RS-1003, het proberen waard?

[PA4URK]

Tsja, dan moet ik wel weer een paar gaatjes in de topplaat boren en die zijn dan zeker zichtbaar. Weet je wat, ik probeer het gewoon en lukt het niet dan kan ik altijd nog veranderen

[Ah!buis]

Als je die trafo vastlijmt zorg er dan voor dat de 230V kant goed geïsoleerd is.Dat, als 't ooit zou loskomen, de netspanning niet op iets anders in de buurt komt.
Wat strooivelden betreft, een smoorspoel is veel erger door de luchtspleet.Als de potmeterbehuizing geaard is en je gebruikt afgeschermde bedrading zal het wel goed gaan.
Anne

[Piet1950]

Weet je wat, ik probeer het gewoon en lukt het niet dan kan ik altijd nog veranderen

Schroef de trafo met verzonken schroefjes op een zo groot mogelijk vlak aluminium plaatje. En lijm dit dan vast met goede lijm aan de bovenplaat. En, zoals Anne al aangaf, zorg voor goede isolatie van de primaire kant.

Piet

[PA4URK]

De 12 volt printtrafo heb ik gistermiddag met een kloddertje montagekit vastgeplakt en het zit als een huis. De in- en uitgaande bedrading met dubbel krimpkous geïsoleerd, dus mocht het onwaarschijnlijke gebeuren dat de montagekit loslaat is er nog geen man over boord. Wel wil ik om alle risico's uit te sluiten nog kijken of er rondom de printtrafo nog een randje kit mogelijk is.

66ODetail.jpg

Het Ali-voedinkje heeft ook een plekje gevonden en ik heb nu 12 volt gelijkspanning op de volumepot en ongeveer 14 volt wisselspanning op de bronschakelaar. Voor de zekerheid heb ik in de voeding naar de volumepot nog een ferrietclamp opgenomen onder het motto 'baat het niet, dan schaadt het niet'.
Vanmiddag alles getest en de dikke zoem is aanmerkelijk minder nu. Maar nog wel duidelijk hoorbaar. Dus daar is nog wel wat te winnen, want het lastigste probleem.
een ander klein probleem is het Infrarood-dingetje wat via een kabeltje vanaf het printje komt. Ik heb geen flauw idee hoe ik dat naar buiten moet brengen. Het is een driepoot gevalletje, zijn die er ook als LED-uitvoering? Want dan kan ik een klein gaatje in het chassis boren met een houdertje waar ie in past.

68Infrarooddingetje.jpg

69Infrarooddingetjeklein.jpg

[OpaBert]

2 -3 gaatjes boren 2,5-3 mm en wat er tussen zit weg vijlen en het ir ding er in lijmen schroeven ?
Maar dan moet je wel een klein naaldvijltje voor hebben
Je kan eventueel in de kolomboor een staal plaatje als mal maken wat je bovenop de alum plaat klemt met een lijmtang
Dan loop je boortje niet weg
Je kan het IR ontvangertje ook op een printje solderen en het printje met 2 schroefjes vast zetten het IR langs onder er door
Grt
OpaBert

[democles]

Ik heb ook wel eens gezien dat die IR receiver in de trafokap zat verwerkt.

Of met een klein plaatje op de onderkant .

[RobertD]

Ik heb weleens zo’n zoem gehad doordat de behuizing van de potmeter niet geaard was, zou dat hier ook kunnen?

[PA4URK]

Het probleem vrienden is dat die IR receiver vierkant is met een bobbeltje er op. Zo'n dingetje is dus een 'zichtverbinding' nodig maar het kabeltje waar hij aan zit belet me om hem ergens anders te plaatsen dan ergens net achter de eindbuizen. In dat geval wil ik het vierkante bobbeltje graag vervangen door een LED-achtige uitvoering die ik al tegen gekomen ben bij o.a. Conrad zodat ik niet hoef te vijlen en teveel te boren in m'n mooie chassis . Maar kun je die één op één vervangen met elkaar?
Ik ga die aarding van de potmeter ook nog eens even kritisch bekijken Robert om die zoem aus te radieren!

[douwebakker]

Voor wat betreft de IR ontvanger zou je eens kunnen kijken naar een deurspion lensje. In het verleden heb ik ook vaak gebruik gamaakt van Russound componenten. Deze kocht ik dan bij Transtec, maar dar bedrijf bestaat niet meer. Je kan ook kiezen voor een Xantech ML95

[democles]

Xantech ML95,250 Dollar

[pvanlingen]

Het probleem vrienden is dat die IR receiver vierkant is met een bobbeltje er op. Zo'n dingetje is dus een 'zichtverbinding' nodig maar het kabeltje waar hij aan zit belet me om hem ergens anders te plaatsen dan ergens net achter de eindbuizen. In dat geval wil ik het vierkante bobbeltje graag vervangen door een LED-achtige uitvoering die ik al tegen gekomen ben bij o.a. Conrad zodat ik niet hoef te vijlen en teveel te boren in m'n mooie chassis . Maar kun je die één op één vervangen met elkaar?
Ik ga die aarding van de potmeter ook nog eens even kritisch bekijken Robert om die zoem aus te radieren!

