Weer een UcD 400 HG HxR!

[Rizzo]

Hallo allemaal,

Na een paar willekeurige posts is het tijd voor een eigen topic en een korte introductie.

Mijn naam is Frank, 32 jaar en ik heb een fiscale achtergrond (of te wel weinig tot geen elektrotechnische kennis). Ik heb in het verleden de de Scan Speak Reference SE monitor gebouwd. Daarnaast staat een sub met een Scan Speak 23W en een Hypex DS4.0. Naast de DIY audio hobby speel ik (bas-)gitaar in bands.

Back on topic: geïnspireerd door forumleden als Co en Wowly (de enorme post op het HT forum) heb ik besloten om een UcD eindtrap te gaan bouwen. Eerst zo'n beetje elk topic over UcD bestuderen natuurlijk. Dan besluiten welke onderdelen er nodig zijn en vervolgens de onderdelen bestellen.

Voor de meeste hier zal het volstrekt een standaard opbouw zijn. Een UcD400 HG met HxR, HG mono supply met een Talema 40V 625A trafo in een hifi 2000 kast. Een Canterbury trafo was me net effe te duur, bovendien zou dan de kast wel eens net te laag kunnen zijn.

Foto's:

Inmiddels zijn de diverse onderdelen binnen en is het in elkaar zetten begonnen.

Nog een vraagje. Het is me niet helemaal duidelijk hoe de zekering aangesloten dient te worden. Dit is een foto van de zekeringhouder:

De zekeringhouder heeft namelijk 3, 2 zoals op de foto is te zien en 1 precies aan de andere kant. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!

[Barry2001]

Waarschijnlijk 1 zijkant en die aansuiting aan de achterkant. Ik neem aan dat je een multimeter hebt? Even meten met zekering erin, je moet dan 0 Ohm meten, zekering eruit en nog een keer meten op dezelfde aansluiting, je mag dan geen weerstand meer meten.

[Rizzo]

Top! Ik ga het proberen!

[ray5150]

Waarom geen chassisdeel met ingebouwde zekeringhouder? staat een stuk netter, minder bekabeling, en is makkelijker in te bouwen.

DSCF0267.jpg (13.92 KiB) 1038 keer bekeken

Anyway, als je toch de ronde zekeringhouder gebruikt, zet dan de kabel die richting het stopcontact gaat op de achterste pen en de kabel richting de versterker op een van de zijkant pennen.
waarom ik dit zeg? nou, als de versterker onder spanning staat, en de zekering slaat door, en je vergeet de stekker eruit te trekken en je gaat de zekering verwisselen. dan kun je nooit een opdonder krijgen als je de zekering verwijderd. als je de omgekeerd zou monteren is de kans op een schok veel groter. vandaar.

[Rizzo]

Bedankt Ray5150,

Erg goeie tip want hij was dus andersom aangesloten...... Vanvond zal ik een even een foto posten.

Die euro connector is inderdaad een stuk netter dan de zekeringhouder die er nu inzit. Ik heb deze gekozen omdat het gat voor zo'n zekeringhouder er al standaard inzat, makkelijk dus. Deze versterker is voor mij meer een proof of concept, eerst eens kijken hoe zoiets nu werkt en hoe het bevalt. Als alles werkt en bevalt, wil ik nog eens een mooie kast ontwerpen (met een mooie conector).

Cheers!

[Wowly]

misschien een domme vraag, maar er komen toch 2 kabels vanaf het stopcontact (minimaal) om de stroomkring te maken? Of bedoel je dat de stroomkring pas als allerlaatste wordt gemaakt door de dieperlggende pin aan een van die 2 aan te sluiten?

groetjes

jan

[ray5150]

Mjah, mischien ietwat ongelukkig geformuleerd van mijn kant. ik doelde dus puur op de fasedragende (= bruine) draad. (kabel is niet helemaal het juiste woord, want daar zitten meer geleiders in...)
De nul (blauwe draad) gaat normaal gersproken direct door naar de schakelaar (als het een dubbelpolige is.) en anders direct naar de trafo.

In principe zet je dus de zekering altijd op de fasedragende draad.
Echter als je de stekker verkeerd om in de WCD steekt zal de zekering in de nul draad zitten, maakt voor de werking verder niks uit.
(alhoewel er ook hele discussies zijn over dat omwisselen want het geluid zou er negatief door beiinvloed worden...Lijkt me dat het geen fluit uitmaakt want na de trafo komt altijd een gelijkrichter....)

