LS3/5a klonen

[wouter]

Rustig aan verder gegaan, mal gemaakt voor het infrezen van de T27 en opening voor de B110. Redeljike eerste poging (ca 1,5mm off) ) , maar het is toch maar een testbouw.

Even snel de units vastgezet, later even verzinkboren. Als ik mijn mal heb ga ik de gaten rondom doen (heb daarvoor een RVS mal laten maken, tegelijk met een freesmal voor de Omnes Audio CX3.0). Het voordeel van een mal is dat elke plaat op dezelfde positie de gaten heeft, zo kan ik dus voorplaten uitwisselen. Handig voor wat ik van plan ben v

[wouter]

Rustig aan verder gegaan, mal gemaakt voor het infrezen van de T27 en opening voor de B110. Redeljike eerste poging (ca 1,5mm off) ) , maar het is toch maar een testbouw.

Even snel de units vastgezet, later even verzinkboren. Als ik mijn mal heb ga ik de gaten rondom doen (heb daarvoor een RVS mal laten maken, tegelijk met een freesmal voor de Omnes Audio CX3.0). Het voordeel van een mal is dat elke plaat op dezelfde positie de gaten heeft, zo kan ik dus voorplaten uitwisselen. Handig voor wat ik van plan ben v

DSCN9992 p.jpg

Wel handig om extra B110 units te hebben, makkelijke afstandshoudertjes
Tweeter moest toch nog 0.7 mm dieper...

DSCN9995 p.jpg

En... flush

DSCN0001 p.jpg

DSCN9996 p.jpg

En even de voorplaat in het kastje gezet... (boven op mijn stappeltje gezaagd zwart MDF t.b.v. multisubs )

DSCN0006 p.jpg

[wouter]

Na wat gepruts met een afgebroken schroef in de voorplaat (beukenhout heel ruim voorboren, heb ik nu geleerd) heb ik inmiddels inslagmoeren in de beuken latjes gemaakt. Leuk zo'n 'voorloopserie', kom je er achter dat je beter eerst die inserts kan doen en daarna loodbitumen plakken

Met een lijmklem kun je hem goed op z'n kop slaan, wat is dat beukenhout hard zeg Heb daarom wel een steunplaat eronder gelegd, anders had ik ze echt van het multiplex afgeslagen...

De mal van RVS werkt prima, de voorplaten hebben hun gaten vrij goed voor de inslagmoeren.
Ik heb noppenschuim gebruikt, lijkt me vergelijkbaar met platte platen van 22mm. Voor de latere klones zou ik nog wel zoiets willen hebben, vlak en ca. 22 mm dik.

Achterkanten nog van gaten voorzien, inserts erin en daarna de kast wat strakker maken. Ik haal hem waarschijnlijk langs de frees, en de frees met een mal over de beuken latten. Dit lijkt me de beste manier om de verschillen vlak te krijgen.

Heeft iemand nog een suggestie voor bi-wireing aansluit terminals? Moet recht/haaks zijn, en niet op plastic frame.

DSCN0012 p.jpg

DSCN0027 p.jpg

DSCN0024 p.jpg

DSCN0033 p.jpg

[Pjotr]

Waarom heb je de B110 niet gewoon ingefreesd eigenlijk? Zo komende akoestische centra nog verder van elkaar.

[wouter]

Precies! Net als een LS3/5a (ik meen me zelfs te herinneren dat juist daardoor de beste resultaten te behalen zijn).

[Pjotr]

Ja dat is wel weer waar

[richard]

Blijkbaar zijn er mensen die deze luidsprekers verzamelen als postzegels:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/15493144/5218.jpg

Wel zonde, want door ze niet te gebruiken gaan ze ook achteruit en kan er niemand anders van genieten. Maar ja, die Chinezen (of Japanners?) mixen ook Château Pétrus met sinaasappelsap.

[wouter]

Inmiddels weer kleine stapjes gezet in de bouw, maar wel bijna klaar voor het filteren.

De voorplaat is van 12 mm multiplex, dus ik moet er nog 3 mm afhalen. Ik doe dat met een freestafeltje denk ik, even kijken wat handig is. Verder valt het me tegen hoe de M4 boutjes in de inslagmoeren vallen, althans het hoe het geheel samenvalt. Het trekt naar 1 kant.

