welke goede houtlijm gebruiken voor MDF?

[Markinton]

Ik ben bezig met het bouwen van de kasten van de Scan-Speak Reference Monitor. Ik heb reeds alle hout in huis en de baffles zijn reeds ingefreesd en de gaten gezaagd. Ik heb de gehele kast van 30mm MDF gemaakt.

Weet iemand van jullie wat een goede houtlijm is die niet te snel droogt? Ik wil de panelen nog mooi kunnen schuiven en vlak op elkaar kunt afstellen. 30mm MDF is nml best wel dik (wel veel lijmoppervlakte).

[Henkjan]

ha die Markinton, welkom hier!

ik gebruik zelf of gewone witte houtlijm (de sterke variant) van Bison (gele flesje) daar heb je tijd zat om e.e.a. op z'n plek te krijgen. of montagekit, zeker doen als je wat vullende lijm moet hebben.

[Edo]

He Ton,

Ook welkom natuurlijk. Ik sluit me bij Henkjan aan.
Ik gebruik al jaren die gele bussen (Pattex of Bison) houtlijm.
Met een lijmkam prima uit te smeren over grote vlakken en droogt niet zo gek snel. (D3 lijm)



Als ik wat meer wil doen op een dag, bijvoorbeeld fineren, gebruik ik de snelle D2 verie:



Is het nu niet allemaal even recht is (gebeurd bij mij ook nog wel eens), heb ik de watervaste en vullende vloeibare 1-component polyurethaan houtlijm (D4)...(konstructielijm)



En dan altijd natuurlijk een tube montagekit voor alle DHZ klusjes in en rond het huis (ook speakers dus)

Met deze kom je een heeeel eind.

[Duck Twacy]

Ik zal maar niet verklappen hoeveel liter ik van dat witte spul verbruikt heb hiervoor

http://www.xs4all.nl/~rwmmos/Lambda/frame1s.jpg

[Henkjan]

bij die PU lijm echt handschoenen aan doen, erg goede lijm, maar klerezooi als je t op je handen krijgt, ogen wil ok al niet eens aan denken.

[teacher]

Bij remo haal ik altijd kunsthars "propellerlijm".
Dat is echt echt bizar goed spul.

Schuiven kan, maar na 10 min. niet meer; dan zit het nl _vast_.

[Pjotr]

Bij remo haal ik altijd kunsthars "propellerlijm".
Dat is echt echt bizar goed spul.

Klopt, is idd superspul. Het is echter ook bizar duur.

Gewone witte houtlijm is idd nog het beste. Het is iig sterker dan het hout zelf en met een vochtige doek haal je makkelijk de overtollige lijm weg aan de buitenkant. Is het eenmaal hard dan wordt dat een stuk lastiger en wordt het stevig schuren.

Heb het idee dat die van Pattex sterker is dan die van Bison. Echter met die bussen van Pattex is iets merkwaardigs: De platic bus of fles waar het in zit valt na 2 jaar vanzelf uit elkaar met als gevolg een plas lijm in de kast

PU lijm is prima spul als het niet goed past van wege zijn vullende werking. Maar het is chemisch wel troep dat je idd beter niet op je handen kunt krijgen, eventueel afnemen met spiritus en daarna je handen goed wassen met water en zeep. Moet ook een dag goed uitharden voor optimale sterkte. Het schuimt trouwens wel behoorlijk tussen de naden uit, niet meteen maar na een minuut of 10. Heeft wel enige oefening nodig voor de juiste hoeveelheid. Tip: Snij het overtollig schuim weg met een Stanleymes of aardappelschilmesje na een uurtje of wat. Dat gaat een stuk makkelijker dan wanneer het helemaal uitgehard is.

[richard]

Bij remo haal ik altijd kunsthars "propellerlijm".
Dat is echt echt bizar goed spul.

Schuiven kan, maar na 10 min. niet meer; dan zit het nl _vast_.

Gewone epoxy lijmt ook uitstekend, wordt veel in de scheepsbouw gebruikt als houtlijm. Is chemisch wel rotzooi, je kan er behoorlijk allergisch op reageren.
Het is ook een vereiste dat het hout kurkdroog is, vocht en epoxy gaan niet samen. Is het eenmaal uitgehard dan is het wel waterbestendig.

