scanspeak reference monitor en baskasten met 23W

SSassen · Bericht door **SSassen** » di 10 jan 2006, 17:48

Wowly,

Aangezien ik al ruim 10-jaar luidsprekers bouw en deze methode daarbij geregeld heb toepast kan ik je mededelen dat dit wel werkt. Niet zo goed als een in verstek gezaagde kast, zien blijf je 't altijd als je er met je neus op gaat zitten, maar duidelijk vele malen beter dan de koud op elkaar methode, dan zie je de naad gegarandeerd, ook van een afstand.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

sietse · Bericht door **sietse** » di 10 jan 2006, 19:42

Niet zo goed als een in verstek gezaagde kast

Heeft ook nadelen. Kwetsbaarder tegen stoten. Bovendien blijf je evenzo goed een naad houden.
Ik gebruik altijd twee komponenten lijm. Die is vullend en laat zich mooi vlak schuren. Onverhoopte kieren stop ik daar ook mee dicht, alleen meng ik dan zaagsel door de lijm. Dat zet dan uit (zaagsel wordt nat) en je schuurd het mooi glad.
Mijn PP'tjes heb ik nu, om te proberen, met andere, vrij sneldrogende lijm bebouwd. Ik weet nu al dat de naden werk gaan kosten. Voordeel was dat ik ze op 1 dag alle twee klaar had.

SSassen · Bericht door **SSassen** » di 10 jan 2006, 20:19

Sietse,

Een in 45-graden verstek gezaagde kast heeft geen naden, simpelweg omdat de naad in de hoek van de kast valt en daarmee dus niet zichtbaar is. Mits goed verlijmd, met houtlijm en niet met iets anders, is deze net zo min kwetsbaar als was het een gewoon stuk MDF.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Wowly** » di 10 jan 2006, 22:36

ehh sander, ik ben het niet helemaal met je eens, de verstek is wel degelijk een kwetsbaarder methode . Ik heb dit echter al eens eerder uitgelegd in een ander topic, er is toen serieus gekeken naar wat de beste methode was. Er kwam uit dat iedere methode zo zijn eigen nadelen had. Ik kan je mededelen dat ik de nodige ervaring heb en daarbij ook de nodige expertise om mij heen.

Als je voor een goede afwerking gaat (nogmaals: hoe beter hoe meer zichtbaar de verbinding) zul je het altijd blijven zien, na een jaar zeker. het probleem met hout en ook platen als mdf is dat ze zeer gevoelig zijn voor vervormen door vocht, het blijft werken, zelf als het goed is verlijmt zelfs (als er tenminste een klein lijmoppervlak is gebruikt op de kopse zijde) kan de verbinding gewoon loslaten. De enige manier is een groef te maken die je niet opvult, dan heb je er het minste last van, maar ja, dan blijf je met die groef zitten....... kijk nog maar eens goed hoe de pro's hun kasten bouwen, krijg je veel waardering voor de kastenbouwers en ontwerpers.

Maar goed, ieder zo zijn mening en voorkeuren, daar valt denk ik niet over te twisten.

Zoals een voetballer al eens opmerkte, "elk voordeel heb ze nadeel".

SSassen · Bericht door **SSassen** » wo 11 jan 2006, 0:38

Wowly,

Ik vind een discussie over diverse kastconstructies prima, maar kom dan ook met wat argumenten. Per saldo is het lijmoppervlak bij een 45-graden verstekverbinding groter, en daarmee dus sterker dan een koud op elkaar verbinding, het scheelt zo'n 40% (zie berekening hieronder). Het is eenvoudig het oppervlak wat dit bepaalt; meer oppervlak is een sterkere verbinding.

18mm MDF, koud op elkaar, contact vlak = 18mm
18mm MDF, 45-graden verstek, contact vlak = sqrt(2x18^2) = ~25mm

25/18 = 1.38888 ~ 40%

En ik zie zo even niet wat jij kwetsbaarder vindt aan een verstekverbinding tov. een koud op elkaar verbinding? Bedoel je weillicht dat de lijmnaad bij een verstekverbinding precies op de hoek zit? Maar of deze hoek daarmee kwetsbaarder wordt ipv. vol MDF? Geen idee, nog nooit proefondervindelijk iets mee gedaan.

En ik ben me al jaren bewust van de invloed van vocht op MDF, ik roep altijd tegen iedereen dat ze nimmer een kast die strak afgelakt moet worden van verschillende stukken MDF moeten maken, da's vragen om problemen, en zo heb ik nog een berg andere adviezen in dezelfde trant.

