry2001]

Komende week verwacht ik de bovenplaat van Schaeffer. Inmiddels ben ik vast begonnen met het bedradingsplan op te zetten. Dit om ook eens te bekijken waar nog extra draadsteuntjes e.d. nodig zijn. Wat me opvalt is dat er bij de voortrappen best wat aansluitingen naar de massa gaan. Uiteraard weet ik dat er maar één massapunt met de behuizing mag zijn. Maar mag ik al die massapunten van de voortrap wel "verzamelen" op een soort railtje dat ik dan met één dikke draad aan het centrale massapunt leg. Dat maakt het bedraden wat overzichtelijker en compacter. Of toch liever alles direct naar het centrale massapunt ?
Wat is sowieso de beste plek voor zo'n centraal massapunt ? Zo dicht mogelijk bij de voortrappen of juist bij de voeding, dus daar waar de hoogste stromen lopen ?

Bij de voeding. Wat ook wel wordt gedaan is 2 massa punten, dus 1 bij de voeding en 1 bij de versterker, maar heb zelf goede ervaring met 1 massapunt. Een railtje kan, maar echt 1 punt maken is het beste. Heb zelf van die soldeeroogjes genomen, die schuif je op een M3 boutje die in de bankschroef zit. Even solderen en klaar. Deze aan het chassis van je versterker schroeven met zo'n kartelringetje eronder voor goed contact naar het chassis, dat is echt belangrijk. Hier kun je dan al je massapunten naartoe leiden.

Picje toegevoegd voor de verduidelijking van tijdens de bouw, misschien heb je er wat aan mbt het plaatsen van draadsteunen.