Bij alle verbindingen geldt dat de verbinding goed moet sluiten, kieren opvullen met bruislijm en in mindere mate met PVA kan en het wordt luchtdicht, maar het zal geen sterke verbinding worden.
Dan heeft verlijmen met epoxy weer het voordeel dat kieren gevult met epoxy wel een sterke verbinding opleverd.

[MechanicalAnimal]

Heren,

Als doorgewinterd forummer heb ik natuurlijk eerst de search gebruikt om een antwoord op mijn vraag te vinden. Op de zoekopdracht "Houtlijm" vind ik echter maar 1 draadje dat stamt uit 2005 met deze vraag.

Zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen en/of andere merken/types lijm waar jullie zeer over te spreken zijn? Of zijn onderstaande sucsennummers uit de post van Edo nog steeds dé lijmen om voor te gaan?

Ik hoor graag jullie aanbevelingen!

He Ton,

Ook welkom natuurlijk. Ik sluit me bij Henkjan aan.
Ik gebruik al jaren die gele bussen (Pattex of Bison) houtlijm.
Met een lijmkam prima uit te smeren over grote vlakken en droogt niet zo gek snel. (D3 lijm)



Als ik wat meer wil doen op een dag, bijvoorbeeld fineren, gebruik ik de snelle D2 verie:



Is het nu niet allemaal even recht is (gebeurd bij mij ook nog wel eens), heb ik de watervaste en vullende vloeibare 1-component polyurethaan houtlijm (D4)...(konstructielijm)



En dan altijd natuurlijk een tube montagekit voor alle DHZ klusjes in en rond het huis (ook speakers dus)

Met deze kom je een heeeel eind.

[b_force]

Gewoon, houtlijm

Vind zelf die van Pattex fijner werken dan die van Bison

[Pjotr]

Mee eens Bart. Maar ik heb het idee dat de witte lijm tegenwoordig veel sneller afbindt dan vroeger. Gebruikte destijds veel die plastic bussen van Ceta Bever.

Die top speed is helemaal een ramp. Prima voor even een latje maar een hele kast in 1x gaat eigenlijk niet fatsoenlijk met witte houtlijm.

[b_force]

Als je maar durft kan snelle lijm ook:


[ Bekijk op youtube ]

Maar ik vind het ook niks.
Sterker nog, ik loop zelfs met "normale" lijm af en toe te vloeken.

[Pjotr]

Gebruik tegenwoordig steeds meer polyurethaan lijm en epoxy lijm. Maar die zijn niet echt goed voor je gezondheid. Of beter: Helemaal niet.

[RobertD]

Ik heb voor mijn Klonatines en de Fountek Aethers de Pattex sneldrogende houtlijm gebruikt. Dat zit na een uurtje klemmen al heel goed vast.
Na een dag is het keihard.
Wanneer je eraan trekt dan scheurt het hout en niet de lijmnaad.

Deze houtlijm zit ook gewoon in zo'n gele bus.

[b_force]

Bij de meeste houtlijmen kun je na 25-30 min al je klemmen verwijderen.
Sneldrogende zit op 10-15min.

[RobertD]

Bij de Aether boxjes kon dat inderdaad.
Op de zijwanden van de Klonatines was de spanning voor mijn gevoel wat groter en heb ik geen risico genomen.

Die sneldrogende lijmen zijn inderdaad verbazingwekkend snel droog. Maar ja, ik kom ook nog uit het Ceta-Bever tijdperk.

[MechanicalAnimal]

dank voor alle reacties!

Gebruik tegenwoordig steeds meer polyurethaan lijm en epoxy lijm. Maar die zijn niet echt goed voor je gezondheid. Of beter: Helemaal niet.

wat is precies de reden dat je over bent op PU?

[Henkjan]

Als doorgewinterd forummer heb ik natuurlijk eerst de search gebruikt om een antwoord op mijn vraag te vinden.

Op de zoekopdracht "Houtlijm" vind ik echter maar 1 draadje dat stamt uit 2005 met deze vraag.

toch ze maar ff samengevoegd

[Pjotr]

wat is precies de reden dat je over bent op PU?