[Rizzo]

Even een foto zoals het nu is aangesloten:

De softstart en de trafo's zijn aangesloten en de UcD's zijn bevestigd aan de behuizing. Het volgende op het programma is het boren van de gaten voor en het bevestigen van de speakeraansluitingen. Maar eerst even uitvolgelen hoe de gaten voor de XLR aansluitingen achter en de softstart voor gemaakt kunnen worden. Misschien dat een metaalbedrijfje in de buurt dit even kan doen.

Boren voor gaten van 19mm en 24mm ligggen niet panklaar op je te wachten bij de karwei ..

[ray5150]

Boren voor gaten van 19mm en 24mm ligggen niet panklaar op je te wachten bij de karwei ..

IMG_6117.JPG

Jawel, koop gewoon 1 of 2 trappenboren....Bijvoorbeeld deze:
http://www.toolstation.nl/shop/Boren/Sp ... 400/p89314

Is een aardige uitgaaf maar gaan wel jaren en honderden gaten mee.

De Hornbach in Alblasserdam verkoopt ze ook, weet alleen niet of dat ook van Heller is.

[Rizzo]

Gisteren was ik in de Hornbach in Alblasserdam (5 km hiervandaan). Ik heb die trappenboor gezien, het zou werken voor de XLR in de dunne wandjes. Maar voor de push button in 1 cm dik alu lijkt me dit niet werken toch?

In Rotterdam Zuid zit een bedrijfje vlak bij mijn werk die kennelijk gespecialiseerd is in (het bewerken van) alu. Eens kijken of zij bereid zijn 3 gaten te boren.

[Leon]

Waarom koop je geen 19mm boor?

http://www.toolstation.nl/shop/Boren/HS ... 250/p18431

[rickvdvalk]

Voor het inbouwen van XLR in dunne platen gebruik ik altijd een trekpons. Dat geeft hele nette gaten en is in vele maten te krijgen.

[dre]

in 1cm dik zal je moeten boren met een `gewone`boor inderdaad,zo`n trappenboor is meer voor blik!

[Rizzo]

Bedankt allemaal!

Zojuist zijn de trappenboor en de 19mm besteld. Met een beetje geluk kan de versterker volgende week worden afgemaakt.

[MichaelB]

Bedankt allemaal!

Zojuist zijn de trappenboor en de 19mm besteld. Met een beetje geluk kan de versterker volgende week worden afgemaakt.

Uhm, misschien zijn mijn boorkwaliteiten niet optimaal, maar boren met een standaard boor in aluminium, daar moet je een zo scherp mogelijke boor voor gebruiken EN een boorkolom. Je krijgt anders onherroepelijk dat je boor gaat slingeren en zich vast vreet, gevolg: een ovaal of een cirkel met happen.

Oh ja en een krachtige boor gebruiken die op behoorlijk wat toeren draait, anders slaat 'ie vast.

Ik zou zelf aan beide kanten met een trappenboor tot 19mm gaan en de rest in het midden met een standaard boor weghalen (misschien was dat al je idee).

[dre]

en niet onbelangrijk!!
plak het te boren gedeelte eerst af met tape,want de krullen kunnnen flinke krassen geven!

[ray5150]

En neem dan (papieren) schilderstape, dan je er ook op aftekenen.

[Rizzo]

Ik heb een dikke metabo boormachine en een boorkolom dus op zich zou het moeten lukken. De achterkant (XLR en de speakerconnectors) ga ik zelf doen. Voor het front heb ik via via iemand leren kennen die dat op zijn werk makkelijk kan doen (metaalbewerker). Het front zit tenslotte in het zicht en de boorkolom is nu niet van een dergelijke kwaliteit dat hij zuiver en betrouwbaar is.

Met een beetje mazzel is de achterkant af deze week en speelt hij dit weekend. Daarna is het tijd voor vakantie en wordt het front bewerkt.

Bedankt voor het meedenken!

[Rizzo]

Hij speelt! Deze week de gaten geboord voor de XLR en de speakerterminals. Vervolgens de boel aangesloten en aangezet. Gelukkig geen rookpluimen, ontploffende speakers of knallende zekeringen . Na een dagje inspelen ben ik er al heel blij mee, wat een verschil ten opzichte van mijn oude harman.

Omdat ik nog geen aparte voorversteker heb (volgende project Relaixed 2?), is de UCD aangesloten op de pre-out van de Harman waar vroeger de sub op zat. De sub wordt daarom aangesloten via de speaker terminals van de UCD op de high-in van de DS 4.0. Het vreemde nu is dat zodra beide kanten zijn aangesloten, de UCD harde ploppen laat horen en in de beveiliging schiet. Met 1 terminal aangesloten op rechts gebeurt er niets. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen????

Nog iets raars, toen ik zojuist de foto maakte, viel het geluid telkens weg zodra er geflitst werd????

Edit: apart topic geopend voor dit probleem.