Een veel terugkerende vraag over de bekende pianolak afwerking...
Hoe doe je dat zelf?
Allereerst merk ik op dat er vaak stappen worden overgeslagen door DIY'ers die zelf gaan polijsten.
Het is erg belangrijk bij polijstwerk (en verfwerk) om de stappen nauwkeurig te volgen.
Het eindresultaat valt en staat met het voorwerk.
Het volgende stappenplan gebruik ik zelf voor het lakken van MDF.
Iedere aanvulling mag hier natuurlijk bij worden vermeld.
Smaak en budget kan namelijk een rol spelen in de afwerking.
stap 1.
Behandel je MDF nadat je constructie klaar is.
Heb je kopse kanten, of al onderdelen geschuurd, dan behandel deze met een MDF primer.
Ik gebruik de alabastine MDF vuller, en eventueel de MDF 2-1 grondverf. Deze primer zorgt ervoor dat overgangen tussen MDF structuur worden gemaskeerd. Kops MDF is anders van structuur dan de geperste kant. (vezels liggen ook anders volgens mij)
stap 2
Laat alles goed uitdrogen! Zeer belangrijke stap na elke verwerkte laag, grondverf of lak etc.
Neem voor een laklaag gerust een week! (grondverf even nakijken wat voorgeschreven is)
stap 3
Schuur je grondlaag rustig op met niet grof schuurmiddel.
denk eraan dat je geen materiaal hoeft te verwijderen. Je wilt alleen onregelmatigheden uitvlakken.
Eventueel kun je na deze schuurstap weer een laag grondverf/alabastine aanbrengen. Deze grondlaag opschuren kun je droog doen, evt machinaal. Het hoeft niet altijd machinaal overigens. Een grondlaag opruwen gaat heel snel met de hand en schuurblokje.
stap 4
Na drogen alles ontvetten. Ook de niet behandelde MDF delen moet je ontvetten.
Er kan namelijk een waslaag aanwezig zijn (paraffine) op een plaat MDF
Vet en lak gaan niet samen!
stap 5
Alles is ontvet, en glad. (in ieder geval zijn alle kuiltjes en bulten weg)
Is dit niet het geval, dan krijg je dit nooit meer goed! Met de handen voelen werkt perfect.
Alles is klaar voor de eerste laklaag.
Ik heb zelf goede ervaringen met de doodnormale verf van de HEMA….
Er zijn vast vele andere goede merken lak zijn uiteraard.
stap 6
Een goed begin, is het halve werk.
Dat geldt ook voor de eerste laklaag. Het is heel verleidelijk om na het lijmen, schuren en zagen, de zaak te gaan lakken. Gebeurt dit in dezelfde ruimte, dan heb je onherroepelijk stofdeeltjes in je laklaag. Deeltjes die je later weer eruit moet schuren…
Heb je de mogelijkheid, dan probeer in de badkamer of andere natte ruimte te verven.
5 minuutjes de hete kraan open, en alles onder de stoom zetten. Dan zijn de meeste stofdeeltjes gebonden.
stap 7
Verf goed mengen! Zorg dat alle vaste delen van een lak goed zijn gemixt.
Koop een goede roller of kwast. Bij een alkydlak kun je eventueel speciale alkyd-rollers kopen.
Ik gebruik voor een grondlaklaag een goedkoop schuimrollertje. Deze worden soms verkocht onder de naam LAKROLLER, maar gebruik voor de aflaklagen liever een VILTROLLER. Dit werkt beter tegen het gevreesde sinaasappel effect. Een viltroller trekt minder bultjes. Narollen met een vaste rustige streek helpt ook tegen bullebtjes. Te snel rollen zorgt ervoor dat de lak in puntjes wordt getrokken. (en die vloeien uit tot bubbeltjes, sinaasappel effect)
TIP: bij een viltroller die nieuw is, eerst goed ontpluizen! (erg belangrijk)
Doe dit bijvoorbeeld door de roller over plakband of schilderstape te halen.