Feit blijft dat je alleen onder 45-graden verstek een kast naadloos krijgt, alle andere methodes gaan vroeg of laat in meer of mindere mate werken. Alleen vraagt het maken van een kast onder 45-graden verstek vakmanschap en werken op een tiende van een millimeter (ook over de volle kastlengte!) om deze zonder kieren in elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Martijn M** » wo 11 jan 2006, 9:27

Even voor de duidelijkheid.
Het is niet zo dat een zijde in de breedte uitsteekt, maar juist o.m. een zijpaneel t.o.v. het front en de achterplaat.
Moet ik nu de hele zijplaat een fractie opschuren, of kan ik de zij- en voorplaat beter iets verbreden met bijv. plamuur?

Martijn H · Bericht door **Martijn H** » wo 11 jan 2006, 13:17

keyser schreef:
Even voor de duidelijkheid.
Het is niet zo dat een zijde in de breedte uitsteekt, maar juist o.m. een zijpaneel t.o.v. het front en de achterplaat.
Moet ik nu de hele zijplaat een fractie opschuren, of kan ik de zij- en voorplaat beter iets verbreden met bijv. plamuur?

Moeilijk verwoord zeg

Zou je best willen adviseren, maar eerst moet ik het verhaal ontcijferen.. Als je alle uitstekende delen vlak schuurd, zal je in ieder geval met fineren geen problemen meer hebben.
Wanneer je alles schildert moet je ook de groefjes weg hebben. Als je dan maar genoeg lagen verf gebruikt en tussen de lagen door netjes schuurd werk je het wel weg.. Zo is mijn ervaring

mluyben · Bericht door **mluyben** » wo 11 jan 2006, 13:19

Ik heb hetzelfde probleem door de bracing, ik wil toch eerst eens gaan proberen om met houtrotvuller de kopse kant op te vullen [hoger te krijgen].
Dit daarna af te frezen met een kopieer frees en dan de hele speaker in de spuitplamuur zetten of meerde lagen grondverf en vlak schuren.
Een volledig zij-vlak schuren wordt volgens mij nooit helemaal vlak...

sietse · Bericht door **sietse** » wo 11 jan 2006, 13:24

Ik weet even niet of het er nog is, maar ik gebruikte voor de laatste finesses ook wel eens kwastplamuur van de Hema. Vooral toen ik nog spaanplaat toepaste. Kwastplamuur is een soort dikke grondverf.

Zandor · Bericht door **Zandor** » wo 11 jan 2006, 14:35

Hoi
Wat ook kan , neem van een rol schuurpapier 3 banen van een meter
vlak naast elkaar opspannen , en de hele kast er over heen schuiven.
met korrel 60 gaat dat heel snel en mooi vlak.
Gr v Sander

Bericht door **Wowly** » vr 13 jan 2006, 19:26

Halo Sander,

Ik denk dat het geen of/of discussie is, maar meer een en/en discussie. Om dit topic hiermee niet verder te vervuilen zal ik een nieuw aanmaken: viewtopic.php?t=1610

De verstek is de beste manier, mits goed uitgevoerd en zeker in combinatie met lamello's, maar is dermate moelijk goed te maken dat voor de meeste hobby-isten de kopse manier de beste lijkt (imho).

Wowly

Bericht door **Martijn M** » wo 18 jan 2006, 23:58

opgelost. Tóch (ben een beetje eigenwijs) met de bandschuurmachine. Is perfect gelukt!

Wilde eerst verfen of spuiten, maar wil nu toch maar fineren. Even kijken hoe moeilijk dat is....Iemand tips?

SSassen · Bericht door **SSassen** » do 19 jan 2006, 0:20

Fineer kopen met papieren rug, daarmee is 't in een handomdraai gebeurd, mits je netjes werkt en geduld hebt uiteraard.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Henkjan** » do 19 jan 2006, 0:26

keyser schreef:
..... toch maar fineren. Even kijken hoe moeilijk dat is....Iemand tips?

op de frontpage staan een paar links naar fineer"lessen"

Edo · Bericht door **Edo** » do 19 jan 2006, 0:51

En een leuk verslag van Fineermannetje Dennis op http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=37154.0

Bericht door **Martijn M** » do 19 jan 2006, 1:13

ik zal me er in verdiepen. Mocht het mij te moeilijk lijken om netjes te doen, dan laat ik het doen (liever niet... niet erg DIY hè?

)
In ieder geval dus eerst even een oefenwerkje zoeken.

Bericht door **Martijn M** » di 24 jan 2006, 21:54

Na een prijsopgave bij een lokale interieurbouwer heb ik besloten zelf de proef op de som te nemen (prijs was namelijk ong. €460 voor de monitoren en de baskasten).
Vanavond ben ik begonnen, met de achterkant uiteraard

. Tijdrovende bezigheid, maar waarschijnlijk wel te doen. Vandaag heb ik geleerd dat je vanuit het midden naar buiten moet werken, en tamelijk snel ook. Die witte houtlijm droogt tóch iets sneller op dan ik dacht.
Ik werk niet met een strijkbout, maar met een provisorisch gemaakte pers; een variant van de zelfbouwpers zoals die op www.af.nl staat.
morgen maar eens kijken hoe het resultaat is.