Ik heb voorgeboord met 2mm en dit verder uitgeboord met de kolomboormachine. Toch is het heel moeilijk om het werkstuk er goed onder te positioneren. Ik had verwacht dat de boor het wel centreert maar een scherpe boor doet dan nauwelijks. Tips welkom dus!

Wat ook anders moet is de beuken latten vlak krijgen. Ik heb het nu verlijmd maar het is niet helemaal vlak.
Ik denk dat ik een 18mm frees door de 'freestafel' ca. 12 mm laat uitsteken, en geleide latten op 13 mm (links/rechts/boven) die voorkomen dat ik bijv. de zijwanden kan infrezen door te ver opzij te schuiven.

Ik denk dat ik een start ga maken met bi-wired aangesloten stereo draaien via mijn NAD 6 kanaals eindversterker en Behringer DCX 2496 en dan kijken welke filtering het dichtst bij origineel komt.

viewtopic.php?f=34&t=17777&p=1625458

RSCN6274 p.jpg

RSCN6279 p.jpg

RSCN6282 p.jpg

[SARK]

Wat ook anders moet is de beuken latten vlak krijgen. Ik heb het nu verlijmd maar het is niet helemaal vlak.
Ik denk dat ik een 18mm frees door de 'freestafel' ca. 12 mm laat uitsteken, en geleide latten op 13 mm (links/rechts/boven) die voorkomen dat ik bijv. de zijwanden kan infrezen door te ver opzij te schuiven.

Dus als je de baffle vastschroeft trek je 'm een beetje krom (torderen)
Als ik goed begrijp wat je gaat doen dan vind ik dat een hele gewaagde actie en als dat lukt ... MUCHO KUDOS

[edit] Zoiets als dit

Waaghals.png

Voor het gemak heb ik even de bodem verwijderd, de box ligt dus met z'n baffle op de freestafel.
[/edit]

[Pjotr]

Dat kan wel als je een (grote) mal maakt als aanslag waarbinnen de kast kan schuiven en je die op de freestafel bevestigd. Een heel werk en blijft i.d.d. tricky. een kanten/kopieer frees met kogellager lijkt mij makkelijker.

Overigens zou ik in die beuken latten gewoon rampa moeren gebruikt hebben op de smalle randjes. Beuken is meer dan sterk zat daarvoor. En eigenlijk is beuken dermate taai en hard dat je eigenlijk met veelvuldig in en uit draaien van gipsplaat of torx schroeven ook niet snel een probleem zult krijgen.

[wouter]

Mooie tekening! Zoiets inderdaad, alleen dan met latten die de maximale beweging(suitslag) beperken zodat ik niet in de (uitstekende) delen van de zij-, boven- en onderkant kom.

Rampamoeren heb ik geprobeerd. Dit ging niet, het lukte echt niet. Heb geen foto's gemaakt maar het buitendraad van de moer was te grof. Ik moest daardoor groter uitboren dan de kern van de moer. Hierdoor draaide deze er steeds scheef in. Wanneer ik de juiste diameter voorboorde trok ik het beuken omhoog en het ging enorm zwaar/niet. In een stuk multiplex en MDF ging het perfect, beuken was onmogelijk. Groter voorboren gaf andere problemen.

Ik zal het de volgende keer doen met M4 inslagbussen, die kun je wel recht monteren (bijv. via Loudmagnet)

inslagbus m4.jpg

Terug naar de tekening...
Ik heb gezien dat Erik met zijn Avalon Isis kloon goede resultaten heeft gehaald met een mal en het vlak frezen van met de hand gezaagde afschuiningen. Het lijkt me stabieler om de box over een tafel te schuiven, dan een frees+mal over een klein boxje.

De luidsprekers hebben ook geen 100% zuivere verbindingen en de kopse kanten zijn hier en daar verbrand. Ik ga waarschijnlijk de hele box op z'n kant over de freestafel (lees frees plank) trekken met een scherp freesje die de diepte van de box helemaal gelijk maakt.
De geleidelat komt dan op can 16 cm van het freesje af, de diepthooe die ik wil overhouden. Het freesje hoeft maar iets meer dan 12 mm hoog uit te steken boven het blad.