Om dit sinaasappel effect nog beter tegen te gaan, heb ik bij mijn laatste project voor het eerst een additief gebruikt die ik aan de ALKYD-lak toevoeg. Dit middel is een penetrerende olie, OWATROL.
Door Owatrol toe te voegen aan je alkydlak (want watergedragen lak heeft hier niets aan!!)
Krijg je een véél betere uitvloeiing. Stukje van Owatrol:
Owatrol® Olie kan puur worden gebruikt of kan worden toegevoegd aan synthetische en/of alkyd menies,
primers, verven, lakken, vernissen en beitsen, die normaliter met terpentine of olie kunnen worden
verdund.
De owatrol olie heeft een hoog aandeel vaste delen, en zorgt voor een nog betere hechting.
Het is niet duur, en vaak te koop in een botenonderdelen winkel. (en ze hebben daar ook goede lakrollers!)
De uitvloeiing is dus beter, en de droogtijd is langer. Hoe langer de droogtijd, hoe langer alles kan uitvloeien. Langer uitvloeien is minder bubbeltje effect. (en direct minder schuur en polijstwerk)
Zie hier een link naar Owatrol
http://www.hermansmarine.nl/categories/ ... atrol_olie
De eerste laklaag die je aanbrengt hoef je maar licht te verdunnen met owatrol.
(er komen nog 1of 2 lagen namelijk) Ik heb de regels aangehouden die ik ooit elders heb gelezen. 10-10-30% verdunnen.
stap 8
DROGEN!! Neem gerust een week. Let er op dat “overschilderbaar” niet betekent dat een laklaag is uitgehard. Dit is wel belangrijk, want na deze laag ga je weer schuren. Zachte laklagen schuren is een ramp. Je trekt veel te diepe krassen, en je schuurmedium loopt snel vol met de zachte lak.
Het lijkt allemaal wat overdreven, maar met deze wachttijd verminder je de kans op teleurstelling.
stap 9
De eerste keer schuren van je eerste laklaag.
Neem hiervoor goed schuurpapier! Dit hoeft niet duur te zijn overigens.
Zie de link bij stap 13.
Ik werk het liefste met een natte schuurmethode.
Neem een korrel 600 bijvoorbeeld als je netjes hebt kunnen lakken. (of 400 als je wat grover moet schuren) Laat het schuurmiddel het werk doen. Ga niet lopen duwen etc.
Behandel je hele oppervlak HETZELFDE. Zelfde druk, zelfde korrel.
Ik heb een ouderwets kurkblokje met wat schuim erop vast geniet. Hier een papiertje voorbinden en je kunt aan de slag.
Voor het nathouden gebruik ik een oud haarlak busje. Doe hier een klein scheutje ST-Marc bij, dit maakt het werken een stuk eenvoudiger. En je papier loopt nog iets minder snel vol.
Aan de vloeiing van het water met ST-marc kun je overigens goed zien in hoeverre je klaar bent met schuren. Je ziet soms kringen wegtrekken in je laklaag. Hier moet je dan nog eventjes opnieuw schuren. Maak mooie 8-vormige bewegingen. De kringen kunnen ook betekenen dat er nog vet zit. (vingers bv…)
stap 10
Tweede laklaag!
Zelfde verdunning, zelfde roller, zelfde omstandigheden. Het allermooiste is overigens dat het te lakken oppervlak PLAT ligt. Dit is natuurlijk bij een luidspreker niet eenvoudig. Heb je tijd genoeg, dan kun je elke kant 1 voor 1 lakken.
stap 11
Weekje drogen!
stap 12
Wederom schuren als in stap 9.
Ga je een derde laklaag aanbrengen, dan kom je weer terug bij stap 12.
stap 13
Laatste laklaag aangebracht!
Nu gaan er een aantal zaken veranderen.