Bericht door **Martijn M** » di 24 jan 2006, 22:29

ongeduldig als ik was, tóch maar even gauw gekeken. Eerste stuk is, ondanks de correctie die op een gegen moment nodig was, perfect gelukt.
Ik kreeg een aantal luchtbellen, waardoor ik genoodzaakt was het fineer half los te halen en opnieuw vast te drukken. Bij het loshalen is het fineer een klein stukje ingescheurd, doordat de lijm zo snel droogde. Gelukkig zie je van dat scheurtje niets terug.

Bericht door **Martijn M** » wo 25 jan 2006, 12:47

net de volgende zijde gefineerd. Ging perfect. Helaas wel lastig dat ik er maar één per keer kan doen; dit gaat zo, met twaalf zijden in totaal, wel een tijdje duren.
Moeilijkheid valt me erg mee. Zelfs door vanuit het midden te werken blijf je wel een beetje last houden van luchtbellen. Nadat je ze weggedrukt hebt, trekt er na een tijdje weer lucht onder. Dit komt doordat het fineer niet compleet vlak is. Na een paar uurtjes in de pers zijn alle luchtbellen verdwenen. Het is niet eens nodig het fineer ontzettend netjes vlak te drukken. De pers corrigeert een hoop.
Bij het persen werk ik met twee op elkaar gelegde mdf-platen, en daar onder dik karton. Dit karton zit tussen het fineer en de klemplaten. Met karton er tussen compenseer je mooi voor de niet 100% egale ondergrond.
Heeft iemand een idee van hoe ik het fineer het best donkerder kan maken? Olieën lijkt me wel mooi, maar is bijts met daarna een laklaag niet steviger?

Martijn H · Bericht door **Martijn H** » wo 25 jan 2006, 23:53

Hej Keyser,

Heb je onderhand al een foto gemaakt? Ben wel benieuwd.

Groetjes Montana

Bericht door **Martijn M** » ma 13 feb 2006, 14:03

fineren en lakken is klaar.
zometeen ff de filters bouwen, en de boel installeren. De filters komen bij nader inzien tóch maar in de kast, in plaats van in een kastje erbuiten. Als de filters er in zitten, komt er nog bitumen met een dikke laag siliconenkit tegen de wanden. Daar overheen een laag Pri-Tex.
Dan de units er in.
Van spoelen weet ik hoe je ze het best t.o.v. elkaar kunt plaatsen. Is het echter schadelijk voor de werking om een spoel en condensator heel dicht bij elkaar te plaatsen? Komt namelijk wel makkelijk uit.

pieter pan · Bericht door **pieter pan** » ma 13 feb 2006, 17:17

het is bij mijn weten wel schadelijk siliconekit te gebruiken! de dampen tasten de ophanging van de units aan. gebruik daarom beter tec7 of een lijm op waterbasis.
verder zullen condensatoren en spoelen mekaar hoogstwaarschijnlijk wel beinvloeden, aangezien ze alletwee werken op basis van ladingen maar dat is denk ik wel heel erg beperkt, en volgens mij onhoorbaar

voodooless · Bericht door **voodooless** » ma 13 feb 2006, 17:21

pieter pan schreef:
verder zullen condensatoren en spoelen mekaar hoogstwaarschijnlijk wel beinvloeden, aangezien ze alletwee werken op basis van ladingen maar dat is denk ik wel heel erg beperkt, en volgens mij onhoorbaar

Condensatoren zijn niet machnetisch en worden dus ook niet door een spoel aangetast.

Maareh, ziet er verder heel netjes uit. Leuk fineertje

pieter pan · Bericht door **pieter pan** » ma 13 feb 2006, 17:24

was inderdaad vergeten dat condensatoren opgerold zitten. was aan het principeprentje uit m'n cursus aan't denken en daar heb je weldegelijk twee platen tegenover mekaar met de ene plaat positief en de andere negatief en dat wordt toch wel beinvloed door een veld van een spoel zou ik denken. 't zijn allemaal ladingen en da heeft allemaal invloed denk ik zo, maar niet meer invloed dan de stand van de sterren op ons welzijn, dus geen reden tot paniek

Bericht door **Martijn M** » ma 13 feb 2006, 17:43

Ik dacht ook al dat het niet zo veel uit zou maken. Het is topografisch gezien makkelijker de boel tamelijk dicht bij elkaar te plaatsen. Vanavond heb ik er geen tijd meer voor. Morgen gaan de filters er in.

Wat betreft de siliconenkit: ik wilde die kit juist gebruiken omdat het in een sandwich met hout aan de ene en bitumen aan de andere kant waarschijnlijk wel goed dempt. Hoe lang zou het duren tot de lijm goed droog is? Daarna heb je toch geen last meer van de dampen?