Hoi Rein, ik gebruik al jaren ook zo'n infrarood ontvangertje van Conrad.
Als je rondom het richeltje er afvijlt dan past het ding in een front ledhouder.

Artikelnummer bij Conrad is: 184301
Model van de ontvanger is: OS-0038N

Ik zag zojuist dat Conrad ze niet meer heeft, maar ze zijn ook elders te verkrijgen.
https://www.voelkner.de/products/103783 ... nm-35.html

Ik heb er nog twee op voorraad.

Paul (Dronten)

[PA4URK]

Xantech ML95,250 Dollar

Haha, dat wordt een beetje te gek Douwe, het hele motorgestuurde potmetertje van ome Ali koste een fractie daarvan. Het idee van Paulus is eigenlijk wat ik bedoel. Als dat één op één kan worden omgewisseld voor het vierkante-bobbel-gevalletje is ook dit probleem opgelost .
Het vervelende van Ali vindt ik het gebrek aan documentatie, schema's, etc. Dat zijn toch zaken die je voor lief moet nemen ten opzichte van de hele lage prijzen.
Conrad heeft deze nog wel Paul, volgens mij dezelfde: https://www.conrad.nl/p/ir-ontvanger-speciale-vorm-axiaal-bedraad-38-khz-58-mm-940-nm-35-os-003-8n-1567234

[douwebakker]

Xantech ML95,250 Dollar

Haha, dat wordt een beetje te gek Douwe, het hele motorgestuurde potmetertje van ome Ali koste een fractie daarvan. Het idee van Paulus is eigenlijk wat ik bedoel. Als dat één op één kan worden omgewisseld voor het vierkante-bobbel-gevalletje is ook dit probleem opgelost .
Het vervelende van Ali vindt ik het gebrek aan documentatie, schema's, etc. Dat zijn toch zaken die je voor lief moet nemen ten opzichte van de hele lage prijzen.
Conrad heeft deze nog wel Paul, volgens mij dezelfde: https://www.conrad.nl/p/ir-ontvanger-speciale-vorm-axiaal-bedraad-38-khz-58-mm-940-nm-35-os-003-8n-1567234

Voor die prijs zou ik ze ook nooit hebben gebruikt. Maar een paar tientjes zal het wel geweest zijn. Affijn je hebt van Paul een prima oplossing aangereikt Gekregen.

[PA4URK]

Affijn je hebt van Paul een prima oplossing aangereikt Gekregen.

Zo is dat Douwe. Maar misschien dat het niet eens nodig is. Ik heb de versterker straks een tijdje op de dummy load op hoog volume laten spelen om te kijken of er mankementen tevoorschijn zouden komen. Geen probleem, dus de bodemplaat bevestigd en de versterker in de werkstand gezet. Inclusief zoem uiteraard Het kabeltje met de IR receiver voor de zekerheid maar even met een tierapje vastgezet. En wat denk je? Ik wist niet dat infrarood door hout en aluminium ging maar de volumepot reageerde toch . Maar dat was op een halve meter afstand. Morgen na mijn werk zal ik hem even in de kamer zetten om eens te kijken horen hoe dit klinkt en of de afstandsbediening het ook vanuit de luie stoel doet

[PA4URK]

Morgen na mijn werk zal ik hem even in de kamer zetten om eens te kijken horen hoe dit klinkt en of de afstandsbediening het ook vanuit de luie stoel doet

Zo, back to earth. Dat werkt dus alleen van dichtbij. Waarschijnlijk gaat het infrarood er gelijk kwantumdeeltjes schuin van onder in, door de gaatjes van de geperforeerde plaat heen en activeert dan de IR Receiver. Dus dat bubbeltje moet er toch bovenop. Het was ook te mooi om waar te zijn
Voordat ik zo'n dingetje bestel wil ik nog even wat weten over de zoem. De versterker heeft een paar uur in de kamer gestaan en vanuit de luie stoel is de zoem amper hoorbaar. Op een meter van de speakers echter wel tussen twee muziekopnames door. Kan de zoem veroorzaakt worden door te weinig capaciteit meteen na de EYY13? Daar zit nu iets van 7 uF en het mag maximaal 35 uF voor de EYY13 zijn. Gewoon wat uF bij schakelen?

simpelRS1003-Eind&Voed.png

Of zou de oorzaak in de niet aangesloten tegenkoppeling zitten?
Bij inschakelen versterker: Pas zoem als de gelijkrichtbuis zijn werk begint te doen.
Voorbuisjes er uit? Nog steeds zoem.
Zoem reageert niet op de volume regelaar.
Versterker uitschakelen: Zoem in één keer weg.