Ik beschouw dit hele project als vingeroefening voor een (eventuele) echte kloon. Alle foutjes komen nu boven, nu ik met een 12 mm multiplex plaatje van 6,99 werk. Als ik begonnen was met topkwaliteit Baltisch berken in 11, 9 en 6 mm had ik daar nu al een flink aantal fouten in zitten...
En doordat ik weinig kosten gemaakt heb vind ik het ook niet erg dan eens uit te proberen of je met een fase frees een versterk constructie kan maken. En dat werkt prima, maar dan moet ik wel een grotere frees hebben de volgende keer. Het schuiven langs een lat bleek nodig, anders hield ik steeds minder over. En nu komt daar dus bovenstaand idee uit om het beuken te vlakken en de kast een strakke voorzijde te geven, over een tafeltjes met geleidelatten.

Als kops fineer haal ik 11 mm van de totale dikte van 12 mm multiplex weg met de frees. Ik houd dan 1 mm over, wat ik op maat snij en als een 1mm plat 'versteklijstje' op de kopse kanten aan voorzijde plak. Heb nog wel over van de 122x61 plaat. Dat is de lol van dit ontwerp, je kunt een paartje luidsprekers uit een kleine plaat halen.

Beuken haal ik gewoon echt in 16x16mm /vierkante vorm, ga daar niet meer mee stoeien.

[Pjotr]

Ja rampa moeren moet je eigenlijk zo groot boren zodat er voldoende ruimte overblijft waar het weg gedrukte hout naar toe kan binnen de draad. Ik neem meestal ietsje groter dan (binnenmaat + buitenmaat) / 2

Zelf draai ik ze in met de kolomboor met een stukje draadeind en een verlengmoer:

Rampamoer-indraai-tool.jpg

Gaat kaarsrecht. Klein drupje epoxylijm meedraaien en het zit als een huis.

Maar wat is het probleem nu met die latten? Trekt de baffle krom?

[Tom Magchielse]

Zo'n frontje werkt m.i. onder meer als akoestische demping. Die heeft vooral rond Fs nogal wat effect. Daarnaast zal de stralingsweerstand ook veranderen. Ik zou wel verwachten dat er verloop in de fase ontstaat.

Een stijf roostertje voor een driver (en tygan is nogal glad en stijf) kan behalve als lowpass ook als akoestische resonator werken. Daar heb ik wel eens krasse staaltjes van gezien. Je hoeft je dus nergens over te verbazen.
groet,
Tom

[wouter]

De effecten van een grilletje heb ik wel gemeten, maar het is natuurlijk de vraag wat je dat precies allemaal meet. In een spl curve zit geen tijdseffect, dus faseverschuivingen zijn er misschien wel maar die heb ik dan dus niet gemeten. Zou dit in een watervalplot achtig iets beter te zien zijn?

Intussen ben ik verder gegaan. Ik heb de 12 mm dikke voorplaat gereduceerd naar ca. 9 mm, zoals hoort. Anders komt de voorplaat ook te ver naar voren. Ik heb de achterzijde afgefreesd. Met een geleider heb ik de voorkant 'strak' gemaakt. Ondanks heel kleine stapjes vloog het 'fineer' van het multiplex af. Deze stukjes heb ik bewaard en de boel is weer verlijmd. Geen goed idee, leek aanvankelijk. Maar eerst het uiteinde er (achterste voren) langs drukken, om vervolgens van links naar rechts (op de foto) te frezen werkte prima.

Nu alleen nog het freesplan volgens de tekening van Sark uitvoeren, dan kan alles dicht en in elkaar.

20130928_143033.jpg

Check ook even die mooie originele afdichtings 'gasket' op de B110. Heeft enige tijd aangedrukt gezeten tijdens montage, mooi plat geworden.
Eerst dacht ik nog dat de woofer infrezen om op de benodigde diepte van 9 mm te komen voldoende was, echter, de voorplaat ligt dat niet diep genoeg. De frontjes zouden van 3 i.p.v. 6 mm plaatmateriaal moeten, no go natuurlijk!

20130928_194607.jpg

Als je goed kijkt zie je hier en daar wat 2 componentenplamuur...