De laatste laklaag heb je wellicht met Owatrol verdund, en iets meer verdund dan de andere lagen.
De droogtijd is iets langer wellicht.
Laat de laatste laklaag rustig 2 weekjes drogen. Zet de speakers na een paar dagen eventueel in de kamer waar ze komen te staan . Daar kunnen ze “wennen” aan de vochtigheid en temperatuur van de kamer. Eventuele scheuren in kopse MDF komen dan misschien al aan het licht.
Als dit gebeurt voordat je gaat polijsten is er wellicht nog een oplossing te vinden.
Het is en blijft lastig kopse MDF kanten en overgangen in MDF structuur (want dat is het probleem) te verdoezelen.
Het schuurwerk gaat weer in stappen. Dit zijn de laatste stappen VOOR je gaat polijsten.
Begin weer voorzichtig met korrel 600, en nat.
Na deze schuurstap ga je nogmaals schuren, maar dan met een fijnere korrel. Neem korrel 1200 nat.
Zie bijvoorbeeld:
http://www.politoeren.com/contents/nl/d ... _2500.html
een perfectionist zal na deze stap ook nog met 2000/2500 aan de slag gaan!
Bij alle schuurwerk geldt dat je voorzichtig moet zijn bij kopse kanten en hoeken.
Je zit zo door een laklaag heen! (ZEKER bij een zachte laklaag……)
stap 14
Klaar met schuurwerk!
Het werk ziet er nu dof uit, en het gaat uiteraard tegen het gevoel in, dat je iets gaat schuren wat je eigenlijk wilt laten blinken…..
Toch zijn deze hele fijne krasjes met polijsten juist eruit te halen.
Voor het polijstwerk heb ik een machine aangeschaft.
Een polijstmachine ontlast je aanzienlijk. Een eenvoudige machine in de aanbieding zal een 50€ kosten. Ik gebruik een Ferm.
.png)
Bij een automaterialen winkel, HEUTS bv, kun je voor deze machine PADS kopen. Dit zijn schuim opzet stukken waarmee je gaat polijsten. Je hebt zachte, harde en medium schuimkoppen.
Begin met een medium schuimkop, en commandant m4 (of enig ander machinaal schuurmiddel, wat niet te grof is!)
Ga rustig beginnen met polijsten, en werk in 8-vorm. De kunst van het polijsten is dat je geen druk zet. Je moet het schuurmiddel de tijd geven om zichzelf af te breken. De korrels zullen steeds ronder worden, en hierdoor steeds fijner schuren. Laat de machine rustig draaien, en laat het nooit droogdraaien. Als een machine te hard draait, en op 1 plek droog draait, dan heb je kans op swirls. Een soort holografisch effect, wat je soms op autos terug ziet.
Hier geldt ook weer de regel, neem de tijd! Je kunt altijd extra druk zetten, of langer schuren. Is het niet nodig, dan doe het niet.
Is het na de stap met M4 nog niet goed genoeg, dan kun je overwegen om met dezelfde machine en een zachtere PAD met M5 aan de slag te gaan. Dit is een nog fijnere schuurstap.
Ik werk dus met Commandant, M4 M5 M7, maar er zijn best veel merken die goed werken.
Ik heb ook polijstmiddel van Systems en meguiars, werken allemaal perfect.
Voor Polijstmaterialen kun je eens een kijkje nemen op
http://www.ts24.nl
Hier heb ik de pads gekocht en polijstmiddel.
Blauwe, en roze. (medium en soft)
(De goedkope TS machine is volgens mij eenzelfde als Ferm )
Exclusief lakken en grondverf heb je voor 100€ een complete polijstset.
Ik doe er zelfs de auto mee.
De pads zijn wel belangrijk, en moeten gewoon goed zijn.
Die mogen best 5€ kosten, en je hebt er wellicht maar eentje nodig.
Zijn goed uitwasbaar, en slijten bij normaal gebruik amper.
.