[Ah!buis]

7µF is wel weinig, zou er bijv 22µF bijdoen.
Met tegenkoppeling vermindert de brom ook.
Anne

[RobertD]

Is het "zoem" of een 50Hz of 100Hz brom?

[PA4URK]

Ik zal even kijken wat Tonefactory heeft liggen Anne, die is meestal goed gesorteerd wat betreft elco's. Als dat geen effect geeft toch de tegenkoppeling maar eens aansluiten. Er ligt nog werk genoeg te doen voor ik hem definitief in de kamer zet
Het is echt een zoem Robert en alleen hoorbaar tussen twee passages. Maar hoop het met de door Anne aangedragen suggesties toch te kunnen elimineren.

[Ah!buis]

Ik zal even kijken wat Tonefactory heeft liggen Anne, die is meestal goed gesorteerd wat betreft elco's. Als dat geen effect geeft toch de tegenkoppeling maar eens aansluiten. Er ligt nog werk genoeg te doen voor ik hem definitief in de kamer zet
Het is echt een zoem Robert en alleen hoorbaar tussen twee passages. Maar hoop het met de door Anne aangedragen suggesties toch te kunnen elimineren.

Hoe dik (of dun) is de elco na de smoorspoel ?
Anne

[PA4URK]

Wat wel belangrijk is is dat die tweede C de ontkoppeling is van het eindbuiscircuit.
Moet voldoende dik zijn om de kring massa-eindbuis-UGT-C-massa ook voor de laagste frequenties gesloten te houden. En ook om de laatste restjes hoorbare brom weg te werken (komt zo door de UGT in de LS).100µF en liefst meer zou ik zeggen, de 220µF van Knuis is mooi.
Wat de gelijkstroom weerstand van de spoel betreft, telt om te weten hoeveel spanning je verliest tussen de 32µF en de volgende C, niet (bijna) bromafhankelijk.
Anne

Ik heb destijds gekozen voor een JJ bekerelco van 100+100 uF, dus 200 uF Anne. Aan jouw schema zal het allemaal niet liggen want vanavond heb ik wat YouTube Audiotesten gedaan en wat muziek geluisterd, maar hij klinkt echt goed. Van dat zoemetje zullen we dus ook wel af komen toch? Eerst maar weer eens een 'knippie' doen ZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

[PA4URK]

Is het "zoem" of een 50Hz of 100Hz brom?

Om nog even terug te komen op je vraag Robert, het is een 100 Hz zoembrom, dat heb ik niet gemeten maar vergeleken met het geluid wat mijn functiegenerator produceert en wat ik op Youtube heb kunnen ontdekken

[RobertD]

Plaats nog eens een scherpe overzichtsfoto van de onderzijde, Rein. Heb je niet ergens een aardlus geïntroduceerd?

[Ah!buis]

Ik heb destijds gekozen voor een JJ bekerelco van 100+100 uF, dus 200 uF

Doe het 's met 100µ voor en 100µ + 7µ na de smoorspoel.
Anne

[PA4URK]

De dubbele gelijkrichter EYY13 is ontworpen als "universele" gelijkrichter. Omdat de kathodes zijn gescheiden kan de lamp ook worden ingezet als spanningsverdubbelaar.

De maximaal aan te sluiten capaciteit is 32 uF en de minimale serie weerstand bij 350 Volt is 80 ohm. Bij 550 Volt is dit 100 ohm. Naast 550 V/250 mA is de lamp ook gespecificeerd als 400 V/350 mA.

Dit staat op de buizensite van John Hupse (†) Anne, de EYY13 mag niet meer dan 32 uf hebben. Ik weet niet hoe kritisch dat is.
Als hij weer open ligt zal ik een mooie duidelijke foto maken Robert, misschien dat jullie iets zien wat ik in al mijn wijsheid over het hoofd heb gezien

[Ah!buis]

De dubbele gelijkrichter EYY13 is ontworpen als "universele" gelijkrichter. Omdat de kathodes zijn gescheiden kan de lamp ook worden ingezet als spanningsverdubbelaar.

De maximaal aan te sluiten capaciteit is 32 uF en de minimale serie weerstand bij 350 Volt is 80 ohm. Bij 550 Volt is dit 100 ohm. Naast 550 V/250 mA is de lamp ook gespecificeerd als 400 V/350 mA.

Dit staat op de buizensite van John Hupse (†) Anne, de EYY13 mag niet meer dan 32 uf hebben. Ik weet niet hoe kritisch dat is.

Oeps, da's waar ook, nog niet goed wakker vanmorgen
Anne