Ik ben niet echt afgestapt van witte houtlijm hoor. Als het even kan gebruik ik gewoon D2 voor binnen en voor kasten. Maar als ik wat meer tijd nodig heb en dus een langere pot life, gebruik ik PU. PU blijft zo´n 20 min. verwerkbaar en epoxy ca 40 min. bij 20 graden.

[Arno]

Lijmen blijft toch een lastige klus. Een perfect werkstuk, dat droog precies past, kun je met het lijmen toch behoorlijk verzieken. Ook bij de profs .
Waar ik dan ook kort over kan zijn; gebruik geen snelle, rapid, turboboost, ultraspeed of weet ik wat voor haastige spoed houtlijm voor ingewikkelde lijmklussen. Witte houtlijm bijvoorbeeld heeft al zo'n korte open tijd (verwerkingstijd na aanbrengen), die wil je meestal niet nog korter hebben.

Witte houtlijm is heel geschikt voor het lijmen van mdf, en alle andere verbindingen waar het hout op hout betreft. Heeft altijd nog mijn voorkeur.

Polyurethaanlijm (bruislijm, constructielijm) is ook heel geschikt voor het verlijmen van mdf en hout, maar ook voor het verlijmen van hout op metaal, steen en diverse kunststoffen zoals gemelamineerd spaanplaat en hpl. Het vullende vermogen van bruislijm is matig. Het dicht wel af, maar als de kieren te groot worden voegt de lijm constructief maar weinig toe. Het grootste voordeel van bruislijm als houtlijm vind ik wel de wat langere open tijd. Nadeel is vooral toch wel de bende die het geeft.

Beestachtig goeie lijm is twee-componenten polyurethaan-pastalijm. Lange open tijd, écht spleetvullend en verschrikkelijk sterk. Maar duur.

Maar om een lang verhaal kort te maken; witte houtlijm dus, en dan de classic zeg maar.

[dre]

deze 2 componenten pu lijm bedoeld arno!
ik werk hier dagelijks mee,en plak er eigenlijk bijna alles mee.
als iemand wat nodig heeft zal eem pm......

[Pjotr]

Is idd erg sterk maar toch wel liefst 6 - 12 uur klemmen en pas na 24 uur belasten. Deze lijmen en ook epoxy lijmen harden erg langzaam door.

[Arno]

Deze lijmen en ook epoxy lijmen harden erg langzaam door.

Dat klopt zeker.
Wat wel mooi is, is dat je eigenlijk niet eens echt hoeft te klemmen.

[Christian]

Ik gebruik voor MDF ook altijd de standaard witte Bison houtlijm.
Voor houtverbindingen in gebruiksvoorwerpen als stoelen of tafels gebruik ik wel PU lijm. is volgens mij sterker.
Het nadeel hiervan is dat het erg lastig schoon te maken is en in het hout kruipt waar je het niet wil hebben.

Ik heb hiervoor het eenvoudige trucje: je plakt aan beide zijden strak langs de lijmnaad goede schilderstape en drukt dat goed aan.. De lijm bruist op de tape en niet op het werkstuk. Opletten met het neerzetten dat de lijm van het werkstuk afdruipt en niet langs het werkstuk naar beneden.

foto_2009_02_25_0295.jpg

De lijm is daarna makkelijk te verwijderen met de tape.
Daarna nog even met de beitel voorzichtig over het naadje, schuren en klaar.

Is wel wat meer voorbereiding, maar scheelt achteraf heeeel wat werk.

Tafeltjes gereed.jpg

[Pjotr]

Ik heb hiervoor het eenvoudige trucje: je plakt aan beide zijden strak langs de lijmnaad goede schilderstape en drukt dat goed aan.. De lijm bruist op de tape en niet op het werkstuk. Opletten met het neerzetten dat de lijm van het werkstuk afdruipt en niet langs het werkstuk naar beneden.

De lijm is daarna makkelijk te verwijderen met de tape.
Daarna nog even met de beitel voorzichtig over het naadje, schuren en klaar.

Hé dat truukje ken ik ook

Tip: Haal de tape wel weg voordat de lijm helemaal door hardt. Kleine overblijvende restjes zijn dan nog makkelijk met een mesje weg te halen. Dit geldt helemaal voor die 2K PU. Is die eenmaal hard is dan heb je er een harde dobber aan om restanten te verwijderen.