20130928_163229.jpg

20130928_215341.jpg

20130928_221638.jpg

Ach, het blijft een plaatje Multiplex van 61x122 a 6,99... Wie het kleine niet eert

[SARK]

Nu alleen nog het freesplan volgens de tekening van Sark uitvoeren, dan kan alles dicht en in elkaar.

Bij deze de tekening .... kun je een beetje droog-oefenen.

[wouter]

Ik leef nog en ben nog heel

Op de foto's kun je zien hoe ik het gedaan heb, het is niet tegen gevallen. De verschillen in hoogte zijn mooi opgeheven door dat alles langs de 18mm frees is gegaan. De hoekjes heb ik weggesneden. De kastjes zijn qua bouw nu zo'n beetje klaar. Kan ik verder met de volgende stap, assemblage en daarna aansluiten/filteren.

DSCN6413 p.jpg

DSCN6417 p.jpg

DSCN6414 p.jpg

DSCN6418 p.jpg

[Shadow]

Mooi werk!
Preciezer boren doe je met een boor met voorloper btw, das een boor met een dunner boortje voorop

[wouter]

Handig, ik ben begonnen met een 2 mm boortje op de plek waar ik met een priem een puntje gezet heb.

Het selecteren van oude B110 woofers is trouwens niet meer nodig, er is een nieuwe B110 uitgekomen: http://www.falconacoustics.co.uk/falcon ... a-ab1.html

Het lijkt me sterk als de T27 ook opnieuw uitkomt, maar ik heb iets gehoord van plannen om de LS3/5a (units) opnieuw te gaan maken en dan nu binnen zeer lage toleranties dus eigenlijk zoals de LS3/5a bedoeld zou zijn (als het destijds technisch mogelijk was geweest).

[SARK]

Preciezer boren doe je met een boor met voorloper btw, das een boor met een dunner boortje voorop

Doe eens een plaatje van zo'n boortje ajb Als ik "uit den loschen polsch" boor dan komt het gat (ondanks een voorboorsel) nooit precies op de plek waar ik het wil, dit maakt voor 99% van deze gaten ook niets uit maar als er boortjes zijn waarmee je dit kan voorkomen dan lijkt mij dit een goeie investering

[markbakk]

Kan ook hiermee:

houtboor.jpg

Gewone houtboor. En anders gebruik je (op harde houtsoorten en MDF) gewoon een centerpunt.

[wouter]

Leuk, komt Visaton ook met zo'n AL130 in een mini kastje Maar ik wil hem met een KE25SC en een waveguide gebruiken, in een LS3/5a formaat kastje.
Verder natuurlijk altijd leuk zoiets, ik zag eerder op het Visaton Forum een seriecondensator dus GHP systeem. Net als de Kef model 101, de reactie van Kef op de LS3/5a. Deze is nu niet meer in het Visaton Kit opgenomen... De laagdoorlaat is m.i. erg simplistisch.


http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege ... index.html

Forum versie: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24217

[markbakk]

Net als de Kef model 101, de reactie van Kef op de LS3/5a.

You kiddin'?

[wouter]

eh, nee. Hooguit verkeerd geinformeerd
Anyway, de Kef Model 101 had een seriecondensator, net als B&W DM1200 bijvoorbeeld.

[markbakk]

Klik!

[wouter]

Precies
Ik bedoelde de Kef Reference 101, wordt ook 'model 101' genoemd...

Hoewel KEF met de B110/T27 combinatie een aantal tweeweg luidsprekers heeft geproduceerd - Cresta (1967), KEFKIT4 (1969), Cresta II (1970), Coda (1971), CS1/CS1A (1981) - kwam KEF in 1979 met de introductie van de Reference 101 het dichts in de buurt van het hebben van een directe concurrent van de LS3/5A. Het systeem gebruikte de T27 (SP1032) en zat samen met de B110B (SP1057) in een 6,7 liter behuizing, waarbij de crossover een vergelijkbare complexiteit kent als die van de LS3/5A en er een S-Stop beveiligingssysteem is toegevoegd. De Reference 101 plukte hierbij de vruchten van de geavanceerde afmeting en analyse-infrastructuur die KEF in de jaren zeventig had ontwikkeld.